Выбор канализации на даче – септик или выгребная яма

Содержание

Обустройство выгребной ямы: как сделать слив или септик в частном доме

Оглавление:

Одна из главных задач, возникающих перед началом дачного строительства, — прокладка инженерных коммуникаций. Без них не достичь даже минимального уровня комфорта. Как сделать сливную яму (септик) своими руками? Этим вопросом задаются многие домовладельцы. При отсутствии центральной канализации необходимо, чтобы слив работал круглосуточно и бесперебойно.

Выбор материала для строительства септика

От стройматериала, используемого для септика, зависит стоимость самой сливной ямы, а также ваши трудозатраты. Традиционные и вполне оправданные варианты таковы:

Септик из пластикового бака и пластиковых комплектующих.

Сборный септик из железобетонных конструкций.

Сливная яма из монолитного бетона с использованием металлических подводов и отводов.

Сливное сооружение, сделанное из кирпича.

Выбирая объем будущей сливной ямы, ориентируйтесь на вместимость цистерны ассенизаторской машины. Вам придется периодически ее вызывать для откачки сточных вод. Объем септика должен быть равен или кратен объему «бочки». Тогда не придется заказывать очистку несколько раз в год.

Выбор конструкции выгребной ямы

Если в доме вы планируете проживать сезонно, то утилизация сточных вод — проблема решаемая. Нужно сделать самую примитивную выгребную яму из любой герметичной емкости. Для семьи из 3-4 человек ее объем должен быть не меньше 1,5-2 м³. Если такой емкости нет, можно выложить отверстие в земле красным огнеупорным кирпичом. Схемы простых сливных сооружений показаны на картинке выше.

Но при постоянном проживании такое обустройство канализации не годится. Почему — сейчас поймете. Жизнедеятельность семьи предполагает ежедневное использование воды в больших объемах. Это ванны, душевые, мытье посуды, влажная уборка, стирка, естественные нужды.

Расчет расхода воды всегда опирается на максимальное потребление, а это 180-280 литров в сутки для одного домочадца. То есть, группа из 4-х человек расходует за день 0,5-1 м³ воды или до 30 м³ за месяц. Исходя из этого, даже большая сливная яма в 15-20 м³ должна очищаться 1-2 раза в месяц.

Такая канализация истощит ваш семейный бюджет. Кроме того, сама процедура очистки специфична и редкий хозяин имеет желание выполнять ее слишком часто. Речь идет о неприятных запахах, способных разноситься по всей округе.

Иногда усовершенствование сливной ямы проводится за счет создания отверстий в грунте для того, чтобы через них уходила грязная вода, фильтруясь естественным путем. Но этот способ утилизации имеет много недостатков, в том числе он запрещен санитарными нормами. Поэтому приходится обустраивать септик с естественной очисткой жидкости.

Принципиальное отличие септика от выгребной ямы состоит в том, что в первом протекают анаэробные процессы разложения органики.

Твердые частицы будут задерживаться на дне первой камеры, а вторая служит для биологической переработки грязной воды гнилостными бактериями. Количество камер может быть и большим, но сам принцип действия останется аналогичным тому, что показан на рисунке выше.

Как сделать сливную яму своими руками

Сначала определимся с расходом воды в доме, опираясь на данные таблицы:

Источник: http://bydom.ru/news/read/pravilnaja-vygrebnaja-jama-kak-sdelat-slivnuju-jamu-v-chastnom-dome.html

Делаем выгребную яму без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.

Устройство выгребной ямы, не требующей регулярной откачки

На схеме обозначены:

  • a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
  • b – вентиляция;
  • c – труба, по которой поступают сточные воды;
  • d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
  • е – стенки выгребной ямы;
  • f – дренажные отверстия;
  • g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.

Характерные особенности однокамерной конструкции

Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

  • несложный монтаж и низкая цена реализации;
  • большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
  • данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
  • небольшой объем поглощающего резервуара.

Что касается недостатков, то их всего два:

  • при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
  • сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=”3″]
Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

Двухкамерная конструкция

Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.

Упрощенный чертеж двухкамерной выгребной ямы

Обозначения на рисунке:

  • a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
  • b – вентиляция;
  • c – фильтрующая подушка из щебня;
  • d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.

Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:

  • по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;

Антисептик «Доктор Робик»

  • по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.

Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.

Расчет объема

Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(Vn× N)×3, обозначения:

  • V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
  • Vn – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м 3 ;
  • N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.

Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.

Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м 3 . Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м 3 .

Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

  • расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
  • до рек, озер или водохранилищ – 30м;
  • до проезжей части, границы участка и деревьев – 3м;
  • от жилого дома – 4м.

Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

Земляные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт – не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

Котлован и траншея под трубы канализации

Создание резервуара

Как уже писалось выше, для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока

На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

Установленное перекрытие

Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, – это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.

Источник: http://www.kanalizaciya-stroy.ru/vygrebnaya-yama-bez-otkachki.html

Выбираем что лучше для дачи: септик или выгребная яма

Когда доходит дело до обустройства системы канализации в загородном доме, многие долго думают над тем, как это лучше сделать.

Чаще всего выбор падает на септик или выгребную яму. И для того чтобы понять, что лучше – септик или выгребная яма, следует рассмотреть эти два варианта максимально подробно.

Содержание статьи:

Выгребная яма на даче

Чем отличается септик от обычной выгребной ямы

Между септиком и выгребной ямой есть целый ряд отличий, на которые следует обращать внимание, принимая решение. Они заключаются в следующем:

  • стоимость – обустройство септика обойдется дороже, чем строительство выгребной ямы;
  • количество емкостей – выгребная яма состоит из одной емкости, септики обычно предполагают наличие 2 или 3 контейнеров;
  • очистка стоков – в выгребной яме сточные воды просто скапливаются, а септик предполагает их осветление. Степень очистки составляет 75-80%;

Так выглядит скопление стоков в яме

Очищение сточных вод лучше происходит в септике

Это главные отличия септика от выгребной ямы. Именно их следует учитывать, принимая решение. Но, помимо этого, нужно оценить преимущества и недостатки каждого варианта.

Достоинства и недостатки выгребной ямы

Рассматривая выгребную яму, следует изначально остановить свое внимание на ее достоинствах. Их существует несколько:

  • доступная стоимость – учитывая тот факт, что речь идет про одну емкость, которая может быть устроена своими руками, да еще и из подручных материалов, например, покрышек или бочек, есть смысл говорить о невысокой цене вопроса;
  • простота конструкции – выгребная яма может быть с легкостью обустроена своими руками даже в том случае, если у человека нет специальных знаний и навыков в подобной работе;
  • экологическая безопасность – стоки из выгребной ямы не попадают в грунт, соответственно, никоим образом не сказываются на состоянии экологии и грунтовых вод в частности.

Выгребная яма проста в сборке и имеет минимальные затраты

К недостаткам выгребной ямы относят такие моменты:

  • небольшие объемы стоков, которые емкость может принимать;
  • потребность в частом обслуживании ассенизаторской машиной;
  • распространение неприятного запаха по участку.

Частая потребность в ассенизаторской машине

Преимущества и недостатки септика

Если говорить о достоинствах септика, то они будут выглядеть следующим образом:

  • большое количество вариантов обустройства такой системы: можно сделать полностью герметичный септик, а можно оснастить его дренажным колодцем без дна или полем фильтрации. Сделать септик можно даже самому – из кирпича, пластиковых емкостей или бетонных колец;
  • частичная или полная переработка стоков, минимизирующая потребность в обслуживании ассенизаторской машиной или полностью исключающая ее;
  • возможность приема большего количества сточных вод.

Септик может принимать большое количество сточных вод

К недостаткам тут отнесем влияние на экологию, потому как сточные воды очищаются всего на 75-80%, попадая в грунт, способствуют его загрязнению.

Также более сложная конструкция септика требует больших затрат на его устройство, а также систематического обслуживания.

Что лучше – выгребная яма или септик

Однозначно, рассмотрев, чем отличается септик от выгребной ямы, можно сказать, что для загородного дома, где люди проживают постоянно, лучше будет первый вариант.

Главное, правильно обустроить такую систему канализации, оборудовать дренажную систему.

Повысить качество очистки стоков можно при помощи установки аэратора. Он позволит очищать воду до 98%, использовать ее в дальнейшем для полива.

Так выглядит аэрация септика

Думая над тем, что будет более оправданным решением для дачи – септик или выгребная яма, можно отдать предпочтение любому из видов канализации.

Если на даче вы бываете редко, то можете обустроить и выгребную яму.

Похожие записи

Септик Тверь: принцип работы и обзор популярных моделей

Канализация шамбо: делаем своими руками

Все про септик Кедр: характеристика, внутреннее устройство, монтаж

Расстояние от септика до колодца: нормы по СНиП

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Источник: http://kanalizaciyasam.ru/septik/chto-luchshe-septik-ili-vygrebnaya-yama.html

Сравниваем и выбираем: выгребная яма или септик что лучше?

Дача или загородный коттедж часто строятся на участке, где не предусмотрено подключение к центрально канализации. Для бытовых нужд используется существенный объем воды, которую нужно собирать и очищать. При планировании системы канализации приходится определиться – выгребная яма или септик что лучше.

При выборе приходится учитывать много факторов:

  • стоимость отстойника;
  • безопасность конструкции;
  • время эксплуатации;
  • степень очистки стоков.

Устройство и эксплуатация выгребной ямы

Простейший вариант накопителя для бытовых стоков – это сливная яма. Она выполняется двух видов:

Сливной накопитель

Поглощающую яму можно оборудовать быстро и без существенных финансовых затрат. Достаточно выкопать котлован глубиной до 3 м и объемом 3-4 куб. м. Его внутренние стенки обкладываются кирпичом или бетонируются. На дно насыпается щебень, а перекрытием служит железобетонная плита с люком и отверстием для выхода газа. Стоки поступают в накопитель и поглощаются почвой, крупные фракции остаются внутри. Такая конструкция обеспечивает лишь минимальную очистку загрязненной воды. При больших объемах микроорганизмы почвы не справляются с фильтрацией, происходит заражение земли и грунтовых вод. Срок использования отстойника ограничен, он разрушается и заполняется нечистотами.

Сливная яма без дна

Внимание. Выгребная яма размещается в 30 м от водоема и в 5 м от дома.

Герметичная емкость

Установка готовой полимерной емкости или изготовление герметичной бетонной конструкции избавит участок от загрязнения канализационными стоками и от неприятного запаха. Размер изолированного отстойника должен выбираться по количеству проживающих в доме человек. Недостаток этого варианта – высокая стоимость обслуживания, приходится 1-2 раза в месяц вызывать ассенизаторов.

Достоинства выгребной ямы:

  • доступная стоимость;
  • быстрый монтаж.
  • загрязнение почвы;
  • неприятный запах;
  • ограниченный срок эксплуатации;
  • расходы на очистку.

Варианты септиков для загородного дома

Септики – это многокамерные сооружения, в которых происходит сбор и очистка сточных вод. Процессы разложения с участием анаэробных бактерий превращают органические вещества в безопасный ил. Конструкция отстойника включает две и больше секций, материалом для него служит пластик или бетон.

Заводской пластиковый септик

Полимерные резервуары на несколько секций осуществляют химическую и механическую очистку с помощью встроенных фильтров и мембран. Пример такой конструкции – септик Танк, имеющий модели, рассчитанные на объем воды от 0,8 до 1,8 куб. м. Принцип его работы следующий:

  1. Канализационные стоки поступают в приемную камеру и проходят предварительную очистку с разложением и осаждением крупных фракций.
  2. Частично осветленная вода поступает во вторую секцию, где ее обеззараживают анаэробные бактерии.
  3. Через мембрану жидкость поступает в третью секцию, имеющую выпускной патрубок. Здесь механическая фильтрация выполняется биологическими материалами: щебень, древесина, песок. Очищенные стоки поступают на фильтрационные поля или в грунт.

Конструкция септик Танк

Внимание. Если в комплексе с Танком использовать инфильтратор, то воду можно использовать для технических нужд.

Самодельный бетонный септик

Отстойник, изготовленный самостоятельно из бетона или железобетонных колец, имеет две или три камеры. Они соединяются переливными трубами. Размеры септика зависят от объема сливаемой воды. Стенки и дно подземных колодцев бетонируются и покрываются гидроизоляцией. Последняя секция вместо дна оборудуется фильтрующим слоем. В первой камере сооружения осаждаются твердые взвеси, в следующих отсеках происходит брожение и разложение биологических веществ. Очищенные стоки через слой гравия и песка уходят в грунт.

Трехкамерный септик из бетонных колец

Совет. В новом септике микрофлора достигает концентрации для эффективной переработки в течение нескольких месяцев. Чтобы ускорить процесс, стоит добавить перебродивший ил из функционирующего сооружения.

  • конструкция используется 50 лет;
  • канализационные стоки безопасны для экологии;
  • отсутствует запах;
  • откачка накоплений происходит не чаще 1 раза в год.
  • стоимость конструкции выше, чем выгребная яма;
  • занимает значительную площадь.

Станция биологической очистки

Система очищения канализационных стоков биоферментами стала следующим этапом в эволюции септиков. Она оснащена оборудованием для разложения отходов аэробными организмами и осуществляет переработку большого объема жидкости с высокой степенью удаления загрязнений – до 98%. Активные бактерии разлагают органические отходы до ила, который не требует откачки ассенизаторами, а используется как удобрение. Прочный и герметичный корпус обеспечивает полную безопасность эксплуатации. Компактная станция лишена неприятного запаха, дает воду и удобрения для хозяйственных нужд.

  1. Компрессор для подачи кислорода и насос требуют подключения электричества.
  2. Высокая стоимость.

Сравнительный анализ канализационных сооружений

Рассмотрев устройство всех систем для накопления стоков, можно сделать выводы об их сильных и слабых сторонах. Выгребная яма имеет только одно преимущество – доступную стоимость. По всем остальным характеристикам она проигрывает септику. Главный недостаток сливной ямы – высокая опасность загрязнения грунтовых вод и почвы на территории загородного дома. Она используется 5-10 лет, а потом требуется устройство нового отстойника и трубопровода, рекультивация старого сооружения. Учитывая такую перспективу, преимущество в низкой цене уже не кажется весомым.

Выбирая, септик или автономная канализация что лучше, следует ориентироваться на свои финансовые возможности. Современная технологичная станция биологической очистки стоит гораздо дороже бетонного или пластикового отстойника. Септик, достаточно сбалансированный вариант, он подходит для небольшой семьи и не требует значительных расходов на установки и обслуживание.

