Колодец на даче своими руками

Как построить колодец на даче своими руками

Наличие колодца в дачном дворе позволит решить ряд проблем по обустройству хозяйства: обеспечение дома проточной водой, полив огорода. Существует целая наука о том, как построить колодец на даче своими руками.

Очень важным нюансом при строительстве колодца есть время года. Наиболее благоприятным считается осенний период. Уровень воды осенью падает до нижних отметок, что облегчает работу по обустройству колодца изнутри. Также это дает возможность выкопать более глубокий колодец.

Не рекомендуется начинать строительство колодца весной, когда собирается много талой воды, или в очень дождливое лето. Это существенно усложнит работу.

Первоочередным этапом строительства колодца на даче своими руками есть правильный выбор места. Зависит он от расположения водоносного слоя внутри земли, который могут найти специальные эксперты – геологи. Они с точностью до десятка сантиметров определят глубину залежи водных ресурсов при помощи специального геолого-исследовательского оборудования.

Используются, также, старинные надежные и проверенные способы определения места залежи пресных грунтовых вод.

Одним из таких способов является применение виноградных лоз. Залежи воды определяются с точностью до одного метра. Ветки виноградной лозы складываются таким образом, чтобы получилась Г-образная конструкция. Она берется в согнутые в кулак ладошки обеих рук. Когда человек приближается к запасам грунтовой воды, лозы начинают либо расходиться в стороны, либо сводиться друг к другу. Этот способ основан на принципе связи между водой и растением. Их объединяет своеобразная энергетика, благодаря чему лозы, при приближении к воде, ведут себя подобным образом.

Человеку необходимо начинать строительство колодца в том месте, где поведение лоз более активно. Также можно использовать латунную проволоку вместо виноградной лозы.

Несколько поверхностных признаков того, что место под колодец выбрано правильно:

• Наличие густой, сочной, зеленой травы в засушливый период;
• Мох на поверхности земли;
• Наличие по близости иных колодцев (следует уточнить у соседей информацию о структуре, глубине, обустройстве колодца);
• Вблизи дачного участка расположено природное озеро или водоем;
• Наличие плотного тумана при отсутствии рядом с дачей водоемов;
• Поднятие уровня воды в подвале дома или в погребе во время паводков (таяния снега весной).

В некоторых регионах для обустройства собственного колодца нужно разрешение геодезической службы. Следует узнать об этом нюансе у местных властей.

Все эти детали необходимо учитывать при выборе места и строительстве колодца на даче. Проанализировав все нюансы можно выбрать удачное место под дачный колодец.

Колодец на даче из бетонных колец

Работы по копанию колодца своими руками производятся только с применением специального инструмента, который готовится заранее:

• Два вида лопат (с коротким и длинным черенком);
• Несколько металлических ведер на 15 литров (желательно три единицы);
• Лестница металлическая длинная для первоначального процесса копания;
• Лестница веревочная для более глубокого погружения;
• Надежное оборудованное устройство для подъема ведер с землей из глубины колодца;
• Насос для откачки воды, чтобы была возможность обустроить водосборник;
• Удлинитель с лампочкой или светильником на конце;
• Дополнительное оборудование (перфоратор) для преодоления более трудных препятствий.

Обычно, стенки ствола шахты колодца укрепляют специальными бетонными кольцами. Обустраивать такие колодцы на даче из бетонных колец лучше всего с применением пазовых конструкций. Они надежнее и удобнее в работе, их также легче монтировать.
Существует два варианта монтажа бетонных колец:

• Шахтный, глубинно-погружной;
• Наборный поверхностный.

При первом варианте вырывают полностью шахту — круглую, диаметром 1,25 м., или квадратную, размером 125х125 см. — до появления воды. Затем кольца по порядку погружаются в колодец. Используя шахтный способ нужно учитывать высокую опасность обвала грунта. Поэтому его можно применять, преимущественно, на устойчивой почве. В случае малейшего просыпания земляного слоя сразу переходят ко второму способу.