Источник: http://otepleivode.ru/kanalizatsiya/vyigrebnaya-yama-ili-septik.html

Добро пожаловать в Юнипедию

Вы сможете найти любую информации по автономным системам очистки сточных вод торговой марки ЮНИЛОС

  • Статьи
  • Канализирование
  • В чем отличие системы автономной канализации от выгребных ям?

В чем отличие системы автономной канализации от выгребных ям?

Для того, чтобы проживание в на даче или в своем доме было наиболее комфортным необходимо позаботиться о способе выведения из здания бытовых стоков и продуктах человеческой жизнедеятельности. В большинстве случаев подключение к централизованной системе канализации осуществить трудно, дорого или вообще невозможно. Выходом из ситуации становится сооружение альтернативных вариантов.

Большим спросом среди владельцев частных домов пользуются два основных варианта: системы автономной канализации и выгребные ямы. Возникает вопрос какое же устройство лучше применить для частного дома. Для того, чтобы получить ответ, необходимо рассмотреть оба варианта, разобраться в принципах их функционирования взвесить преимущества и недостатки.

Выгребная яма используется владельцами частных домов уже очень долго время и является довольно примитивным устройством. Чтобы соорудить в своем доме выгребную яму не требуется особых усилий и умений. Необходимы вырыть яму подходящих размеров, на дно которой засыпается слой щебня, а стенки укрепляются кирпичом и бетонным раствором. Сверху конструкция накрывается бетонной плитой с вентиляцией для вывода газа, и к ней подводится транспортирующая труба.

Функционирует выгребная яма по очень простой системе

  1. Через трубу отходы попадают в яму, где накапливаются.
  2. Вода проходит сквозь слой щебня, тем самым фильтруется и впитывается в почву. Газ выходит через вентиляцию
  3. Тяжелые включения остаются на дне ямы.

Спустя некоторое время накопленные тяжелые вещества следует откачать из ямы с помощью ассенизаторской машины.

Несмотря на простоту в использовании, выгребная яма имеет ряд существенных недостатков:

  1. Возможно затопление ямы при поднятии уровня грунтовых вод, весенних паводков или сезона дождей.
  2. Во время очищения ямы следует убирать слой щебня и слой песка под ним. Такие действия увеличивают способность почвы пропускать воду.
  3. Система фильтрации далеко не идеальна. Возможна вероятность загрязнения нечистотами окружающей почвы.
  4. Неприятный характерный запах на участке. Это неприятно как и с эстетической точки зрения, так и несет в себе определенный вред здоровью.

На данный момент существует широкий выбор видов автономной канализации. От простейшего представителя типа септик, до целых автоматических очистных биостанций.

Самую простую автономную канализацию можно построить своими руками без привлечения специалистов. Такой септик функционирует эффективнее, чем выгребная яма. Благодаря нескольким камерам, нечистоты проходят большую очистку. Кроме того, с помощью анаэробных бактерий происходят обеззараживальный процесс и нейтрализация неприятных запахов. В итоге оставшийся ил можно не удалять с помощью машины ассенизаторов, а использовать как минеральные удобрения, а очищенную септиком воду повторно использовать в технических нуждах.

Существует большой выбор материалов для септика:это и конструкция из железобетонных колец, и отлитый из цельного бетона резервуар и покупные пластиковые емкости.

Преимуществом автономной канализации являются:

  1. Простота в использовании и обслуживании.
  2. Длительный срок эксплуатации (до 50 лет)
  3. Высокий уровень надежности и герметичности.
  4. Устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным химическим веществам.

Недостатками данного варианта станет дороговизна монтажа (относительно выгребной ямы) и необходимость привлечения тяжелой строительной техники (для септиков из железобетонных колец).

Рассмотрев принцип действия, преимущества и недостатки септиков и выгребных ям возникает вопрос в чем же принципиальное различие между этими вариантами.

Классическая выгребная яма уже устаревшее устройство, которое нуждается в частых вызовах ассенизаторов и сложной системе ремонтных и сопроводительных работ. Такая яма не предназначена для фильтрации стоков, она лишь накапливает их. Это несет в себе определенные неудобства для хозяина загородного дома. Во-первых, это материальные затраты на вызов очистительной техники. Во-вторых, расположение сооружений на участке должно учитывать возможность подъезда машины ассенизаторов. Кроме того, выгребную яму нельзя устанавливать на участке с колодцем или скважиной. Также возможно загрязнение территории продуктами человеческой жизнедеятельности, так как отходы не поддаются какой-либо фильтрации, а сразу просачивается в землю. Это чревато не только неприятным внешним видом участка и характерным запахом, но и нанесению существенного вреда здоровью. Очищение зараженного участка потребует больших временных и материальных затрат.

Определенные достоинства в виде дешевизны такого строительства все-таки есть, однако, стоит ли моментная экономия трудностям в эксплуатации и угрозы здоровья.

Автономная канализация представляет собой устройство, которое не только накапливает, но и очищает бытовые стоки. Благодаря анаэробному процессу очистки нейтрализуются неприятные запахи и осуществляется превращение твердых отходов в ил. Кроме того, в септик возможно установить дополнительный биофильтр, который очищает воду практически до 98-99%. После такой фильтрации воду возможно применять в технических целях, таких как полив огорода или очищение полов в доме.

Недостатками станут определенные сложности в строительстве септика на участке с глиняной почвой и высоким уровнем подземных вод.

Выбор между выгребной ямой или автономной канализацией остается за владельцем частного дома. Однако, стоит учитывать все факторы этих вариантов, как принцип функционирования, преимущества,а главное – недостатки и возможный вред от использования конкретного варианта.

Системы автономной канализации

Установка системы канализации в частном доме

Источник: http://www.uni-los.ru/unipediya/stati/kanalizirovanie/v-chem-otlichie-sistemyi-avtonomnoj-kanalizaczii-ot-vyigrebnyix-yam.html

Канализация для дачи: выбор конструкции и обустройство, проекты

Чтобы обеспечить комфортный уровень проживания на даче, необходимо провести водопровод и канализацию. В загородных домах обычно нет централизованной канализационной системы, поэтому для каждого участка она создается отдельно. Канализация на даче необязательно должна быть дорогостоящей и сложной, будет достаточно создать септик. Функция сбора в частных постройках чаще всего ложится на выгребную яму. Если помещение не оборудовано водопроводом, этого будет более чем достаточно, но при большом количестве сливаемой воды понадобится поискать альтернативные решения. Создать канализацию можно разными способами, главное – разработать проект и придерживаться его.

Проект канализации для дачи

Выбор участка под септик

При выборе места размещения септика необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Рельеф местности. Ключевую роль имеет уклон участка, так как вода будет двигаться самотеком.
  • Глубина залегания подземных вод.
  • Уровень промерзания в холодное время года.
  • Место размещения колодца.
  • Состав почвы. Песчаный грунт легко пропускает влагу, что может привести к загрязнению грунтовых вод.

При выборе участка нужно учитывать все детали

При монтаже септика необходимо соблюдать определенные правила: расстояние от помещения должно быть не меньше 5 м, от колодца с питьевой водой – не меньше 30 м, от деревьев и растений – не меньше 3 м.

Процесс создания внутренней канализации

После того как будет получена схема размещения всех точек системы и закуплен материал, можно приступать к работе. Дачная канализация начинается с монтажа центрального стояка. Его диаметр должен быть порядка 110 мм, а для отвода газа понадобится выполнить установку таким образом, чтобы верхняя часть выступала над крышей или выводилась на чердак. Для подобных процедур могут использоваться следующие разновидности труб:

  1. ПВХ. К основным преимуществам изделия относятся химическая защита, устойчивость к появлению коррозии и зарастанию. Гладкая поверхность внутри сможет легко пропускать воду, установка производится раструбным способом. Стоимость таких труб вполне приемлемая.
  2. Чугунные. Отличаются прочностью и продолжительным сроком эксплуатации. К недостаткам можно отнести большой вес и сложный процесс установки. При этом цена таких труб значительно выше, чем изделий на основе пластика.
  3. Керамические. Имеют хорошие параметры, но стоимость значительно выше основных конкурентов.

После того как будет выполнен монтаж главного стояка, размещенного в 4 м от окон, укладываются горизонтальные трубы. Следить за состоянием труб и периодически прочищать их можно будет при помощи ревизионных люков, расположенных над унитазом и в самой низкой точке канализации. Устанавливая трубы, не стоит поворачивать их под углом 90 градусов, так как это усложнит движение стоков. Если все же такой поворот входит в планы, его нужно реализовывать при помощи двух уголков по 45 градусов.

Сантехника должна оснащаться сифоном с водным затвором, он предотвратит попадание посторонних запахов в дом. Патрубок унитаза присоединяется прямым способом при помощи трубы с минимальным диаметром в 100 мм.

Для присоединения умывальника и джакузи подойдут трубы с диаметром 50 мм. Они должны размещаться под углом, который не будет мешать нормальному стоку воды. Устройство канализации на даче не обходится без проделывания в основании дома пробоин, которые обеспечат вывод канализационных труб на улицу. На выводе понадобится произвести монтаж обратного клапана, который предотвратит возвращение сточных вод.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратный клапан для канализации

Основные правила СНиП

Канализация для дачи должна создаваться с учетом следующих правил:

  1. При установке должны применяться трубы на основе одинаковых материалов.
  2. Трубопровод не должен пропускать воздух.
  3. Магистраль со стояком соединяется при помощи косой крестовины или тройника.
  4. Уклон трубы с диаметром 110 мм должен быть в пределах 20 мм.
  5. Для частных построек должна использоваться канализация без напора, отток воды в которой происходит самостоятельно.
  6. Возможна скрытая прокладка труб, но присоединение к главному стояку должно быть открытым.

Создание септика

Автономная канализация для дачи не всегда может быть подключена. Если возникла такая ситуация, нужно осуществить монтаж септика. Данное устройство поможет собрать и очистить сточные воды. Септики могут отличаться по различным критериям:

  • типу конструкции,
  • материалам изготовления,
  • методу фильтрации.

Перед тем как создавать такую канализацию, нужно выбрать трубы для стока. Для создания септика могут применяться конструкции из пластика или металла, кирпича, железобетонных изделий. Очистка сточных вод производится при помощи грунтовой обработки, биологической очистки или вода может скапливаться и удаляться при помощи ассенизаторского устройства.

Облегчить работу поможет монтаж закрытой емкости, которая будет собирать грязную воду и после ее заполнения можно будет выполнить откачку при помощи техники. Минусом такого способа является стоимость услуг очистительных устройств.

Септик, способный самостоятельно очищать стоки, имеет усложненную конструкцию. Существует несколько разновидностей таких устройств, но их стоимость довольно высокая. Изделие можно сделать своими руками, что позволит неплохо сэкономить.

Видео описание

Больше общей информации об устройстве канализации на даче – в этом видео:

Двухкамерный септик

Хорошим решением является монтаж устройства, состоящего из двух камер, соединенных между собой переливной трубой. Технология установки состоит из следующих этапов:

  1. Первым делом понадобится вырыть котлован в участке, который соответствует всем санитарным нормам. Объем конструкции зависит от количества людей, живущих в загородном доме. Вырыть яму можно собственноручно или помощи техники.
  2. На дне котлована обустраивается песчаная подушка с высотой не больше 15 см. Глубина ямы при этом должны быть 3 м.
  3. Производится монтаж опалубки на основе деревянных досок или фанеры. Она должна быть прочной и крепкой. После чего создается армирующий пояс на основе прутьев, скрепленных проволокой из стали.
  4. В опалубке понадобится проделать 2 дыры и установить разрезанные части труб. Они послужат входом для канализационных путей и будут переливать воду из одной камеры септика в другую.
  5. Конструкция заполняется бетонным раствором, который с помощью вибрации распространяется по всей площади. Септик должен быть монолитным, так что опалубку рекомендуется залить за один подход.
  6. В первой камере дно заполняется бетонной смесью, благодаря чему создается герметичный отсек, который послужит отстойником. В этой зоне сточные воды будут делиться на крупные фракции, опускающиеся на дно, и воду, поступающую в другую камеру. Для более эффективного удаления твердых остатков можно купить аэробные бактерии.
  7. Вторая камера производится без дна, ее можно создать не только из монолитных конструкций, но и при помощи бетонных колец с диаметром порядка 1-1,5 м, установленных друг на друга. Нижняя часть колодца заполняется толстым слоем щебня или гравия, это позволит гарантировать фильтрацию стоков.
  8. Между соседними камерами осуществляется монтаж переливной трубы. Укладка должна производиться под наклоном 30 мм. Высота трубы может достигать верхней трети колодца. Камер может быть и больше двух, это поможет обеспечить более качественную очистку.
  9. Перекрытие септика создается собственноручно при помощи опалубки и бетонного раствора, также можно применить железобетонные плиты. Кроме того, понадобится выполнить монтаж люка, который поможет следить за заполнением камер, и вытяжки. Яма заполняется песком и почвой. Очистку такой канализации понадобится проводить не чаще одного раза в 2-3 года.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про туалет без канализации в частном доме.

Проект двухкамерного септика

Если почва на местности глинистая или подземные воды располагаются близко к поверхности, выполнить монтаж такого септика не получится. В таких случаях лучше отдать предпочтение герметичной конструкции с необходимым объемом, надежно вмонтированным и прикрепленным к бетонной плите котлована.

Септик без откачки

Автономная канализация на даче, не требующая периодической откачки сточных вод, включает в себя несколько резервуаров, функционирующих одновременно. Для этого могут использоваться двух- или трехкамерные септики. Первая конструкция будет использоваться как отстойник. Его размер должен быть самым большим. Здесь будет осуществляться первая очитка стоков, тяжелые фракции осядут, а остальное перейдет в следующую камеру. В последней зоне септика будет проводиться финальная доочистка стоков, после чего вода поступит в колодец или зону фильтрации.

Стоит учитывать, что первые 2 зоны могут быть не герметичными. Последняя камера будет иметь пробоины в стенах и дне, это позволит чистой воде поступать в почву, что поможет избежать периодической процедуры откачки и при этом не нанесет вреда грунту.

Проект септика без откачки

В сточных водах, помимо органики, содержатся и нерастворимые смеси. В связи с этим подобную конструкцию также понадобится иногда откачивать, чтобы избежать образования осадка, засоряющего отстойник. Период откачки напрямую зависит от количества сточных вод.

Объем резервуаров

Для установки такого септика своими силами понадобится рассчитать его объем. Он зависит от количества людей, проживающих в доме. Средний расход воды на человека составляет примерно 200 л в день. Умножив этот показатель на количество домочадцев, можно будет получить суточное количество потребляемой воды. К полученному результату рекомендуется дополнительно добавить 20 %.

Монтаж септика

Перед монтажом конструкции понадобится найти наиболее подходящий для этого участок. Минимальный интервал от дома должен составлять 5 м. Трубы канализации, выходящие из здания, должны быть направлены напрямую к конструкции. Септик лучше не ставить около деревьев, потому что корни могут причинить вред материалу.

Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности, дно ямы рекомендуется усилить бетонным раствором. Размеры котлована напрямую зависят от объема конструкции. Если будет монтироваться небольшой септик, вырыть яму можно и собственноручно, это позволит неплохо сэкономить.

По ширине яма должна немного превышать аналогичные показатели корпуса септика. Пустоты между конструкцией и почвой не должны быть меньше 20 см. Если необходимость в усилении дна отсутствует, уложить песчаную подушку с толщиной 15 см все равно понадобится. Верхняя часть септика должна обязательно возвышаться над почвой, иначе талые воды заполнят конструкцию.

Верх септика должен быть выше поверхности земли Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про угол наклона канализации на 1 метр в частном доме.

Заключение

После того как обустройство ямы будет окончено, туда понадобится аккуратно поместить септик. Выполнить такую процедуру можно с использованием тросов, размещенных в ребрах жесткости изделия. Затем понадобится вырыть ямы для труб, утрамбовать грунт и произвести монтаж трубы. Финальным этапом станет подключение устройства к коммуникациям.

Источник: http://m-strana.ru/articles/kanalizatsiya-dlya-dachi-vybor-konstruktsii-i-obustroystvo-proekty/

Устройство сливной ямы: популярные схемы проектирования + разбор правил определения глубины

Строительство локального очистного сооружения, способного возвратить канализационным стокам свойства чистой воды, обходится намного дороже, чем установка простой накопительной емкости.

Вследствие этого одинокие владельцы загородных домов, а также все, кто появляется на приусадебном участке только по выходным, предпочитают устройство сливной ямы. Постараемся выяснить, на какие схемы проектирования можно ориентироваться при выборе выгреба.

Сливная яма – часть автономной канализации

Для сбора бытовых и хозяйственных отходов необходим накопительный резервуар, который нужно регулярно опустошать при помощи спецтехники. Обычно это большая емкость или сооружение, зарытое в землю.

Размеры и формы выгребов могут отличаться, но некоторые составные части должны присутствовать у всех конструкций:

  • резервуар, объем которого соответствует потребностям владельцев дома;
  • сливной вход, через который канализационные стоки поступают в резервуар;
  • технический люк, необходимый для контроля и обслуживания;
  • труба вентиляции, выводящая на безопасную высоту вредные газы.

Часто пренебрегают устройством вентиляции, оставляя для проникновения воздуха внутрь отверстие или щель, а то и вовсе наглухо закупоривая яму. Это неправильно: неприятный запах газов при определенной концентрации еще и опасен.

Все, кто ощущает дискомфорт от прогулок по утреннему холодку, давно уже оборудовали полноценную канализационную сеть. Она включает в себя узлы подключения к унитазу, раковинам, ванне или душу, и трубопровод, соединяющий точки, находящиеся внутри дома, с зарытым неподалеку резервуаром.

Минимальный «дачный» набор, позволяющий регулярно мыться и содержать в чистоте дом – это унитаз + душ + раковина на кухне. Соответственно, канализационная система внутри здания соединяет сантехнические устройства. Наружная часть системы – труба от стены дома до накопительной емкости. Прямая и относительно короткая труба (но по нормам СНиП не короче 5 м) – это идеальная схема для перемещения сточных вод.

Иногда приходится оборудовать сложные коммуникации, соединяющие несколько рукавов (предположим, для отвода стоков из дома, бани, гаража или летней кухни). Но в данном случае вместо обычной сливной ямы устанавливают септик, который, кроме сбора и накопления, еще и очищает воду, а затем выводит ее для доочистки в грунт (колодец, канаву).

Виды выгребных ям по материалу изготовления

Для обустройства сливных ям используют как заготовки фабричного изготовления, так и подручный материал, например, автомобильные покрышки или красный кирпич, оставшийся от строительства дома. Рассмотрим конструктивные особенности разных моделей и выясним, какая из накопительных емкостей дольше прослужит.

Кирпичная кладка с гидроизоляцией

С появлением готовых бетонных колец, процесс установки которых в несколько раз сократил строительство ямы, кирпич стал использоваться все реже. Есть смысл применять его в крайних случаях, когда нет возможности приобрести другой, более современный материал. Иногда он остается в большом количестве после строительства дома, и если позволяет время, можно соорудить и кирпичный выгреб.

Кирпичную кладку выполняют традиционным способом, но сначала подготавливают дно. На песчано-гравийную подушку укладывают бетонную плиту, которую фиксируют в грунте с помощью арматуры. Готовую плиту можно заменить заливкой цементного раствора. Плиты из бетона могут пригодиться и при строительстве верхней части – перекрытия, к которому крепится технический люк.

Таким образом, устройство кирпичной ямы включает в себя следующие элементы:

  • бетонное дно;
  • кирпичную кладку по периметру;
  • плиты перекрытий;
  • люк с крышкой;
  • пластиковую трубу вентиляции.

При обустройстве резервуара, состоящего из сравнительно небольших элементов, важно правильно произвести герметизацию, чтобы стоки не попадали в прилегающий грунт. Она состоит из двух этапов – гидроизоляции внутренней и наружной стороны. Хорошо зарекомендовали себя обмазочные мастики на основе битума, а также современные проникающие материалы типа Пенетрон.

Колодец из автомобильных покрышек

Самое ненадежное решение, срок службы которого не превышает 10 лет, – выгреб из покрышек. Автомобильная резина не предназначена для применения в качестве деталей для канализации, поэтому со временем она не выдерживает воздействия агрессивных химических веществ и разрушается. Кроме того, сложности возникают и с заделкой стыков между шинами для обеспечения герметизации колодца.

Дно ямы обустраивают традиционным для всех накопителей способом: укладывают бетонную плиту или делают цементную стяжку. В верхней части обычно строят настил из прочных досок и оставляют отверстие с крышкой для обслуживания – откачки канализационных стоков. Накопитель из шин не может быть большим по объему, поэтому приготовьтесь к частому вызову ассенизаторов.

Следует понимать, что через какой-то период (в некоторых случаях – от 3 до 5 лет) придется производить разбор резиновой конструкции и возводить новый колодец, потому что сооружение из шин ремонту не подлежит.

По этой причине опытные строители рекомендуют устанавливать более прочные конструкции, рассчитанные на 50 лет – например, накопители из бетонных заготовок.

Монолитный бетонный резервуар

Устройство объемной емкости из бетона принципиально отличается от сооружения конструкций из отдельных готовых элементов (кирпичей, блоков, шин). Оно заключается не в сборке, а в создании опалубки с последующей бетонной заливкой. Результатом строительных работ должен стать прочный, надежный, герметичный бетонный резервуар со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Порядок устройства сливной ямы из монолитного бетона:

  • подготовка котлована, выравнивание дна;
  • армирование и бетонирование основания;
  • строительство опалубки;
  • установка арматуры для стенок;
  • поэтапная заливка бетона;
  • установка плиты перекрытия;
  • гидроизоляция сооружения;
  • устройство вентиляции и люка;
  • засыпка.

Зачастую при строительстве простейшего септика используют более сложную схему из двух камер. Проще говоря, примерно в центре конструкции устанавливают бетонную перегородку с отверстием для перелива. Двухкамерное сооружение частично осветляет стоки, а применение дополнительного фильтрующего колодца позволяет часть канализационных вод отправлять прямо в грунт.

Особенностью ямы из монолитного бетона является длительный период строительства и соблюдение норм подготовки цементного раствора.

Выгреб из бетонных колец

Сооружение из готовых бетонных блоков заводского изготовления предпочитают по нескольким причинам:

  • строительство занимает меньше времени;
  • стоимость относится к разряду демократичных;
  • при соблюдении правил строительства сооружение служит более 40 лет;
  • колодец из тяжелых колец, скрепленных замковым соединением, намного прочнее конструкции из шин или кирпича.

Бетонные кольца, как и другое детали для строительства (днище, плиты перекрытий, доборы), можно приобрести на ближайшем предприятии, выпускающем ЖБИ. Придется арендовать технику (грузовик, кран) и нанять бригаду рабочих, зато монтаж будет происходить быстро, в отличие от создания монолитного резервуара.

Кроме бетонных заготовок потребуется засыпка для основания (песок и гравий), гидроизоляция для заделки стыков и наружной герметизации готового сооружения. Для придания конструкции прочности и стабильности в грунт для засыпки добавляют сухой цемент.

Несмотря на наличие схем выгребов без дна, однокамерные резервуары рекомендуют делать герметичными, так как недостаточно очищенные воды загрязняют грунт и плодоносный почвенный слой

Пластиковая емкость фабричного производства

Если вы хотите установить сливную яму за один день, обратите внимание на готовые модели из модифицированного пластика, представленные на рынке автономной канализации известными компаниями. Они отличаются по форме и размерам, но все обладают достаточной прочностью, чтобы не разрушиться под давлением грунта или от движения грунтовых вод.

Монтаж пластиковой емкости осуществляется по простой схеме: роют котлован, укрепляют дно (при ненадежных грунтах или высоких грунтовых водах), устанавливают резервуар, подключают его к трубе и производят засыпку. Процесс откачки канализационных отходов происходит обычным способом – с помощью ассенизаторов.

Обзор популярных схем

Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

Отдельная накопительная емкость

Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки. Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

Сливная яма без дна

Вариант одиночного накопителя – яма с фильтрующим дном. Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов. Конструкция нижней части резервуара (это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость) отличается от глухого днища герметичной камеры.

В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях, целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 — 15 см. Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

Два важных условия устройства фильтрации:

  • песчаный или супесчаный грунт (рыхлый, с большой степенью водопроницаемости);
  • низкий уровень залегания водных горизонтов.

Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

Данная схема больше подходит для строительства фильтрующих колодцев, которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя. Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар. Он может иметь различную конструкцию:

  • бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
  • 2 колодца, соединенные трубой перелива.

Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции (которая является полноценным накопителем) начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость. Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

Как определить глубину выгреба

Размеры сливной ямы, в том числе и глубина, зависят от объема сточных вод. Сначала подсчитываем общее количество стоков за сутки, умножаем на 10-14 дней (в зависимости от частоты откачки), находим нужный рабочий объем. Рабочий – значит, только до уровня врезки трубы.

Если нужен рабочий объем 4 м³, то прибавляем еще 1/3 и получаем объем резервуара – 6 м³. Зная объем, вычисляем, сколько необходимо бетонных колец или какова длина/ширина/высота монолитного сооружения.

При устройстве котлована прибавляем 0,3 м на выравнивание основания и устройство песчано-гравийной подушки. Рассчитываем глубину сливной ямы так, чтобы при монтаже часть горловины (примерно 0,2 м) виднелась над поверхностью земли. Небольшой выступ – страховка от весеннего половодья. При риске сезонного затопления горловину можно поднять на 0,5 м.

Немного отличается вычисление глубины ямы без дна. Котлован для выгреба с перфорацией глубже герметичного аналога за счет устройства метрового песчано-щебневого фильтра. Чтобы не ошибиться с расчетами, просто прибавляем толщину фильтрующей подушки к высоте сооружения.

При подсчетах не забывайте про расположение водяных горизонтов – от основания выгреба до верхнего водоносного слоя должно быть не менее 1 м.

Выводы и полезное видео по теме

Правила строительства накопителей и септиков очень похожи, поэтому рекомендуем к просмотру следующий интересный тематический материал.

Строительство кирпичной ямы с переливом в условиях высоких грунтовых вод:

Полезная информация по устройству двухкамерного сооружения:

Подробные сведения о строительстве септиков:

Познакомившись с конструкционными особенностями и характеристиками выгребных ям, вы можете самостоятельно оборудовать канализационную систему на загородном участке. Если возникают сложности в составлении схемы или вычислении глубины, рекомендуем обратиться к опытным инженерам.

Источник: http://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/ustrojstvo-slivnoj-yamy.html

Туалет для дачи без запаха и откачки: обзор современных решений

Каждый владелец загородного участка желает иметь туалет для дачи без запаха и откачки. Ведь централизованная канализация есть далеко не везде, а постоянно возиться с очищением выгребной ямы никому не в удовольствие. Какие же методы решения этой проблемы существуют сегодня? Рассмотрим, какие трудности возникают в результате содержания выгребной ямы, и что предлагают нам современные производители систем, нетребующих откачки.

Установка септика – отличный вариант для решения проблемы очистки сточных вод на даче

Недостатки выгребных ям

Содержание во дворе выгребной ямы сопровождается определенными неудобствами:

  1. Дороговизна эксплуатации – необходимость постоянно откачивать скопившиеся отходы, что порождает регулярные расходы.
  2. В радиусе нескольких метров от ямы можно ощущать весьма неприятный запах.
  3. Со временем герметичность стенок ямы может нарушиться, что приводит к уходу неочищенных сточных вод прямо в грунт.
  4. При наличии на участке выгребной ямы, можно забыть о собственном колодце, так как это будет весьма небезопасно.

Схема стоительства туатела для дачи и устройства выгребной ямы без дна и с дном

Бесспорно, откачка выгребной ямы – процесс далеко не из приятных. Мало того, что он сопровождается неприятным запахом, так еще и стоит немалых денег. Но как известно, спрос рождает предложения, и сегодня есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Туалет для дачи без запаха и откачки: три возможных варианта

Подробно рассмотрим три наиболее популярных и современных альтернативы выгребной яме:

  1. Биотуалеты.
  2. Переливные пластиковые или бетонные септики.
  3. Современные системы очистки.

Какой способ переработки биологических отходов выбрать, напрямую зависит от количества людей и сезонности проживания на даче, ваших финансовых возможностей, а также имеющихся на участке условий для размещения туалета. Подробно рассмотрим все предложенные варианты и необходимые требования для их установки.