Второй способ, наборный поверхностный, является более безопасным. Бетонное кольцо устанавливается в яму, глубиной до одного метра. Затем делают подкоп еще на метр. В результате чего, первое кольцо погружается вниз самостоятельно, используя давление своего веса, освобождая место следующему. Далее ставиться второе кольцо, подкапывается, освобождая место под третье. Устанавливается третье кольцо. Таким образом, подкапывается и устанавливается вся конструкция до нужной глубины.
После того, как колодец выкопан, нужно создать фильтрующий слой, чтобы не образовывался шар ила, который в последствии может остановить обновление родниковой воды. Для этого дно колодца усыпается мелкой галькой или щебнем с песком.

Важно помнить! Чем глубже вы будете опускаться при копании колодца, тем меньше будет становиться кислорода. Поэтому при работах на глубине следует использовать кислородную маску с длинной трубкой, выведенной наружу.

Колодец на даче из дерева

Не смотря на тенденции в развитии технологий обустройства верхней части колодцев, классическое дерево не уступает свое лидерство, занимая прежние позиции популярности среди дачников. Широко применяемыми материалами для верхней части колодца является сосна и липа.

Деревянный колодец на даче из сруба достаточно дорогостоящее удовольствие. Позволить себе такие колодцы сможет не каждый дачник. К тому же, сам монтаж сруба является очень сложной задачей.

Для строительства колодца из сруба, первоначально необходимо выкопать яму, равную среднему человеческому росту.

Затем проделывается следующая работа по обустройству колодца:

• На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.
• Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли. Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.
• После выкладки первой части колодца, нужно выкапывать землю из-под средины брусьев, образовавшейся конструкции.
• Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
• После очищения колодца от земли, нужно зафиксировать страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.
• Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
• Таким образом, наращивается сруб сверху и опускается к низу. Так можно осуществлять монтаж сруба на глубину 6 метров. На этом уровне конструкция заклинивается распорками, которые делаются на 50 см длиннее. Их нужно вставить в подготовленные углубления снизу.

Если колодец планируется сделать ниже 6-метровой отметки, необходимо выбрать землю до появления первой воды. Первыми признаками того, что водоносный слой близко, является повышенная влажность воздуха и самого грунта (он стает все насыщеннее водой).

Для обустройства шахты колодцев используется специально обработанная и приготовленная древесина. Строительство таких колодцев не требует дополнительных укрепительных элементов. Конструкция из дерева довольно прочная и долговечная. В качестве материала для балок используются прочные породы дерева (в основном дуб, ольха, осина, вяз, граб).

Крайне не рекомендуется использовать для обустройства колодцев березу, ель, и ряд иных хвойных деревьев, которые обладают водопоглощающими свойствами. Их применение в последствии приведет к появлению горькости воды. Они быстро потеряют свою прочность и вскоре начнут разрушаться.

Колодцы из дерева на даче являются отменным элементом декоративного оформления двора, подчеркивая тонкий вкус хозяина. Деревянный колодец выступает отличной защитой от попадания внутрь пыли, грязи, посторонних предметов, сточных ливневых вод. Дачникам, имеющим такие колодцы, следует помнить, что время от времени их нужно обслуживать (обрабатывать защитным слоем гидроизоляционных материалов).

Водопровод из колодца

Наличие колодца на даче позволяет хозяину задуматься о проведении воды в дом. Обустройство водопровода лучше всего делать вместе с монтажом самого колодца.

Для начала нужно проложить магистраль от колодца к дому. Для этого роется траншея, глубиной не менее 80 см., шириной в штык лопаты.

На дно траншеи высыпается 7-сантиметровая подушка из песка и укладывается труба (можно пластиковую, металлопластиковую, металлическую). Специалисты рекомендуют укладывать пластиковую трубу сечением 32 мм. После укладки трубы насыпается 5-сантиметровый шар песка, затем можно засыпать всю траншею.

В кольце колодца пробивается отверстие, в которое заводится труба. В доме, пробивается фундамент и заводится также труба внутрь, где она должна подсоединяться к насосной станции. В колодце труба стыкуется с иной трубой, которая достигает дна колодца.

В качестве силового агрегата для подачи воды из колодца на даче, можно применить погружаемый глубоководный насос, мощность которого нужно рассчитывать в зависимости от длины водопроводной магистрали.