Пример устройства септика из пластика

Торфяной биотуалет для дачи

Решить проблему устранения отходов без использования воды может торфяной биотуалет. Согласно отзывам, биотуалеты для дачи – самый простой и дешевый вариант решения проблемы отсутствия централизованной канализации. Более того, перерабатывая продукты жизнедеятельности человека, такое устройство производит отличное удобрение для почвы.

Туалет на даче, размеры которого довольно компактные, будет очень кстати, ведь занимает он минимум места. Всё что необходимо для его работы – торф для торфяных туалетов, который без труда можно приобрести в магазине.

Перерабатывая отходы, торфяной биотуалет производит удобрение для почвы

Смесь засыпается в верхний резервуар унитаза перед началом эксплуатации. Нижняя часть, куда непосредственно и будут попадать отходы, наполняется торфом так, чтобы дно было покрыто примерно на 1 см. После использования туалета, необходимо просто повернуть специальную ручку, которая отвечает за порционный сброс торфа из верхней емкости в нижнюю.

Процесс анаэробной минерализации позволяет торфу преобразовывать попадающие отходы в удобрение, которое при смешивании с землей образует компост и значительно улучшает плодородные качества почвы.

Как свидетельствуют отзывы, торфяной биотуалет для дачи достаточно очищать один раз в месяц даже при регулярном пользовании. Высокая поглотительная способность торфа позволяет ему перерабатывать до 10 л жидкости на 1 кг смеси.

Устройство торфяного туалета: 1 — вентиляционная труба; 2 — крышка унитаза; 3 — сиденье унитаза; 4 — контейнер для отходов; 5 — корпус изделия; 6 — контейнер для торфяной смеси; 7 — шланг для слива жидких отходов

Если ваша цель – туалет на даче без запаха, то торфяной биотуалет – отличное решение.

Однако, как уже упоминалось, у каждого устройства есть свои нюансы установки и эксплуатации. Вот о чем стоит задуматься перед тем, как приобрести торфяной биотуалет:

  • идеальное место для размещения такого устройства – хозблок с туалетом для дачи. Это автоматически решит все проблемы, связанные с возможными остатками неприятного запаха;
  • какая-то часть жидкости будет испаряться из туалета, но для полной ликвидации всех жидких масс необходимо оборудовать дренажную систему. Если вы хотите установить торфяной туалет прямо в доме, заранее продумайте куда будет выходить отводящий шланг.

Важно помнить, что залог хорошего туалета на даче без запаха – наличие вентиляции в помещении.

Идеальное место для размещения торфяного биотуалета – отдельное помещение

Полезный совет! Принудительная вентиляция – отличное решение для помещений с туалетом, в особенности если его использует большое количество людей. Вмонтировав в стену осевой вентилятор, вы навсегда забудете о неприятном запахе в санузле.

Переливные пластиковые или бетонные септики

Еще один вариант обустройства туалета на даче без подключения к централизованной канализационной системе – локальные септические установки. Септик – это система, предназначенная для сбора и очищения сточных вод, попадающих в емкость.

Принцип работы септиков следующий: сточные воды стекают по трубам в специальный резервуар, разделенный на три секции. В первой происходит процесс отстаивания и разделения содержимого на фракции. Во второй жидкость очищается при помощи специальных бактерий. В третьем резервуаре уже очищенные воды еще раз проходят процесс отстаивания, после чего выводятся на поля фильтрации.

Принцип работы переливного бетонного септика

Полезный совет! Если площадь вашего участка не позволяет создать поля фильтрации, или же вы по каким-либо другим причинам не хотите этого, то возможна установка модели с биологическим фильтром, предусматривающим глубокую очистку. В этом случае сточные воды полностью очищаются и не требуют дополнительной фильтрации грунтом.

Современные системы очистки сточных вод

Современные системы очистки по своей сути представляют собой те же септики более совершенной конструкции и с большим количеством уровней очистки. Рассмотрим наиболее часто применяемые методы очистки для локального использования:

  • ультрафильтрационные;
  • реагентные ионообменные;
  • электрохимическое осаждение;
  • воздействие химическими элементами;
  • мембранный обратный осмос.

Ультрафильтрация позволяет настолько качественно очищать сточные воды, что становится возможной замкнутая круговая система водоснабжения. Не используя химических веществ (хлор, натрий, фтор, фосфор), этот метод позволяет очищать воду до возможности повторного использования.

Реагентный ионообменный метод очистки сточных вод

Реагентные ионообменные системы позволяют сделать процесс очистки воды более быстрым, при этом смягчая её до желаемого уровня.

Электрохимическое осаждение позволяет осадить металлические примеси, находящиеся в воде. После чего химические составляющие позволяют от них избавиться.

Мембранный обратный осмос – самый современный на сегодняшний день способ очистки воды. Он позволяет сделать из сточных вод практически дистиллированную воду. Происходит это за счет прохождения стоков через обратноосмотическую мембрану, которая сквозь свои поры пропускает молекулы воды, при этом отфильтровывая все существующие в ней примеси. Практически все вещества, опасные для здоровья человека, такие как ртуть, хлор, нитраты мембрана не пропускает.

Технологическая схема очистки сточных вод биомембранным методом с доочисткой обратным осмосом: 1 — аэротенк; 2 — мембранный биореактор; 3 — вакуум-насос; 4 — промежуточный резервуар; 5 — насос; 6 — предфильтр; 7 — обратноосмотический модуль; 8 — воздуходувки

Как выбрать септик для дачи

Вот несколько советов, которые помогут вам определиться с выбором септика для создания автономной канализационной системы, не требующей откачки:

  1. Перед тем как реализовать идею создания туалета, используя септики, обязательно проведите экспертизу, которая покажет, на какой глубине залегают грунтовые воды на вашем участке. От этого будет зависеть, возможно ли сделать поля фильтрации, или необходимо брать фильтры с системой глубокой очистки.
  2. Внимательно отнеситесь к выбору объема бака. Просчитайте суточное количество сточных вод, образуемых всеми членами семьи и бытовой техникой.
  3. Учитывайте сезонность проживания. Многие модели плохо переносят простой в зимнее время. Бактерии внутри резервуара погибают. Поэтому при выборе септика обязательно учитывайте, планируете ли вы пользоваться им круглый год или же только в летнее время.

Важный момент функционирования септиков – тип грунта на участке

Производительность септиков

В зависимости от количества перерабатываемой за сутки жидкости, септики разделяются на три типа:

Однокамерные используются в том случае, когда объем суточных сточных вод не превышает 1 м³. Двухкамерные септики перерабатывают в сутки от 1 до 10 м³ воды. Трехкамерные используют только для очень больших объемов воды, свыше 10 м³.

При это важно знать, что согласно нормам, объем приобретаемого бака должен быть в три раза больше суточного литража сточных вод. То есть за один раз в бак должно помещаться количество воды, образуемое за трое суток обычного использования.

Автономная система очистки стоков на участке, где преобладает плохо проницаемый грунт

Еще один немаловажный момент функционирования септиков – тип почвы на участке. Именно от этого зависит, подойдет ли вам обычная система очистки с полями фильтрации, или же придется потратиться на современную систему полной очистки. Так, грунт с большим содержанием глины плохо пропускает воду, что сильно затрудняет процесс фильтрации. Высокий уровень залегания грунтовых вод – также серьезная причина отказаться от стандартных септиков.

Полезный совет! Абсолютно все производители современных септиков с биофильтрами не рекомендуют допускать простоя системы. Это приводит к гибели биоматериала и потере фильтром своих характеристик.

Статья по теме:

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: сооружение конструкции. Разновидности конструкций, особенности возведения из различных материалов. Расценки на строительство.

Установка пластикового септика своими руками

Самостоятельно установить и подготовить для эксплуатации пластиковый септик совсем несложно. Достаточно лишь придерживаться простого алгоритма:

  • выбрать подходящее место и рассчитать размеры необходимого котлована;
  • выкопать яму нужного размера;
  • если необходимо, предусмотреть место для полей фильтрации;
  • произвести монтаж емкости;
  • закрепить в котловане емкость и трубы;
  • отрегулировать положение трубопроводной системы;
  • произвести проверку закрепления емкости и труб.

Монтаж пластикового септика можно произвести самостоятельно

Ознакомившись со всеми основными пунктами предстоящей работы, рассмотрим подробнее как сделать туалет на даче, используя пластиковый септик. Для начала необходимо правильно подобрать место, где он будет располагаться.

Расстояние от очистного сооружения должно составлять не менее 6 м до жилых строений. Это касается как туалета, расположенного в самом доме, так и бытовки с туалетом и душем для дачи. Иначе очищенная вода, поступающая в грунт, может оказать разрушительное влияние на фундамент близлежащего здания.

Для того чтобы верно определить требуемый размер котлована, необходимо принять во внимание размер емкости, высоту её основания и толщину верхнего слоя – от этого будет зависеть глубина ямы. Ширину и длину измеряют с учетом размера емкости и всех прикрепляемых к ней модулей.

Схема подготовки котлована и установки септика

Процесс прокладывания канализационных труб принято начинать от очистного сооружения и производить в сторону помещения, в котором расположен сам туалет. Поэтому практическая часть монтажа септика начинается с подготовки котлована. Рассчитав все необходимые показатели, дно вырытой ямы покрывается подушкой из песка и гравия. Толщина такой прослойки должна быть около 30 см. Затем сверху заливается цементный раствор или просто кладется цельная бетонная плита.

Такая же дренажная песчано-гравийная подушка прокладывается и под полями фильтрации. Эта смесь позволяет еще раз очистить сточные воды перед их окончательным впитывание в грунт. При этом важно помнить, что уровень, на котором расположены поля фильтрации, должен быть выше уровня грунтовых вод как минимум на 1 м.

Схема монтажа септика с полем фильтрации

После того как дно ямы будет готово, можно начинать монтаж самого септика. Емкость, предварительно наполненная чистой водой на треть, размещается на дне котлована. Жидкость необходима для того, чтобы предотвратить деформацию резервуара под давлением тяжести грунта. При этом крышка септика должна оставаться выше уровня земли, чтобы предотвратить попадание дождевой и талой воды внутрь системы.

Полезный совет! Необходимо продумать теплоизоляцию для крышки септика, иначе с наступлением морозов не избежать замерзания жидкости внутри емкости.

Утепление стенок септика изолирующим материалом

Если уровень грунтовых вод на вашем участке чрезмерно высок, рекомендуется проложить на дне ямы арматуру, к которой цепями можно будет прикрепить емкость. Как правило, для отведения газов, образуемых в результате процесса разложения осадков, дополнительно прокладывается система вентиляционных труб.

Последний этап работы – соединение резервуара с полями фильтрации при помощи эластичных муфт и труб. После этого емкость можно засыпать смесью песка и грунта.

Полезный совет! Лето и осень – лучшее время года для проведения таких работ, так как уровень грунтовых вод в это время достигает своей низшей отметки.

Лучшим временем для установки септика являются лето и осень

Дачный туалет без выгребной ямы своими руками: очистное сооружение из бетонных колец

Подробно разберем каждый пункт технологии монтажа септика из бетонных колец:

  1. Чтобы начать строить очистное сооружение из бетонных колец, необходимо приобрести материалы, то есть сами кольца (9 шт.) и канализационные люки (3 шт.).
  2. Когда все необходимые комплектующие куплены, можно начинать рыть ямы. Их понадобится три. При этом расположить их нужно в один ряд. Требуемая глубина – 3 м, диаметр – 2,8 м.
  3. После того как все ямы вырыты, на дне первых двух колодцев необходимо сделать бетонные подушки. На этом подготовительные работы для монтажа септика можно считать оконченными.
  4. Можно приступать к монтажу системы из бетонных колец. В каждую яму устанавливается по три кольца – одно поверх другого. Для этого используют подъемный кран.
  5. Затем щели между кольцами заполняют жидким стеклом, а расстояние, оставшееся между стенками ямы и колец, засыпают землей.

Септик из бетонных колец является приемлемым по цене и не очень сложным в установке вариантом

Устройство очистного сооружения из бетонных колец и установка канализационных труб

Для того чтобы сточные воды без труда могли перемещаться из одной секции септика в другую, необходимо соблюдать следующие рекомендации по монтажу системы:

  1. Канализационная труба, которая идет к первому колодцу, оборудованному цементной подушкой, должна быть проложена под небольшим углом.
  2. Уровень расположения второй трубы, соединяющей между собой первую и вторую яму (также с цементной подушкой), должен быть на 20 см ниже.
  3. Третья труба, соединяющая второй и третий колодец должна быть расположена ниже еще на 20 см.

План двухсекционного переливного септика: 1 — канализационная труба из дома; 2 — первая камера отстойника (септик), дно и швы септика должны быть герметизированы; 3 — вентиляционная труба; 4 — переливная труба с загибом (тройником); 5 — вторая камера отстойника, дно колодца: песчаная подушка 20-30 см и слой щебня сверху; 6 — вентиляционный стояк; 7 — переливная труба с загибом (тройником); 8 — фильтрующий колодец: пазухи между наружными стенками колодца и стенками котлована должны быть заполнены щебнем, дренажные отверстия должны быть предусмотрены в интервале: три нижних кольца, дно колодца: песчаная подушка 20 см и слой щебня сверху; 9 — тройник

Особенности монтажа туалета для дачи: фото установки септика из бетонных колец

Установка бетонных колец для септика имеет ряд своих особенностей и требует некоторых затрат. Для начала потребуется аренда грузовика и подъемного крана. Поэтому перед тем как начать копать колодцы, продумайте, каким образом техника сможет подъехать к этому месту.

Погружение колец в яму нужно производить крайне осторожно, чтобы избежать появления трещин или сколов.

Особое внимание уделите герметизации первых двух колодцев. Неочищенная вода ни в коем случае не должна просачиваться через щели. Это негативно скажется на экологии участка. Жидкое стекло и бетонные подушки – ваши верные помощники для решения этой проблемы.

Для монтажа септика из бетонных колец понадобится спецтехника

Дно третьего колодца не нужно бетонировать. Там будет достаточно проложить природный фильтр, например, щебень или гравий. Также можно использовать для этой цели водоросли или специально предназначенные для этого бактерии. Если предполагается, что очищенная вода будет поступать в водоем, то на дне колодца необходимо разместить хлор-патрон.