Обустройство колодца на даче — источника пресной воды — является одним из основных элементов жизнеобеспечения и комфорта дачника. Сделать колодец на даче своими руками вполне реально, только следует помнить о мерах безопасности и, ни в коем случаи, не пренебрегать ими.

Как сделать колодец на даче (видео)

Источник: http://glav-dacha.ru/kak-postroit-kolodec-na-dache/

Как правильно сделать колодец своими руками — видео и фото пошаговые руководства

Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка! Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Содержание

Видео про самостоятельное рытье колодца

Какая вода нам нужна?

Для чего нам нужен колодец? Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.

Время строительства колодца

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Выбор места для колодца – поиск воды

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Важно также расположить колодец подальше от источников загрязнения – скотных дворов, уборных, помойных и компостных ям, бань. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Конструкция шахтного колодца

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Техника безопасности при строительстве колодца

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

Когда можно пить воду?

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Устройство глиняного замка

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Источник: http://landscape-project.com/vodnie-sooruzheniya/kak-pravilno-sdelat-kolodec-svoimi-rukami.html

Колодец своими руками: как выкопать правильно

Если на даче нет бесперебойного источника воды, возникают не только бытовые трудности, но и сложности с поливом посадок. Решить проблему поможет обустройство на участке колодца, который позволит получить доступ к воде превосходного качества в неограниченных количествах.

Оптимальное время для рытья колодца — лето и начало осени, когда грунтовые воды стоят невысоко. Благодаря низкому уровню вод вероятность ошибиться с глубиной колодца сводится к минимуму.

Как выбрать место для колодца

Копать колодец необходимо там, где глубинные подземные воды ближе всего подходят к поверхности. Существуют определенные методы, которые позволят определить нужную точку:

• анализ рельефа;
• наблюдение за туманом;
• изучение растительности;
• биолокация;
• разведочное бурение скважины.

Анализ рельефа

Как правило, подземные воды залегают наиболее близко к поверхности на тех участках, где расположены впадины и низменности. А вот на возвышении рыть колодец не стоит, поскольку вода в этой точке, скорее всего, расположена глубоко. Эффективность метода составляет порядка 40 %.

Наблюдение за туманом

Если на определенном участке в жаркие вечера появляется густой туман, это с высокой вероятностью говорит о близком залегании подземных вод. Точность метода составляет 75 %.

Изучение растительности

Есть определенные виды растений, которые растут на наиболее влажных участках. В первую очередь это:

Кроме того, обыкновенно растут в местах, где грунтовые воды расположены неглубоко, такие деревья, как:

Биолокация

Необходимо взять два полуметровых отрезка прямой латунной проволоки диаметром 2 мм и согнуть каждый из них под прямым углом, отступив от конца 10 см, сделав таким образом ручки.

Получившиеся приспособления следует взять в руки, не сжимая их плотно, так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и обойти с ними участок. Если они зашевелятся, это значит, что вода недалеко, а если начнут крутиться — хорошее место для колодца найдено.

Бурение скважины

Скважина глубиной до 10 м, которую можно пробурить при помощи обычного садового бура, поможет определить, подходит ли в данной точке вода близко к поверхности.

Поскольку ни один из этих методов не дает стопроцентной гарантии, лучше применять несколько методов в комплексе. Такой подход позволяет установить наилучшее место для рытья колодца с максимальной точностью. Обязательно нужно знать, как обустроить скважину на даче своими руками.

Также следует помнить, что нельзя обустраивать колодец неподалеку от канализационных магистралей, выгребных ям, туалетов и скотных дворов. Расстояние до подобных объектов должно составлять не менее 50 метров.

Выбор типа колодца

Есть два основных вида колодцев:

• шахтный,
• трубчатый.

Шахтный колодец копают при помощи лопаты, а трубчатый пробивают специальным оборудованием для бурения, которое стоит дорого.

Собственными силами можно соорудить только шахтный колодец.

Устройство шахтного колодца

Любой колодец состоит из трех основных частей:

Водосборник — это расположенный в нижней части колодца резервуар, в котором собирается вода.

Ствол — это сама шахта колодца, которую необходимо укреплять, чтобы предотвратить осыпание грунта. В прежние времена стволы обычно делали квадратными в сечении и укрепляли бревнами, сегодня наиболее часто копают круглые стволы, которые укрепляют бетонными кольцами.

Оголовок — это расположенная на уровне земли конструкция, которая защищает колодец от попадания грязи и атмосферных осадков, предотвращает его промерзание, а также делает забор воды максимально удобным.

Подготовка

Рыть колодец необходимо вручную.

Необходимые инструменты

Для того чтобы вырыть колодец, понадобятся:

• лопата с коротким черенком (с длинным в узкой шахте колодца не развернуться);
• отбойный молоток для разбивки твердого грунта;
• ведра для подъема земли;
• приспособление для подъема ведер на поверхность;
• лестница достаточной длины, которая будет доставать до дна колодца;
• насос для откачивания воды во время проведения работ;
• фонарь (наиболее удобен будет фонарь, который крепится на голове).

Расчет стоимости рытья

Поскольку все работы по рытью шахты можно провести своими силами, стоимость колодца складывается только из цены необходимого инструмента и расходных материалов.

Единственной серьезной статьей расходов может стать привлечение крана для установки бетонных колец. Но при закрытом способе копки кольца можно устанавливать и без привлечения спецтехники, а для укладки колец при копке колодца открытым способом можно воспользоваться треногой с лебедкой.

Техника безопасности

Не стоит заниматься рытьем колодца в одиночку. Рядом, на поверхности, всегда должен находиться кто-то, кто сможет помочь в случае возникновения непредвиденных осложнений.

Кроме того, под землей следует быть готовым к самым разным неожиданностям, в частности, есть риск наткнуться на скопление газа. Проверить, не слишком ли сильно загазовано пространство, можно с помощью лучины: если она гаснет, это значит, что уровень загазованности слишком высок. С помощью вентилятора или пылесоса можно организовать «проветривание».

На время пребывания в шахте необходимо надевать на голову защитную каску.

Рытье колодца

Выбор способа копки

На участке с плотным грунтом рытье проводится открытым способом. Открытый способ копки шахты имеет ряд преимуществ:

• обеспечивает максимальный комфорт в работе;
• позволяет легко справиться с препятствиями, такими, как валуны.

Но если грунт сыпучий (содержит в своем составе много песка и щебня), колодец необходимо копать закрытым способом. Преимущества этого вида копки:

• минимальный объем земляных работ;
• можно обойтись без треноги с лебедкой или привлечения спецтехники (крана);
• целостность грунта почти не нарушается, стены шахты не могут осыпаться.

Для того, чтобы выбрать метод рытья, достаточно выкопать на месте будущего колодца яму метровой глубины. Если ее стенки хорошо держатся, подойдет открытый способ, если осыпаются — закрытый.

Однако в том случае, если первоначально был выбрать открытый способ, но после углубления на некоторое расстояние стенки начали осыпаться, продолжать работу будет тяжело и небезопасно. В таком случае необходимо будет перейти на закрытый способ копки шахты.

Копка колодца открытым способом

Для того чтобы выкопать колодец открытым способом, необходимо:

• вырыть шахту необходимой глубины, ее диаметр должен на 10–20 см превышать диаметр бетонных колец для укрепления стенок;
• опустить в шахту кольца и скрепить их между собой;
• зазор между стенками шахты и кольцами засыпать песком;
• заделать швы между кольцами.

Искусственный свет обычных ламп может вас утомлять. Источники дневного света намного предпочтительнее! В статье они подробно описаны.

Выброс радиоактивных веществ — очень опасная индустриальная катастрофа. По http://greenologia.ru/eko-problemy/avarii-s-vybrosom.html ссылке есть информация которая поможет вам защитить себя от негативного воздействия радиации.

Копка закрытым способом

Процесс копки колодца закрытым способом несколько сложнее:

• на месте будущего колодца необходимо вырыть яму той глубины, которую позволяет грунт (как правило, это глубина от 0,5 до 2 м);
• в яму поместить первое кольцо;
• углубить яму;
• по мере углубления первое кольцо под собственным весом будет опускаться вниз, на него сверху необходимо поместить второе, затем третье, четвертое и так далее;
• после достижения водоносного слоя следует установить последнее кольцо, которое будет возвышаться над уровнем земли;
• заключительный этап обустройства ствола — герметизация швов между бетонными кольцами.