Размер септика из бетонных колец, как и любого другого устройства со схожим принципом действий, зависит от количества сточных вод, производимых за сутки. Объем очистительного устройства должен превышать объем получаемой за 24 часа воды в три раза.

Процесс строительства септика из бетонных колец

Полезный совет! Для увеличения прочности и герметичности системы, бетонные кольца можно дополнительно цементировать изнутри и покрывать битумом.

Какой из предложенных способов создания туалета без необходимости откачки и неприятного запаха вы выберете – не так важно. Главное, чтобы в итоге вы имели возможность пользоваться чистым, комфортным туалетом, при этом не думая о необходимости регулярно вычищать выгребную яму и бороться со специфическим запахом на участке.

Источник: http://remoo.ru/kanalizaciya/tualet-dlya-dachi-bez-zapaha-i-otkachki

Как сделать своими руками выгребную яму без откачки, для частного дома или дачи(2018г)

Выгребная яма своими руками без откачки без запаха для дачи

Чтобы построить выгребную яму без откачки своими руками, можно использовать разные концепции, но отсутствие откачки не означает, что обслуживание не понадобится.

Очистка подобной канализационной системы необходима, но чем проще будет процесс обработки отходов, не будет запаха, и тем меньше времени у хозяев загородных домов уйдёт на утилизацию стоков.

Виды выгребных ям для дачи

Перед началом строительства следует разобраться, какие существуют виды выгребных ям. Подбирать канализацию необходимо учитывая количество жильцов дачи и её использование. Стоит заметить, что некоторые типы построек отлично могут дополнить друг друга.

Если подразумевается маленький объём использования воды, то вам подойдёт герметичный накопитель. Он не нуждается в откачке отходов и утилизации.

Для отходов из душа или ванной используйте ямы без дна, так как они предназначены для более чистой воды и возводятся в основном на песчаной почве, которая отлично фильтрует сточные воды без запаха.

Отсутствие дна в подобных постройках способствует задерживанию отходов, тем самым пропуская очищенную воду в грунт.

Построить такую конструкцию с герметичным накопителем будет замечательным решением, ввиду снижения скорости накопления сточных вод. При такой постройке можно реже пользоваться услугами специализированного оборудования.

Следует заметить, что стройка сточной ямы без дна предусмотрена в том случае, если объём сточных вод не более одного метра кубического.

Самый совершенный вид канализаций – септики. В них отходы очищают при помощи специальных бактерий, а вода отстаивается. Зачастую, после нескольких ступеней подобной очистки, воду используют для поливов или просто сливают под землю.

Как сделать выгребную яму без запаха без откачки для дачи?

Для того, чтобы самостоятельно сделать выгребную яму без запаха, необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

  • Сначала следует вырыть котлован под постройку.
  • Выравниваете дно, после чего в опалубку первой камеры заливаете бетон.
  • Когда раствор застыл, постройте опалубку высотой 50 сантиметров для боковых стен.
  • Перегородку можно смонтировать при строительстве стен, однако их установка после завершения работ тоже не навредит конструкции.
  • Перед выходящей трубой установите тройники, для лучшего перетекания стоков без засорений.
  • Расположите трубу во второй камере немного ниже, чем в первой.
  • Если вы возводите септик, то после вышеописанных действий следует засыпать его камеры отсевом или щебнем, высотой до 50 сантиметров.
  • Учтите, что на поверхности конструкций должны быть открытые люки или трубы вентиляции.
  • После установки вентиляции засыпьте люки землёй.

Чётко соблюдая инструкции, можно легко построить на даче выгребную яму без откачки своими руками.

Смотрите также видео: выгребная яма без откачки без запаха своими руками

Выгребная яма в частном доме своими руками без откачки Ссылка на основную публикацию

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
  • септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане.

Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик.

Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой.

Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже; + не требуется большой территории для организации фильтрационного поля; + можно организовать один септик на два дома; + в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;

+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично; — время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;

— дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше.

А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном.

К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине.

При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его.

Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована.

Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки.

Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%.

Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день.

Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

  1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
  2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
  5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
  6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
  9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины — чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
  12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка…

Выгребная яма своими руками без откачки

Не на каждом загородном участке предусматривается центральная канализационная система. В этом случае владельцам приходится оборудовать автономную канализацию своими руками, и это процедура не отличается особой сложностью.

К слову, выгребная яма своими руками без откачки по некоторым признакам выигрывает у герметичной конструкции, которая также пользуется немалым спросом в последнее время.

Ниже рассмотрим все тонкости того, как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать.

Выгребная яма без откачки

Выгребная яма считается простейшим устройством канализации на территории дачи или загородного дома. Ее особенность в том, что организовать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Правила расположения выгребной ямы

Прежде чем делать яму, нужно понять, в каком месте лучше всего это сделать. На данный момент действуют СНиПы, регулирующие месторасположение выгребной ямы следующим образом:

  • На территории, которая прилегает к дому или даче;
  • Яма может быть установлена не ближе, чем в 10 метрах от фундамента любого ближайшего сооружения. Данное правило обуславливается тем, что если яма имеет плохую герметичность, это может сказаться на качестве ближайшего фундамента (то есть он со временем попросту может разрушиться);
  • От ямы до ограждения также важно сохранить расстояние минимум в 1 метр;
  • Выгребная яма в частном доме должна иметь максимальную глубину не более трех метров. Кроме того, важно учесть, насколько глубоко пролегают грунтовые воды;
  • Яма для дачи должна быть расположена в 25 метрах от источников питьевой воды. Расстояние рассчитывается в зависимости от типа почвы. Если это песчаная и супесчаная почва, безопасное расстояние – 50 метров, суглинистая – 30 метров, глинистая – 20 метров.

Расположение выгребной ямы

Какие бывают выгребные ямы

В частном доме своими руками можно организовать яму трех типов:

Самый простой вариант – первый, представляющий собой бездонный резервуар. Подобная канализационная система имеет свои сильные стороны. В первую очередь она хороша тем, что требует редкой откачки. Кроме того, ее можно сделать небольшой, а это не отнимет много средств.

Герметичная выгребная яма

Единственным минусом этого варианта является то, что все стоки проникают непосредственно в грунт, что оказывает определенный ущерб окружению. Да и если загородный дом генерирует слишком много стоков, такая яма попросту не справится с их количеством.

Более комфортной с эксплуатационной точки зрения считается герметичная емкость, которая также является экологически безопасной для окружения.

Но, чтобы откачивать такую канализацию, необходимо иногда вызывать ассенизаторскую машину.

Спустя определенное время, эффективность герметичной ямы падает, и ее понадобится очищать все чаще.

При больших объемах стоков ассенизаторскую машину придется вызывать еще чаще. Объясняется это тем, что стоки удаляются, а ил остается. Одним словом, данный вариант требует вложения материальных средств.

Наиболее надежной выгребной ямой считается септик, обустроенный на даче своими руками. Что касается принципа его действия – это механическая очистка сточных вод.

К слову о септиках, такое оборудование бывает с одной или несколькими камерами. Наиболее простыми считаются септики с одной камерой.

Если рассматривать конструкцию, то септик – это что-то вроде колодца с дном, которое выкладывается при помощи щебня и битого кирпича.

Одним словом, стоки грубо очищаются, после чего вода начинает проникать в грунт, где бактерии доделывают процедуру: дополнительно очищают. Как результат, резервуар будет пополняться не сразу, а в саму почву попадает минимум вредных веществ.

Самые экологически безопасные септики – состоящие из нескольких камер, они способны более качественно очистить сточные воды вплоть до того, что ими можно будет поливать огород. О наличии запаха в этом случае речи не идет. При этом это самый дорогостоящий вариант обустройства сточной ямы.

Из каких материалов делаются ямы

Яма для бани или дома может быть сделана из самых разнообразных материалов. В основном, берутся подручные стройматериалы, такие как кирпич, шлакоблок, доски и даже шины.

Что касается первых двух материалов, их прочности будет достаточно для сооружения, а вот доски и резина быстро придут в негодность, так как на них постоянно будут действовать различные нагрузки.

Если речь идет о качественном и долговечном накопителе, то для его строительства необходимо применить монолитный бетон, железобетонные кольца и кирпич.

Выгребная яма из бетонных колец

Так, емкость для бани своими руками чаще всего делается из железобетонных колец. Котлован выкапывается своими силами, а вот для монтажа колец нужно брать в аренду подъемный кран.

Что касается размеров, котлован должен иметь диаметр на 50 см более, нежели кольца, что требуется для дальнейшей гидроизоляции конструкции. Если устанавливаются несколько изделий, то одно из них должно иметь заводскую перфорацию (необходима для фильтрационного колодца).

В случае если кольца цельные, то отверстие делается самостоятельно.

Дно ямы должно быть засыпано песком на 20 см и гравием или щебнем на 30 см. Данные породы задействуются в качестве фильтра, который задержит фекальные отходы в яме.

Места, где соединяются бетонные кольца, должны быть замазаны раствором цемента, а снаружи покрыты битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала. Верхнее кольцо должно иметь особое отверстие, куда вставляется канализационная труба.

Что касается самого трубопровода, он должен быть уложен ниже того уровня, где промерзает почва. Готовую конструкцию следует накрыть плитой перекрытия, оборудованной люком. Данный вариант ямы для бани своими руками считается наиболее популярным.

Такой накопитель имеет следующие достоинства:

  • долговечен;
  • быстро возводится, так как все детали уже готовые;
  • высокий КПД.

Среди недостатков:

  • сложность установки;
  • все-равно время от времени придется откачивать.

Не менее редкий представитель выгребной ямы – конструкция из кирпича. На данный момент такие ямы успешно эксплуатируются на многих участках и отличаются как сильными, так и слабыми сторонами.

Выгребная яма из кирпича

Среди достоинств выгребной ямы из кирпича выделяют:

  • Легкость устройства. По сути, качество кладки такого сооружения никак не регламентируется, поэтому обустройством можно заняться и своими руками, что позволит сохранить немало средств;
  • Легкость работы. Здесь нужно понимать, что такие ямы применяются только для того, чтобы хранить бытовые отходы. Поэтому конструкция не предусматривает элементов, способных сломаться и остановить функционирование самой ямы;
  • Легкость утилизации. Для откачки нечистот делается вызов ассенизаторской машины;
  • Безопасный для экологии вариант. Так как у конструкции имеется дно, а ее стенки покрыты гидроизоляционным материалом, нечистоты не проникнут в грунт и сточные воды. Если на участке есть колодец или скважина, то этот фактор играет весомую роль.

Отметим и недостатки:

  • Если яма заполнится, то от нее будет исходить неприятный запах;
  • Кирпич испытывает различные химические нагрузки, в результате чего его качество может ухудшаться;
  • Цена эксплуатации. Так как в такой яме не предусматриваются фильтрующие элементы, время от времени понадобится вызывать ассенизаторскую машину, что влечет за собой дополнительные траты.

Особенности выгребной ямы из бочки

Как было отмечено выше, ямы делаются из разных материалов, но не каждый соответствует нормам экологической безопасности.

Выгребная яма из бочки имеет существенное преимущество, которое состоит в том, что такая конструкция полностью герметична.

Кроме того, можно сделать бочки своими руками.

Выгребная яма из металлической бочки

Обустраивается такая система следующим образом. Отталкиваясь от строительных правил, сливную трубу нужно заложить еще до того, как будет сооружен фундамент. Что касается остальных рекомендаций:

  • Труба должна быть уложена в нижней части основания сооружения;
  • По отношению к яме должен сохраняться уклон;
  • Хозяин должен решить, должна ли утепляться труба или нет. В случае если утепление не предусматривается, важно, чтобы ее уклон позволял жидкости свободно перемещаться;
  • Резервуар для слива нужно расположить не ближе чем в 5 метрах от дома и 2 метрах от забора;
  • Яма должна иметь глубину, не превышающую 3 метра. Обуславливается это тем, что у ассенизаторских машин шланг для откачки выполнен трехметровым;
  • Перед опусканием бочки в яму следует убедиться, чтобы ее люк удобно был расположен по отношению к ассенизаторской машине;
  • Конструкция не должна иметь множество изгибов и стыков, в ином случае велика вероятность, что труба будет быстро засоряться;
  • В случае с полностью закрытым люком в бочке рекомендуют оставить вентиляционный канал (выполнен в виде трубы диаметром 10 см). Труба нужна для безопасной эксплуатации сооружения – в замкнутом пространстве накапливается взрывоопасный метан;
  • Важно подобрать довольно большую по размерам бочку. В случае если устанавливается легкая бочка, то под действием грунта она попросту будет вытолкнута из почвы, особенно если последняя – пучинистая. Пучинистость грунта не играет роли, если забетонировать дно ямы.

Также немалую роль играет материал, из которого изготовлена бочка. Это может быть пластик или металл. Самым оптимальным вариантом считается пластиковая конструкция.

Такой резервуар хорош тем, что в заводском исполнении уже предусматривает люк и вентиляционное отверстие. Но, несмотря на это, самое сильное качество пластиковой бочки – ее эксплуатационные характеристики. Так, пластику не страшна коррозия и гниение.

В результате установленная емкость способна прослужить порядка 50 лет, в некоторых случаях и более.

Остальные преимущества следующие:

  • Из-за небольшой массы пластика емкости, из него изготовленные, легко устанавливаются. Монтажом изделия может заниматься один человек;
  • По прочности пластик проигрывает металлу, однако, прочностных характеристик достаточно, чтобы выдержать нагрузки грунта;
  • Бочки из пластика не имеют сварных швов, поэтому не будут протекать во время эксплуатации, что положительно сказывается на безопасности для окружающей среды;
  • При помощи пластиковых резервуаров можно создать переливную систему, в которой будут обрабатываться и очищаться нечистоты.

Бывает, что септиком или выгребной ямой не пользуются в течение длительного времени. Для того чтобы ее очистить используют обычный дренажный насос с переработанной бактерией жидкостью.

Важно понимать! Сооружение для стоков не является мусорным контейнером.

Поэтому, если в него попадут неорганические материалы и прочие отходы, они попросту не будут гнить и просто загрязнят конструкцию, сделав ее менее производительной.

Если есть желание сохранить на участке качественную и эффективную сточную яму, ее нужно использовать только по назначению.

Загородный дом, дача или обычный участок, на котором оборудована сточная яма, уже сравним с городской квартирой в плане комфорта.

За счет простой конструкции такие изделия легко устанавливаются своими руками, что позволяет сберечь средства.