Завершающий этап сооружения колодца — строительство оголовка и монтаж всего необходимого оборудования.

При правильном подходе обустроить на участке колодец не сложно, и справиться своими силами может любой. Главное — проводить все работы, что называется, по науке и строго соблюдать меры безопасности. А готовый колодец следует периодически чистить, чтобы вода в нем оставалась чистой и свежей долгие годы.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/vodosnabzhenije/kolodec/kolodec-svoimi-rukami.html

Строим колодец: поиск воды, расположение, выбор типа, технология работ

Колодец не просто средство водоснабжения в местах с неразвитой инфраструктурой. И не только украшение домовладения (см. рис.), модный символ престижа хозяина. Колодезное водоснабжение можно до некоторой степени сравнить с печным отоплением: это древнейшее средство благоустройства в наши дни обнаруживает потенциал, о котором раньше мало кто задумывался. Выкопать и обустроить колодец своими руками – задача серьезная, требующая немалых знаний, трудов и старания, но дело того стоит.

Внешний вид современных колодцев

Развитие множества подсобных промыслов – от разведения раков на продажу и тепличного хозяйства до самостоятельного производства тротуарной плитки и керамических изделий – способно сделать семью зажиточной и уверенно смотрящей в будущее. Не хватает только… воды. В водопроводе-то она есть, но при теперешних расценках (а дешевле они не станут) рентабельность можно и не рассчитывать. Колодец на даче или приусадебном участке даст в достаточном количестве воду подходящего качества и бесплатную; в худшем случае – облагаемую разовым ежегодным налогом на природопользование в приемлемом размере. Увеличения его для частных домовладельцев в обозримом будущем не предвидится.

Почему? Правительство зевает? Отнюдь нет. С экологией шутить сейчас никто не решается. От природы можно взять очень много, если брать понемногу. Грабежа она не терпит, но честно и разумно поделиться всегда готова. Домовые печи, к примеру, выбрасывают парниковые газы мелкими порциями, разбросанными по большой площади. Природа успевает их «переварить», и влияние печного отопления на экологию оказывается в разы и десятки раз меньше, чем залпового выброса того же объема их домны.

С колодцами ситуация аналогичная: водоносный пласт может при постепенном рассредоточенном отборе снабжать водой поколения людей, но, если его высосать насосами и закачать в водопровод для того же количества населения, то уже первым пользователям задолго до старости придется решать экологические проблемы. Так что давайте посмотрим, как сделать колодец самому, а лучше всего – с помощью соседей. Нелегкое это дело и непростое, но благодарное. Нам весьма желательно, несмотря на экологию XXI в, получить воду, пригодную для питья, хозяйственных и технических нужд, без чрезмерных трудов и расходов.

Материал далее изложен несколько необычным образом. Капитальные руководства по устройству колодцев 20-х – 50-х годов прошлого века мы ни в коем случае не игнорируем: они составлены людьми знающими и добросовестными. Но с тех пор экология, экономика, законодательство и знания о путях воды в природе существенно изменились. Поэтому мы, пользуясь в полной мере опытом прошлого, пойдем от воды. Ведь без нее и ни туды, и ни сюды: копать колодец имеет смысл только тогда, если он даст воду лучше и дешевле водопроводной или привозной.

Немного попятимся… это о раках

Раки выше упомянуты не зря. Раководство может быть высокорентабельным мелким бизнесом, дающим ценный животный белок. Однако промышленное разведение пресноводных десятиногих ракообразных фактически не существует: речные и озерные раки довольно терпимы к качеству природной воды, но совершенно не переносят подготовленную к подаче в водопровод.

В наших краях водятся 2 вида раков: широкопалый и узкопалый. Широкопалый – большой, толстый, мясистый и очень вкусный. Его мясо не уступает камчатскому крабу, бискайским омарам и кубинским лангустам; кстати, пришедшее из английского «лобстер» – собирательное торговое название всех крупных морских раков, даже раков-богомолов, хотя они вовсе не десятиногие. «Марнские раки, крупные, как омары», которыми тюремщик в романе А. Дюма «Десять лет спустя» соблазнял впавшую в отчаяние Железную Маску – именно широкопалые. А узкопалые по сравнению с ними – мелочь дряблая, см. рис. справа.

Уже скоро 200 лет, как узкопалые раки повсеместно вытесняют широкопалых; последних остались считанные популяции. Причина, как выяснилось в последние годы… рачий секс. Степенные и уважающие себя широкопалые признают только своих дам, а шибздики-развратники узкопалые нагло лезут на всех подряд. Такая копуляция не дает оплодотворенных яиц; рачиха откладывает нежизнеспособную икру. К следующему циклу размножения у нее опять же оказывается больше шансов нарваться не на достойного кавалера, а на аморального узкопалого проходимца. Тем временем узкопалые «дамы полусвета» размножаются как ни в чем ни бывало: широкопалые джентльмены их пропускают побоку, а гиперактивных узкопалых мачо хватает и на тех, и на тех.

В конце XIX – начале XX вв. в России проводились опыты по одомашниванию широкопалых раков. Оказалось, что ракоферма всего из 3-4 не промерзающих до дна бассейнов 2х2,5 м дает рентабельность более 200%, и это при тогдашнем дешевом продовольствии вообще и при том, что раки тогда продавались не поштучно, как сейчас, а на вес. Если раководня совмещалась с теплицей, товарную продукцию можно было получать круглый год.

Вода под землей

Но вернемся к колодцам. Пока – к воде, которую они способны дать. «Живой воды напьюсь у журавля» – не более чем поэтический образ в воображении автора-горожанина. Сельские задолго до написания этой песни знали, что из журавля поливают сад-огород и поят скот, а живую питьевую воду нужно брать глубже, чем он позволяет зачерпнуть. Нам, чтобы узнать, стоит ли строить колодец в доступных для этого местах, необходимо решить 3 задачи:

• Где в пределах досягаемости можно найти воду подходящего качества?
• Как получить ее же в необходимом количестве?
• Какого типа и глубины колодец необходим?

Зная все это, определимся, как сделать колодец с наименьшими затратами труда и денег и безопасно. Последнее – прежде всего, т.к. копка колодца в принципе ничем не отличается от забоя шурфа, проходки скважины или ствола шахты со всеми присущими горным работам сюрпризами.

Качество подземной воды определяется ее происхождением и неразрывно связанным с ним временем миграции из открытых источников до водоносного слоя. Вода, мигрирующая из атмосферных осадков или водоема до места ее забора менее чем за 2-3 года, для питья людьми и домашними животными однозначно непригодна без фильтрации, кипячения и обеззараживания, т.к. может содержать активные болезнетворные микроорганизмы или их споры и цисты, плюс весь текущий букет местной экологии.

При времени миграции свыше 5 лет жизнеспособной органики в подземных водах, как правило, уже не содержится, но еще долго остаются соли тяжелых металлов и др. вредные минеральные примеси. Пригодность такой воды для питья определяется лабораторным анализом в местных органах потребнадзора и должна подтверждаться ежегодно. Воды, мигрировавшие в течение более 30-40 лет, как правило, уже вполне чисты; их пригодность для питья определяется или однократно, или с промежутком в 3-10 лет.

Верховодка

Быстрее всего формируются и ближе всего к поверхности располагается верховодка – насыщенные водой пористые породы, подостланные относительно менее водопроницаемыми; совершенно водонепроницаемых горных пород нет. Срок миграции свободной влаги в верховодку – от 1 влажного сезона до 5 лет. Качество воды меняется от места к месту и в течение года очень сильно: от мутной зеленоватой жижи до пригодной для питья.

Верховодка в свою очередь разделяется на 2 типа: атмосферную и интерстициальную. Первая, как видно из названия, формируется непосредственно осадками, а вторая – просачиванием воды из водоемов. Интерстициальная верховодка залегает очень неглубоко, но по качеству воды однозначно пригодна только на полив, да и то смотря по местной экологии. Если в радиусе до 3,5 км есть химическое или металлургическое производство, об интерстициальных водах можно не думать: концентрация вредных примесей в них будет в разы выше, чем в питающем водоеме. Качество воды из атмосферной верховодки сильно зависит от места расположения колодца, см. далее.