Однако если установка будет вредна для окружающей экологии, то стоит выбрать другой, более дорогостоящий вариант.

Видео

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма.

Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная).

Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования — дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

  1. 4—5 метров от жилой постройки.
  2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
  3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров.

Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится.

Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована.

Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж.

Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см.

После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

вернуться к меню ↑

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность.

Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели.

Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом.

Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму.

Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10.

Покрывают их специальным раствором — защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями).

Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок.

Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли.

Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1—2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее.

А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения.

Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца).

Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении.

Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски.

После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция.

Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы.

После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ — выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе.

Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками.

Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму.

Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов.

Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

  • выгребная яма своими руками для частного дома;
  • откачка выгребной ямы.

Администратор

Выгребная яма без необходимости откачки стоков

Нередко подключение автономной канализации загородного участка к центральному канализационному коллектору не представляется возможным. В таком случае возникает необходимость в обустройстве ёмкости для сбора сточных вод.

Одним из самых простых и недорогих вариантов, подходящих для строительства своими руками и предполагающих минимальное обслуживание, является выгребная яма, не требующая откачки.

Расскажем подробнее о строительстве подобных сооружений, требованиях, предъявляемых к ним со стороны надзорных организаций, а также постараемся дать полезные советы на каждом этапе работы.

Строительство выгребной ямы

На начальном этапе строительства важно не ошибиться с выбором места. Так как сооружение будет негерметичным, бытовые стоки не должны загрязнять грунтовые воды.

К тому же требуется обеспечить пути подъезда ассенизаторной машины, так как периодической откачки осадка полностью избежать не удастся.

В остальном требования к месту под будущее строительство выглядят так:

  • Расстояние от жилых зданий до выгребной ямы должно быть не менее 12м.
  • Канализационное сооружение должно отстоять от границ соседнего участка не менее чем на 1м.
  • При наличии на территории участка источников воды (скважина, колодец), расстояние до них должно составлять более 25м.
  • В случае близкого залегания грунтовых вод сооружение негерметичной выгребной ямы запрещается санитарными нормами (дно сооружения должно находиться на 1м выше уровня подпочвенных вод).
  • Место сточной ёмкости не должно находиться в самой нижней части участка, иначе при весеннем паводке не удастся избежать затопления ямы водой.

Отметим, что санитарные службы не одобряют строительство негерметичных канализационных колодцев в густонаселенных районах. Тем не менее, канализация такого типа весьма популярна на дачных участках и в частных домах.

Выгребная яма, по сути, является обычным фильтрационным колодцем, в котором жидкие стоки впитываются и отфильтровываются грунтом, а твердый остаток в виде ила выпадает на их дне.

При значительном накоплении осадка его откачивают машиной-ассенизатором.

Именно поэтому максимальная глубина такой ямы должна составлять не более 3м, иначе шланги ассенизатора просто не смогут достать до дна ёмкости.

Конструкция и размеры выгребного сооружения зависят от количества сточных вод. Обычно объем ёмкости рассчитывают из трёхсуточного количества стоков.

При этом расход воды на одного человека принимают равным 150 литрам. Чаще всего для семьи из четырех-пяти человек суточный слив не превышает 1 кубического метра.

Для такого случая объем канализационного колодца должен составлять около 3 метров кубических.

Оптимальным вариантом выгребной ямы является конструкция, созданная с применением бетонных колец. Такое сооружение наиболее долговечно, имеет низкую стоимость и доступно для повторения на любом загородном участке.

Стенки выгребной ямы могут быть выполнены и из других доступных материалов – автомобильных шин, кирпича, пластиковой или металлической ёмкости, но все они менее надежны и долговечны.

Именно поэтому рассмотрим самый распространённый вариант подробнее.

Выгребная яма из бетонных колец

Постройку сточной ямы начинают с рытья котлована. Лучше всего сделать эту работу ещё на начальном этапе строительства дома, одновременно с сооружением траншеи под фундамент.

В противном случае понадобится вызывать строительную технику повторно (в таком случае стоимость работы превысит все расходы на материалы) или копать яму вручную.

Последнее сделать без помощника будет очень сложно.

Если вы решили все работы выполнять собственноручно, то технология установки колец отличается радикально.

Прежде всего, на выбранное место устанавливают первое бетонное кольцо. Затем при помощи лопаты с коротким черенком производится выемка грунта из его внутренней части, а также из-под бетонных стенок.

При этом первый элемент выгребной ямы под собственным весом будет осаживаться вглубь.

В процессе работы требуется постоянно контролировать уровень поверхности изделия для того, чтобы его ось была строго вертикальной.

После того, как верхний срез первого бетонного кольца сровняется с уровнем грунта, на него устанавливают второе изделие.

По мере углубления конструкции, без помощи помощника и ведра с веревкой, необходимых для транспортировки грунта, обойтись не получится.

Работу продолжают до тех пор, пока последний элемент не будет углублён относительно уровня участка на 20-30см. Это необходимо сделать для обустройства бетонной плиты, закрывающей сооружение.

Для такой конструкции лучше всего использовать специальные бетонные кольца с перфорированными стенками, которые используются для фильтрационных колодцев.

В противном случае перфорацию придется сделать вручную, диаметром 5-8см на расстоянии 20-30 см друг от друга в шахматном порядке по всей высоте кольца.

После этого на дно ямы насыпают дренаж – 10см слой песка и 30-40см слой щебня, битого кирпича или мелкого бута. На вводе сточного трубопровода с помощью перфоратора проделывают отверстие необходимых размеров.

Трубу устанавливают так, чтобы её край отстоял от бетонной стенки не менее чем на 20см. После монтажа трубопровода на него устанавливают обратный клапан, а проём в бетонном кольце заделывают песчано-цементным раствором.

Нередко рядом со сточным сооружением обустраивают фильтрационный колодец. В этом случае обе ёмкости соединяют канализационной трубой диаметром не менее 110м.

В выгребной яме её устанавливают на 20-25см ниже уровня сточной магистрали, а наклон принимают равным 2см на 1погонный метр. Такая конструкция позволит более эффективно отводить жидкие отходы при засорении дренажа, которое рано или поздно произойдет.

Система с дополнительной ёмкостью даст возможность длительное время обходиться без услуг ассенизатора.

Установив две ёмкости с системой перелива, можно надолго забыть об услугах ассенизатора

Перекрытие выгребной ямы

В целях перекрытия сточной ямы можно использовать бетонную плиту заводского изготовления. Как правило, такие изделия продаются там же, где и бетонные кольца для канализационных колодцев.

Для тех, кто хочет изготовить плиту перекрытия своими руками или нуждается в изделии нестандартных размеров, можем предложить инструкцию по её изготовлению.

Для обустройства бетонного верха понадобится цемент, песок, щебень, арматурные пруты диаметром 20мм, лист жести площадью до 2 кв.м, доски для опалубки и полиэтиленовая пленка. Работу выполняют в несколько этапов:

  • Размечают место, забивают колышки и натягивают шнур. Лучше всего проверить равенство диагоналей будущего прямоугольника.
  • По всей площади плиты выбирают грунт до уровня верхнего кольца.
  • В двух – трех местах кольцо перекрывают арматурными прутами, иначе бетонная смесь будет прогибать листовой металл.
  • Укладывают лист жести, а затем укрывают его полиэтиленом.
  • С шагом 20-25см укладывают арматурные пруты. Размер этих элементов должен соответствовать ширине сооружения. Выполняя обвязку, не забудьте оставить 40-50см проем для обустройства люка.
  • В узловых точках установите вертикальные элементы длиной 10-15см. Крепить арматурные прутья лучше всего обычной вязальной проволокой.

При изготовлении плиты важно правильно выполнить арматурную обвязку

  • После установки вертикальных стержней крепят верхний ряд обвязки.
  • Устанавливают вентиляционную трубу.
  • Для формирования люка к арматуре крепят рамку произвольной формы, сделанную из полосы листовой стали или жести шириной до 20см.
  • По периметру сооружения устанавливают опалубку. Лучше будет использовать строганые доски, так как в этом случае достаточно будет выровнять их верхний край по шнуру.
  • Для приготовления бетона используют цемент марки М-400, песок, щебень и воду. Компоненты смешивают в такой пропорции: цемент – 1 часть, песок – 2 части, щебень – 4 части. На выходе получится бетон марки М-300. Как и для приготовления любой бетонной смеси, воды понадобится ровно половина от массы цемента. Помните, что излишек жидкости негативно влияет на прочностные характеристики конечного изделия.
  • Бетон заливают в форму, уплотняя его вибрационным методом, и широким правилом выравнивают верх. После этого изделие выдерживают до полного схватывания, после чего любым режущим элементом по металлу удаляют часть жестяного листа, перекрывающего проем люка. Удобнее всего воспользоваться угловой шлифмашиной («болгаркой»).
  • Одновременно с изготовлением плиты, можно сделать и бетонный люк. В противном случае его изготавливают из толстого металла или дубовых досок толщиной не менее 40см.

Плиту перекрытия можно изготовить собственноручно

Полное схватывание бетона происходит за 4 недели, поэтому не допускайте механических нагрузок на сооружение.

Изготовленная таким способом плита легко выдерживает нагрузку в виде легкового автомобиля или микроавтобуса, поэтому такой способ изготовления можно рекомендовать, если вы планируете строительство канализационного колодца непосредственно в месте проезда автомобиля.

Выгребная яма

Построив выгребную яму по предложенной нами методике, вы сможете пользоваться канализацией в течение нескольких лет, не нуждаясь в услугах ассенизатора.

Однако полностью избежать откачки остатков не получится, поэтому периодически придется удалять илистые отложения. Напоследок порекомендуем использовать биологически активные препараты, разработанные для септиков и туалетов с выгребными ямами.

С их помощью разложение бытовых отходов происходит намного быстрее, а количество донных осадков значительно уменьшается.

Размеры выгребной ямы для частного дома — как сделать своими руками

Надежное функционирование системы сбора канализационных стоков зависит от многих факторов.

Например, от того, насколько верно спроектированы и смонтированы все составляющие.

Одна из задач, которую приходится решать, когда такая система создается автономной – выбор типа и строительство сооружений, отвечающих за сбор, хранение и утилизацию стоков.

Часто, с целью экономии предпочтение отдают самому простому варианту септиков – выгребной яме.

Краткое описание и выбор места размещения

Выгребная яма – простейший накопительный септик, не предусматривающий очистку стоков.

Однако, представление о нем, как об обычной яме, куда сливаются отходы – не совсем верное.

Чтобы обеспечить нормальную работу канализации, она должна соответствовать некоторым требованиям, и иметь поля фильтрации — это, иногда, не обязательное условие.

Касаются они, как ее устройства, так и размещения.

Дислокация на участке

Содержащиеся в стоках отходы жизнедеятельности человека могут представлять серьезную опасность для здоровья и экологии.

Кроме того, выгребная яма, неизбежно, является источником неприятных запахов.

Чтобы минимизировать влияние этих негативных факторов на окружающее пространство, следует грамотно выбрать место ее расположения на участке.

Просто выбрать удобное место вдали от дома – этого не достаточно.

Придется учесть другие факторы:

  • глубину залегания ближайшего водоносного слоя;
  • характер грунта;
  • расположение на участке строений,
  • плодовых деревьев и кустарников;
  • близость других участков,
  • особенности инфраструктуры населенного пункта или дачного поселка.

Чтобы обезопасить и собственный участок, и окружающих, при выборе места для выгребной ямы, необходимо руководствоваться нормами, приведенными в соответствующих документах – СНиП и постановлениях местных органов власти.

В них сформулированы требования к расположению очистных сооружений и других компонентов систем канализации.

Указанные в них расстояния должны составлять:

  • до жилых домов и других строений (в том числе, расположенных на соседних участках) – не менее 5 м;
  • до скважин, колодцев и других источников водоснабжения, получающих подпитку из водоносных слоев, расположенных в данной местности – не менее 20 м при глинистых почвах, 30 м – при преобладании суглинков и не менее 50 м, если имеется наклон местности в сторону точек водозабора и преобладает песчаный грунт;
  • до границ соседних участков – 1 м и более;
  • до плодовых деревьев и кустарников – 3 м и более;
  • до таких элементов инфраструктуры, как дороги и линии коммуникаций – не менее 5 м.

Кроме того, обязательно, выполнять и такое требование, как минимальное расстояние от дна ямы до уровня грунтовых вод, которое должно быть больше 1м.

Замечание!
Перечисленные требования являются общими для всей территории страны.

В постановления местных властей могут содержаться уточнения, связанные со спецификой данного региона.

В любом случае, указанные в документах нормы должны выполняться вне зависимости от:

  • назначения участка,
  • формы собственности,
  • количества проживающих в доме,
  • режима проживания,
  • вида населенного пункта.

Их игнорирование, может повлечь за собой серьезную ответственность для владельца участка, административную или даже уголовную.

Расчет объема резервуара

Прежде, чем приступить к работам по устройству сливной ямы, нужно определить ее объем.

Зависит он от среднего ежедневного объема стоков.

  • число проживающих в доме людей;
  • режим (круглогодичный или сезонный) проживания;
  • интенсивность использования системы водоснабжения, в том числе, и наличие такой бытовой техники, как стиральная или посудомоечная машины.

Считается, что на одного человека в сутки приходится 150 л сточных вод.

При интенсивном использовании воды, особенно, при наличии подключенной к водопроводным системам бытовой техники, средний объем стоков на одного человека увеличивается до 500 л/сут.

Сооружение для сбора канализационных отходов (глубина прокладки канализационной трубы указана здесь) должно быть рассчитано, как минимум, на накопление трехдневного объема стоков.

Таким образом, для дома, в котором проживает 2 человека, суточный сток может доходить до 1000 л (1 куб.м).

В этом случае объем выгребной ямы составит 3 куб.м.

Практическое замечание!

В процессе эксплуатации выгребной ямы ее эффективность постепенно снижается.

Кроме того, суточный сток может, значительно, превышать средние показатели, например, во время приезда гостей.

Чтобы продлить срок службы такого септика и снизить частоту вызовов ассенизационной техники, желательно, при проектировании сооружения закладывать рабочий объем с запасом в 50-100%.

Особенности конструкции

После решения вопросов с расположением и объемом накопительного септика, требуется определиться с его конструкцией.

Условно, все конструкции делят на:

  1. ямы без непроницаемого дна;
  2. герметичные (как сделать выгребную яму в частном доме, написано в этой статье).

Как сделать без дна

Такой простейший септик представляет собой котлован, соответствующего объема, станки которого укреплены от обрушения.

Через днище колодца, представляющее собой обычный грунт, происходит инфильтрация воды в окружающую среду.

Сливную яму в частном доме (про устройство прочитайте здесь) разрешается эксплуатировать только в случае, если суточный объем стоков лежит в пределах 1 куб. м.

Дополнительными, обязательными условиями является строительство на грунтах с высокой водопроницаемостью (песчаные и супесчаные грунты) и расположение водоносного слоя на глубине не менее 2,5м.

Построить накопительный септик достаточно просто:

  • готовят котлован, соответствующего объема, выбирая глубину таким образом, чтобы проходящая в грунте ниже уровня промерзания канализационная труба (про ГОСТы на стальные ВГП прочитайте здесь) выходила в верхней трети ямы (так удастся избежать застоя стоков в магистрали даже в холодное время года);
  • стены ямы укрепляют кирпичной кладкой или монтируют открытый колодец из бетонных колец;
  • внутрь колодца заводят сливную трубу (про виды канализационных тройников написано здесь);
  • при необходимости, снаружи крепят слой теплоизоляционного материала, чтобы избежать замерзания стоков и переполнения ямы в зимнее время;
  • оставшееся пространство между кладкой и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом;
  • на поверхности колодца монтируют бетонную плиту с люком;
  • конструкцию засыпают грунтом, оставляя к люку свободный доступ.

Укрепление стенок ямы можно произвести и другими материалами.

Использовать для этих целей дерево не рекомендуется, поскольку, его гигроскопичность и склонность к гниению не позволят эксплуатировать сооружение достаточно долго.

При монтаже колодца из бетонных колец, особое внимание уделяют надежности и герметичности конструкции.

Укладку колец ведут с использованием строительного раствора с добавлением герметиков, например, жидкого стекла.

При необходимости, покрывают конструкцию герметиком и с внешней стороны. Кольца дополнительно скрепляют между собой.

Для надежности конструкции лучше использовать кольца с замком, другие варианты — скрепляют стальными скобами.

Естественная инфильтрация стоков в грунт требует периодического контроля скорости наполнения гребной ямы.

При заиливании дна, она возрастает, что требует специальных мер для очистки.

Для улучшения переработки содержащихся в стоках отходов, уменьшения количества твердого, не прошедшего фильтрацию, осадка, увеличения времени между вызовами ассенизационного оборудования, в септик, периодически, добавляют специальные биопрепараты.

Содержащиеся в них культуры бактерий ускоряют расщепление отходов и снижают скорость и вероятность заиливания.

Герметичные накопители

Конструкция сооруженной собственными силами герметичной выгребной ямы, мало чем отличается от ямы с фильтрующим днищем.

Основная особенность такого сооружения – герметичное дно.

Наиболее простой вариант непроницаемого днища для выгребной ямы – бетонирование по технологии плиточного фундамента.

Применяют для этой цели тощие бетоны (собственными руками готовят бетонный раствор с соотношением щебня и цемента, вплоть, до 6:1).

После заливки днища, конструкции дают набрать прочность втечение, не менее 7 дней.

Если строительство ведется в летнее время, во время набора прочности, поверхность, периодически, смачивают, чтобы избежать испарения воды через поры.

В герметичной выгребной яме, в обязательно порядке, устраивают вентиляционный отвод.

Для этого используют трубу диаметром 100 мм и более (маркировка полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, описана на этой странице).

Над поверхностью сооружения выход вентиляционного патрубка поднимают не менее, чем не 0,7м.

Иногда, в герметичных выгребных ямах организуют отвод, частично осветленной воды, в дренажные системы.

Вместо строительства герметичного накопителя для стоков своими руками, можно использовать герметичные пластиковые или металлические емкости соответствующего объема.

  • готовят котлован;
  • устанавливают конструкцию;
  • обеспечивают ее теплоизоляцию;
  • вводят сливные трубы (таблица размеров ВГП);
  • организуют вентиляцию;
  • осуществляют обратную подсыпку.

Поскольку, объемы таких резервуаров достаточно велики, рекомендуется устанавливать их на бетонные основания.

Кроме того, следует помнить об опасности всплытия емкостей при подъеме грунтовых вод во время весенних паводков или при интенсивных осадках.

Чтобы избежать разрушения канализационной системы производят якорение резервуаров к бетонным конструкциям.

В некоторых случаях, например, при высоком уровне грунтовых вод, подземный накопительный септик смонтировать невозможно.

В этой ситуации используют поверхностные выгребные ямы.

При этом, значительно, возрастает сложность конструкции:

  • подземная прокладка труб требует применения насосного оборудования для подачи стоков в накопитель.Оно потребуется и при наземной прокладке канализационной магистрали, чтобы избежать замерзания стоков в трубопроводе в зимнее время (как вариант, эффективным окажется саморегулирующий греющий кабель для водопровода);
  • строительство ведется с заглублением, но большая часть сооружения остается над поверхностью грунта, что требует дополнительных мер по теплоизоляции;
  • для частичного отвода осветленной воды применяют дренажные (устройство канавы) системы.

При выполнении всех условий, строительство и применение выгребной ямы как компонента автономной системы канализации оправдано только в случае, если объем стоков невелик.

Необходимость частого отбора накопленного осадка ассенизационной техникой, проблемы с обслуживанием и пр. сводят «на нет» все попытки сэкономить за счет организации столь простой системы.

Для домов с постоянным проживанием и значительным уровнем водопотребления более сложные переливные септики или станции глубокой очистки стоков являются экономически и практически более выгодными.

Посмотрите видеоролик, снятый во время сооружения выгребной ямы на приусадебном участке частного дома.

? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

Выгребная яма в частном доме своими руками

Обустройство канализационной системы частного дома является одной из первоочередных задач, которую необходимо решать, чтобы приблизить проживание к комфортным городским условиям.

При этом следует отметить, что решение этого вопроса невозможно без грамотно оборудованного места отвода отходов жизнедеятельности.

Иными словами, наличие выгребной ямы является необходимостью.

Конечно, можно вызвать наемных рабочих, но это вряд ли будет рациональным решением. Выполнение задачи достаточно просто с технологической стороны и справиться с ней будет под силу практически каждому.

Выгребная яма – это элемент канализационной системы, предназначенный для накопления или частичного поглощения жидких отходов жизнедеятельности человека. В зависимости от конструкционных особенностей можно выделить некоторые варианты изготовления.

Простая яма

Выгребная яма с бетонными стенками

Здесь имеется в виду такой тип этого элемента, который зачастую лишен твердого дна, благодаря чему производится впитывание жидкостей и частичное разложение крупнофракционных отходов.

К числу положительных моментов такого варианта можно отнести максимальную простоту конструкции, отсутствие необходимости в частом откачивании отходов, что достигается благодаря впитывающему основанию и более компактные размеры по сравнению с прочими вариантами.

Если же говорить о минусах, то здесь можно упомянуть о загрязнении почвы сточными водами.

Герметичный накопительный резервуар

Вариант герметичной выгребной ямы более экологичен по сравнению с предыдущим.

В случае его установки не придется беспокоиться о протекании отходов в почву, но платой за это будет выступать довольно частая необходимость в откачивании отходов и потребность в дополнительном месте для установки резервуара.

Двухкамерный бетонный септик

Этот вариант представляет собой более технологичную версию выгребной ямы.

Чаще всего речь идет о нескольких соединенных камерах, в которых происходит первоначальное расщепление отходов на фракции, фильтрация и отвод жидкости.

Фактически в отводимых жидкостях сколько-нибудь загрязненных примесей содержится минимум,поэтому можно говорить о том, что влияние на чистоту экосистемы получается минимальным.

Изготовление

  • Объемы резервуара или самой ямы должны рассчитываться исходя из соображений 1,7–2 м3 на человека, при этом учитываются только проживающие постоянно. Если же речь идет о дачном домике, посещаемым не часто, то можно обойтись и меньшими объемами.
  • Глубина выгребной ямы должна быть не более 2,5 м. Это необходимо не только потому, что в случае возникновения необходимости откачивания отходов, длины стандартного шланга или мощности насоса ассенизаторской машины может не хватить, но и по соображениям соблюдения экологической чистоты. Дело в том, что на таких глубинах грунтовые воды могут оказаться слишком близко, что недопустимо.
  • Оборудовать выгребную яму необходимо в месте, где можно будет обеспечить беспрепятственный доступ к ней ассенизаторской техники.

Если все требования учтены, то можно приступать к работам.

  1. Сначала необходимо подготовить участок для работ. Имеется в виду разметка места выполнения действий, его очистка от загрязнений, снятие слоя дерна.
  2. После этого можно переходить к земляным работам. Выкопать яму можно и вручную и с использованием техники, в зависимости от конкретных обстоятельств. Если речь о простом варианте, то можно обойтись и своими силами, а вот для того чтобы вырыть в земле котлован для накопительного резервуара придется нанять технику. Кроме того, на этом этапе нужно учесть, что если схема выгребной ямы предполагает несколько отдельных резервуаров, то можно выкопать яму для установки каждого из них отдельно, а можно изготовить общий котлован.
  3. Затем следует установка резервуаров.
  4. Далее производится укладка сливной трубы.

Аккуратно снятый дерн потом можно вновь уложить

После работ, снятый при подготовке к работам слой дерна можно уложить на место и через некоторое время следов проведения действий будет практически незаметно.

В этом видео автор рассказывает и показывает, как он делал в своем дворе выгребную яму и как прокладывал канализацию:

Выгребная яма без дна

Последняя редакция: 05.04.2017 Автор: Александр Попов

Популярные материалы

Выгребная яма в частном доме своими руками

Имея частный дом с приусадебным участком, необходимо позаботиться о выгребной яме. Это такая же важная постройка, как дом, сарай или гараж.

Небрежно выполненная работа преподнесет плохие последствия в виде плохого запаха в доме.

А зимой, в большие морозы, содержимое выгребной ямы вовсе может замерзнуть вместе с остатками воды в сточных трубах.

Правильно выполненные работы по строительству выгребной ямы и канализации будут гарантией стабильной работы, создавая комфортные условия для проживания в доме. Давайте подробно рассмотрим, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками.

Технологии строительства

Перед началом строительства необходимо определиться, по какой технологии будет выполнена выгребная яма.

Поглощающая выгребная яма

Поглощающий тип представляет собой емкость без дна. Это выгодный вариант.

Грунт ямы будет хорошо поглощать сточные воды, благодаря чему не нужно тратиться на вызов ассенизаторской машины.

Но недостаток такой ямы в том, что после дождя или таяния снега, в яму попадает большое количество сточной воды, и земля не успевает всю ее впитать.

Герметичный тип ямы. Дно в такой яме забетонировано. Преимущество такой конструкции в полной изоляции нечистот, неприятный запах не будет слышен во дворе и в доме.

Неудобство использования этого вида ямы состоит в необходимости частой откачки.

Герметичные дно и стены не впитывают воду, а в результате частого использования посудомоечных и стиральных машин, принятия ванн она быстро наполняется.

Септики являются наиболее современным и удобным видом выгребной ямы. Они могут быть выполнены как в однокамерном, так и в многокамерном варианте.

Стены однокамерного септика могут выкладываться шлакоблоком, дно засыпается щебнем. Просачиваясь через щебень, вода проходит грубую очистку и впитывается в землю.

Чертеж выгребной ямы

После выбора типа выгребной ямы, надо рассчитать ее размеры. Для определения размера ямы нужно учитывать нормы потребления воды на одного человека.

Если дом оборудован водопроводом и канализацией, но нет ванны, то суточное потребление составит до 120 литров, если есть ванна – до 180 литров, если имеется душ – до 225 литров.

Расположение выгребной ямы играет немаловажную роль.

Яма должна находиться на расстоянии 5 метров от любой постройки, и не менее 30 метров от источника питьевой воды.

Только герметичную яму можно расположить на расстоянии двух метров. Располагаться яма должна на участке, имеющем свободный подъезд для ассенизаторской машины.

После выполненных расчетов и определения типа выгребной ямы, приступаем непосредственно к строительству.

Процесс строительства

На подготовленном участке необходимо выполнить разметку расположения ямы. Если стены будут выполнены из железобетонных колец, яма будет круглой формы и довольно глубокая. Но при этом займет меньше площади на участке.

Из бетонных колец

При использовании шлакоблока, яма приобретет квадратную или прямоугольную форму. Размеры ее зависят от наличия свободной площади, выделенной под строительство.

Яма выкопана, и дальше начинается процесс непосредственного строительства. Каким образом он будет происходить, зависит от материала. Укладка шлакоблока производится на цементный раствор.

Если решено сделать стены ямы из железобетонных колец, лучше не экономить и заказать подъемную технику, чтобы установить кольца ровно. После установки стен, верх ямы перекрывается бетонной плитой. Плита должна иметь люк для обслуживания ямы.

Строительство окончено, следует приступать к герметизации. Герметизация выполняется с использованием битума и препятствует проникновению мусора и сточных вод в яму.

Монтаж труб канализации

Когда выгребная яма полностью готова, приступают к монтажу канализационных труб. Труба укладывается ниже уровня промерзания земли. Главное, при укладке трубы выдержать уклон, чтобы нечистоты самотеком могли поступать в резервуар. После укладки трубы траншею засыпают землей.

Уклон трубы канализации

Вот и всё. Процесс строительства завершен, можно использовать выгребную яму по назначению. Не забывайте вовремя выполнять откачку нечистот. Можно приобрести специальные бактерии для выгребных ям. Они помогут увеличить эффективность переработки отходов.

В этом видеоматериале рассказано о технологии строительства выгребной ямы из покрышек:

Выгребная яма своими руками без откачки

В каждом загородном доме, в каком имеется подвод воды, возникает рано или поздно вопрос использования канализации. Но не во всех частных домах есть подвод системы канализации. В таких ситуациях, вариант решения этой проблемы станет постройка выгребной ямы.

Сточная яма — наиболее элементарное разрешение проблемы канализации в частном доме.

Самое приятное в таком процессе то, что абсолютно реально это совершить собственноручно.

Обычные ямы с течением времени нужно откачивать. Процесс не всегда удобный и выгодный. У человека зарождается мысль: выгребная яма своими руками без откачки возможна ли? Тут мы можем вас порадовать. Потому что выгребная яма своими руками без откачки — реальность.