Грунтовые воды

Вне гор верховодку подстилают чаще всего суглинки, трещиноватые и пористые. В них формируются инфильтрационные, или вадозные, подземные воды. Время миграции воды в вадозный пласт – не менее 5 лет, поэтому ее качество стабильно и чаще всего хорошее или выше. При правильном расположении колодца большинство анализов вадозной воды показывает ее пригодность для питья.

В трещиноватых породах могут формироваться и воды конденсационные, получающиеся оседанием паров влаги. По качеству конденсационная грунтовая вода как правило не уступает артезианской (см. ниже), но может обнаружиться всего в 3-4 м от поверхности грунта. Возможно это в таких случаях:

1. В горных районах.
2. На возвышенностях и пересеченной местности на взгорках, если скат достаточно крутой и водоносный пласт накрыт породой, отводящей поверхностный сток вниз – характерно для Средней России, особенно – Среднерусской возвышенности, и большинства регионов Сибири, кроме Западно-Сибирской низменности.
3. В местах, где верхние слои грунта содержат довольно много моренных отложений ледникового времени; в РФ это широкая полоса примерно от Подмосковья до Санкт-Петербурга и Карелии. Славен, как известно, чистотой своих вод Валдай, где край тающего ледника задержался надолго.

Артезианские

Артезианские воды формируются в водопроницаемых слоях, зажатых между двумя плотными водоупорными. Естественный отток и приток воды происходит здесь преимущественно путем диффузии. Процесс это требует десятилетий, столетий, а то и миллионов лет, поэтому качество воды высокое или предельно высокое.

Правда, иногда в артезианских скважинах обнаруживается и мелкая живность, приспособившаяся к таким экстремальным условиям. В них даже найдено – ох уж эти раки! – несколько новых видов ракообразных. Но паразитов и болезнетворных агентов в артезианских водах не бывает, нет подходящих хозяев, а вредная химия нейтрализуется и разлагается по пути воды к слою.

Артезианские воды не всегда залегают глубоко; известны случаи нахождения их на глубине в 6 и 4 м. Узнать артезианскую воду легко сразу: ее пласты напорные и после вскрытия вода поднимается высоко вверх или даже бьет фонтаном. В таком случае у вас 2 новости: плохая и хорошая.

Плохая в том, что самовольная эксплуатация артезианских водоносных пластов запрещена законодательно. Поэтому придется здорово похлопотать, чтобы узаконить источник, оформить право собственности на него и по всем правилам каптировать, т.е. оборудовать для отбора воды.

А хорошая в том, что артезианская вода – ценное полезное ископаемое. Если она нашлась близко к поверхности, то участок скорее всего откупят для промышленной эксплуатации, а вырученная сумма обеспечит вас на всю жизнь. Возможен также вариант организации собственного высокорентабельного предприятия по торговле водой.

Количество

Хватит ли воды в колодце? В СССР для Москвы и Лениграда полагалась норма потребления воды 800 л в сутки на человека; для Горького, Свердловска и Новосибирска – 600, а для прочих регионов, не страдающих дефицитом влаги – 400 л*чел/сут. Сейчас при расчете водопроводов в разных странах в зависимости от местных условий задают норму потребления 150-400 л*чел/сут. Исходя из физиологических потребностей, в самом худшем случае запас здесь почти двукратный, поэтому колодец с дебетом 300 л/сут в большинстве случаев обеспечит семью водой.

Самокопаный колодец непрофессионалы смогут пройти до верховодки или на взгорке до грунтового конденсата, см. ниже; вадозные воды хорошего качества залегают, как правило, глубже 10 м. Более-менее точно дебет колодца рассчитывают по данным геологических исследований и пробного бурения, но для указанных случаев в Средней России его можно приблизительно прикинуть следующим образом:

• Берем среднегодовое количество осадков в мм, см. карту.
• Для колодца на верховодке делим его на 140.
• Для верхнего конденсата делим его же на 200.
• Полученное значение в мм умножаем на площадь водозабора колодца в кв. дм, это и будет его предполагаемый дебет в литрах за сутки.