Главное правило такой ямы — учитывать особенности грунтов и внутренних вод на вашей местности.

Определяемся с местом, для сливной ямы

Начать план работ над сточной системой нужно с определением места на участке.

Тут есть всего два основных правила:

  • место должно находится на участке, который напрямую прилегает к частному дому;
  • строительство должно находится в десяти метрах от фундамента дома и сооружений на вашей территории и до соседних домов.

Эти правила самые важные. Связано это с тем, что при постройке негерметичных сточных ям без откачки возможно затопление или разрушение фундамента дома или постройки.

Так же есть ряд других правил при постройке выгребной ямы. Например, одно из правил гласит, что сливная система должна находится не менее одного метра от ограждений. Глубина таких построек должна быть три метра.

Тут уже нужно учитывать глубину подземных вод на вашей территории. Так же расстояние от ямы до колодцев или питьевых колонок не должно быть меньше, чем двадцать пять метров.

Понятное дело, что эти расстояния будут в первую очередь зависеть от вида грунта на участке. Если на территории глинистая земля, то расстояние не менее двадцати метров. Если грунт суглинистый-не ближе тридцати метров.

А вот при песчаном и супесчаном-не менее пятидесяти метров.

Виды выгребных систем, которые можно построить самому

Есть два вида выгребных систем:

Простая выгребная яма строится без дна.

При выборе вида системы постройки нужно учитывать специфику грунтов на вашей территории или же материальные возможности на затраты владельца. Так же нужно считаться с количеством сточных вод за день в вашем доме.

Первый вариант самый простой. Если отходы в вашем доме не будут превышать одного кубометра, то подходит строительство обычной сточной ямы.

В этом случае она строится без дна и нет необходимости откачки. Примером может стать туалет, который есть в каждом селе.

В данном случае часть отходов уходят в грунт и там природно очищаются.

Второй вариант уже более сложный и дорогой. Если отходы будут более одного кубометра, то тут есть необходимость строить герметичную сливную систему. В этом случае уже нужна откачка выгребных ям.

Данные правила постройки ям объясняют тем, что организмы, которые очищают отходы в верхних слоях земли не всесильны и их возможности ограничены.

При большом скоплении сточных вод в слоях грунта, возможно загрязнение участка земли владельца и со временем могут просочиться в водоносные слои грунта, что приведёт к засорению питьевой воды в колодце.

При большом объеме отходов советуют использовать бактерии для септиков и выгребных ям.

Обычная выгребная яма собственноручно

Это пример элементарной постройки. Для строительства такой сточной ямы нужно выкопать котлован глубиной до тех метров. Его ширина не должна превышать двух метров. На дно стелиться слой щебня. Стенки земли утрамбовывают. Верх перекрывают деревянная защита.

Преимуществами сливной системы без дна будет экономичность постройки, простота в использовании, а так же простота и быстрота.

Вот недостатков в таком случае будет немного больше. Переполнение сливной ямы может зависеть от количества дождевых вод. Что может заставить вне планово заказать откачку выгребных ям. Есть угроза экологии вашего участка.

Нужно учитывать уровень подземных вод на вашей земле, которые должны быть ниже сточной системы. Так же нельзя исключить неприятный запах. И этот вариант абсолютно исключён для большого объёма отходов в вашей системе слива.

Герметичная сливная система

Речь идет о некой емкости, с которой нужно с помощью труб откачивать сточные воды. С наполнением нужно будет производить откачку выгребной ямы специализированными машинами.

Преимуществами будет абсолютная безопасность вашей почвы. Так же не нужно учитывать расстояния для постройки. Нет необходимости учитывать течения подземных вод на вашем участке.

Недостатков не много, но они могут быть весомыми. Такая система будет затратна по начальному строительству и требуются дополнительные траты на ее очистку. Если же ваша выгребная яма герметичного типа построена в форме колодца, то со временем появится неприятный запах.

Материалы для сточных ям

Есть некоторые разновидности сливных систем.

По строкам эксплуатации их можно разделить на кратковременные и долгого использования.

А вот из чего можно построить сточную яму?

Материалами могут служить:

  • автомобильные шины;
  • бетонные кольца;
  • кирпич;
  • бетон;
  • бочка.

Сточная система из бетонных колец.

Такая конструкция будет напоминать колодец. Потому что во время постройки бетонные кольца устанавливают друг на друга. Герметизируют стыки колец с помощью стяжки.

Это считается герметичная сливная яма. Со временем она требует откачки отходов по мере необходимости.

При этом, есть возможность установки бактерии для септиков и выгребных ям.

Для защиты устанавливают защитную крышку с люком.

Плюсами такой системы будет ее защитная система, относительная дешевизна строительства, способность построить самому и долгий срок использования.

Минусами будет сложный монтаж, неприятный запах со временем использования и затраты на откачку выгребных ям.

Сливная яма из автомобильных шин.

Возможно, не все могли б подумать, что для постройки выгребной системы реально использование старых покрышек.

Для быстрого и экономичного строительства сточной ямы в загородном доме это практически идеальный вариант. Его легко можно строить самому. Все элементарно. В котлован на дно высыпают щебень.

Далее складывают шины одна на одну. При желании можно герметизировать стыки глиной.

Главным плюсом будет лёгкость и прочность конструкции. Так же нельзя забывать о небольших экономических тратах на постройку и легкое восстановление, если будет необходимость.

Без минусов не обойтись. Под влиянием времени автомобильные шины могут начать гнести. Есть опасность нанесения вреда внешней среде, при больших количествах отходов. Если во время не откачивать такую яму, то можно загрязнить участок поблизости такой системы.

Выгребная система из бетона.

Рассмотрим так же вариант сточной системы, который может быть удобен для многих на своих участках.

Строительство разделено на несколько этапов:

  • выбираем глубину нашего котлована;
  • вырываем котлован под нашу бочку;
  • устанавливаем опалубку;
  • заливает ее бетоном;
  • стенки снаружи необходимо обработать битумом для соблюдения гидроизоляции;
  • дно котлована усыпаем щебнем или мелкими кусками кирпича;
  • делаем гидроизоляцию стенок из пленки;
  • устанавливаем защитную крышку с дыркой для трубы откачки ее можно выполнить так же из бетона;
  • наша системы канализации готова.

Сливная система из бочки.

Это идеальный вариант для постройки выгребной ямы своими руками обычного типа. Чистка будет производиться грунтом, при маленьких объемах сточных вод.

Нам понадобится бока объемом двести литров. Лучше использовать материал, который не поддается коррозии. Далее с помощью строительного инструмента делаем отверстия в бочке.

Придерживаемся расстояния в пятнадцать-двадцать сантиметров. Герметично крепим ко дну крышку, в которой делает вход для сточной трубы. Можно использовать силикон в качестве герметика. Крышку нужно подвергнуть обработке мастикой. Отверстия бочки делаем дренажом.

Стенки бочки обрабатываем геотекстилем. Крепим бочку с помощью бечевки. Это поможет сохранить дренаж и избежать наполнения ее землей.

Для установки такой системы канализации делаем траншее под трубы. Их необходимо исполнять под наклоном. Готовим котлован под нашу бочку. Его необходимо выполнить на глубину, которая выше нашей бочки. Низ котлована засыпаем гравием.

Этот слой должен быть не менее двадцати сантиметров. На него устанавливаем бочку и подключаем трубы системы. Между бочкой и землей образовываются пустоты. Их необходимо так же засыпать гравием.

Строительство завершено при присоединении канализации.

Выгребная система из кирпича.

При необходимости установить санузел на вашем загородном доме или даче — это самый лучший способ.

Плюсом будет простота строительства. Современный мужчина способен выполнить кладку из кирпича. Конечно же экологичность конструкции. Потому что такие системы периодически чистят специализированными машинами.

Минусом будет постоянная угроза заливания. Ее можно избежать своевременной чисткой ямы.

Недолгий срок службы такой системы, в связи с разрушением кирпича. Срок службы не превышает двадцати лет. Так же не избежать неприятных запахов. Их можно избежать при использовании специализированных препаратов для ускорения процесса и все той же чистки ямы.

Тут так же будут определённые этапы в строительстве.

Как всегда, в таком процессе, выбираем место для ямы по удобству и параметрам. Следом уже выбираем форму нашей конструкции. Тут могут быть такие варианты: круглая, прямоугольная и квадратная.

Выбирает размеры и объемы нужного нам котлована. После чего его копаем. Есть особенности постройки для прямоугольной формы. В этом случае, дно котлована необходимо подготовить под углом относительно люка.

Делаем подушку из песка на дне котлована и заполняем ее бетоном на уровень двадцати сантиметров. Для таких случаем можно воспользоваться готовыми плитами, которые уже есть в продаже.

Выполняем стяжку цементом.

На стенах котлована делаем выкладку кирпича в половину или даже четверть. Соблюдаем шахматный порядок во время работы. Толщина стен не должна превышать тридцати сантиметров.

Для герметизации конструкции, обрабатываем ее мастикой или глиной. При желании можно отштукатурить.

Далее устанавливаем люк и перекрытие. Перекрытием могут служить деревья или же бетон.

Размер люка должен быть около семидесяти сантиметров. Верх перекрытия герметизируем с помощью пленки. И покрываем землей. Во избежания формирования неприятных запахов необходимо люк сделать двойным. Пространство меж люками заполняем шлаками.

Подводим итоги

Думаю теперь вы знаете, что вариантов выгребных ям множество. Самое главное в этом вопросе, что практически все они могут быть сделаны самостоятельно.

Для выбора сточных систем нужно уже рассматривать индивидуальные условия использования и местности. Конечно же, не стоит забывать о стоимости таких построек, при выборе конкретного варианта. Не стоит забывать об установке септика.

Или же можно упростить себе задачу и купить готовую систему. Тут уже будет все зависеть от вашего выбора.

Источник: http://ecoknowledge.ru/5944-kak-sdelat-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki-dlya-chastnogo-doma-ili-dachi/

Выгребная яма – простейшая автономная канализация

14.02.2014 Строительство и материалы Комментариев нет 14751 просм., 8 — за сегодня Распечатать статью

В каче­стве авто­ном­ной кана­ли­за­ции при заго­род­ном стро­и­тель­стве почти повсе­мест­но исполь­зу­ет­ся выгреб­ная яма. Что же она из себя пред­став­ля­ет? Это про­стей­шее инже­нер­ное соору­же­ние, кото­рое часто загряз­ня­ет окру­жа­ю­щую сре­ду, но может и про­слу­жить мно­гие годы. Обыч­но это обыч­ная яма, кото­рую выры­ли в поч­ве. В более совре­мен­ном испол­не­нии – это яма, обло­жен­ная кам­нем или кир­пи­чом, и по тру­бам в нее сте­ка­ют нечи­сто­ты, талые воды и быто­вые отхо­ды, про­сто само­те­ком.
При совре­мен­ном стро­и­тель­стве жилья за горо­дом, выгреб­ные ямы соору­жа­ют­ся из желе­зо­бе­то­на или с исполь­зо­ва­ни­ем бетон­ных колец, кото­рые исполь­зу­ют­ся при стро­и­тель­стве колод­цев. При этом осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся гер­ме­тич­но­сти, в ином слу­чае сточ­ные воды могут попасть в поч­ву. Бетон­ные коль­ца для устрой­ства кана­ли­за­ции на заго­род­ном участ­ке – это самый попу­ляр­ный вари­ант у дач­ных жите­лей, так как срок служ­бы их про­гно­зи­ру­ет­ся, как мини­мум, на пять­де­сят лет, и даже до 100 лет. Они могут выдер­жать все­воз­мож­ные сме­ще­ния в поч­ве, а так­же не дают про­са­чи­вать­ся сто­кам в поч­ву. И что нема­ло­важ­но – кор­ро­зия отсут­ству­ет.
Так­же все более попу­ляр­ны­ми ста­но­вят­ся пла­сти­ко­вые емко­сти для кана­ли­за­ции или сеп­тик для дачи пла­сти­ко­вый для обу­строй­ства кана­ли­за­ции на даче.
При­ме­ром сме­кал­ки и наход­чи­во­сти явля­ет­ся устрой­ство выгреб­ных ям с исполь­зо­ва­ни­ем авто­по­кры­шек, име­ю­щих боль­шой раз­мер. При этом тех­но­ло­гия уклад­ки абсо­лют­но такая же, как и при мон­та­же бетон­ных колец. Одна­ко эта кон­струк­ция в отли­чии от кон­струк­ции из пла­сти­ка напри­мер, не под­ле­жит демон­та­жу, ее при­дет­ся про­сто засы­пать, и искать новое место для ее обу­строй­ства. Хотя дно покры­ва­ет­ся илом отно­си­тель­но быст­ро, про­слу­жить такая яма может 10 лет и более.
Выгреб­ные ямы могут быть как закры­то­го так и откры­то­го типа. Закры­тый тип, как пра­ви­ло, пол­но­стью гер­ме­ти­чен, име­ет желе­зо­бе­тон­ное дно и чаще все­го крыш­ку со спе­ци­аль­ным отвер­сти­ем для откач­ки. Напол­ня­ет­ся такая кон­струк­ция в сред­нем за 4-ре меся­ца. Так как кана­ли­за­ция име­ет непри­ят­ный запах, то рас­по­ла­гать ее нуж­но подаль­ше от дома.
Откры­тый тип выгреб­ных ям – не явля­ет­ся гер­ме­тич­ным. В них вме­сто бетон­но­го дна исполь­зу­ет­ся под­сып­ка из пес­ка или щеб­ня. Из такой выгреб­ной ямы все сто­ки ухо­дят в поч­ву, а на дне осе­да­ют все твер­дые части­цы, обра­зуя жест­кий слой, кото­рый дол­жен выво­зить­ся спе­ци­аль­ны­ми маши­на­ми.
Выгреб­ная яма – это ста­рый, нехит­рый метод ути­ли­за­ции сточ­ных вод, и под­хо­дит этот метод ско­рее для огра­ни­че­но­го объ­е­ма сто­ков, ина­че спец­тех­ни­ку для очист­ки при­дет­ся вызы­вать слиш­ком часто.

Тут, поку­пай­те из рук в руки и без посред­ни­ков.

Источник: http://trv-science.ru/2014/02/14/vygrebnaya-yama-prostejjshaya-avtonomnaya-kanalizaciya/

Комментарии

Комментирование отключено.