Распределение осадков в РФ

Примечание: если читателю известно современное (подчеркиваем – современное) количество осадков за теплое время года в месте его жительства, то делить нужно на 100 и 140 соответственно. Приведенные в списке коэффициенты довольно грубы, т.к. учитывают весенний поверхностный сток воды, который зависит от множества факторов и сильно меняется от года к году.

Где быть колодцу?

В этом разделе мы рассмотрим два типичных случая: один для Средней России с пересеченным рельефом, второй, равнинный, для обнимающих ее серпом мест от Ростовской обл. через Поволжье и примерно до Архангельска. Сибирь, равнинная или возвышенная, относится к тому или другому, кроме заболоченной Западно-Сибирской низменности и зоны вечной мерзлоты.

Приведенные ниже разрезы – обобщенные; местная геология может сильно от них отличаться. Как найти воду для колодца в данном конкретном месте, будет рассказано далее, но общие сведения помогут вам не выхаживать лишнего.

Пересеченка

Здесь проще всего шахтный колодец с хорошей водой пройти, как издавна принято в России, на суглинистом взгорке. Тут чаще всего достаточно тонкий плодородный слой лежит на плотных суглинках, ниже переходящих в трещиноватые. Поэтому чистый конденсат можно найти в 4-6 м от поверхности, поз. 1 на рис, но дебет колодца большим не будет.

Общая схема залегания поземных вод на пересеченной местности

Ниже по уклону колодцы вообще не копают: воду в суглинке портит поверхностный сток этого или прошлого сезона, а вероятность подвижек грунта чрезвычайно высока. Еще ниже качество воды улучшается и грунт становится крепче, но трещиноватый суглинок резко ныряет вглубь под глины и утончается, а то и вовсе выклинивается. Здесь нужно бурить довольно глубокую скважину на известняк, которая даст вадоз или конденсат, пригодные для питья, поз. 2.

Далее в логу появляется плащ плодородной почвы. Тут единственный вариант для колодезника-любителя – верховодка; вадоз с конденсатом ушли уже метров на 30-40 вглубь. Колодец для сада, огорода и водопоя домашних животных легче всего будет пробурить абиссинский, или пробивной, см. далее. В таких местах абиссинскую скважину можно вдвоем за выходные проткнуть на 9-12 м, а зеркало воды встанет в 3-4 м от поверхности (поз. 3), что позволит качать ее вершинным вакуумным насосом. Дебет будет скорее всего наибольшим для данной местности, но пить такую воду сырой ни в коем случае нельзя, да и живности лучше давать кипяченую, чтобы не бороться потом с глистами.

Питьевую верховодку в таком разрезе можно взять шахтным колодцем на бугре, поз. 4. Сезонный поверхностный сток сюда мал – бугры, как правило, прикрыты плотной дерновиной, отводящей его в стороны – и вода достаточно долго мигрирует под купол бугра по капиллярам. Но, напр. в Орловской обл. дебет колодца на бугре получается не более 200 л/сут. Кроме того, грунт под почвой неустойчивый, сруб можно наращивать только сверху, и высока вероятность нарваться на плывун, что намного усложнит и удлинит работу. Вариантом менее трудоемким, но требующим гораздо более высокой квалификации колодезника в таком случае будет бурение скважины на песок глубиной от 15-20 м, поз. 5. По дебету и высоте зеркала она будет равноценна абиссинской, но воду даст лучшего качества.

Примечание: скважину на песок можно бурить не только с глиняного покрова, а в любом месте. На рис. ее расположение показано условно.

Наконец, если с водой на участке вообще ни туды, ни сюды, можно пробить абиссинский колодец в пойме водоема, поз. 6. Однако, как сказано выше, дебет будет резко сезонным, а для питья и кулинарии воду из него нужно будет отстаивать, пропускать через шунгитовый фильтр, вроде «Родничка» и затем кипятить.

Примечание: бурить скважины на известняк и песок в пойме нельзя – просачивающиеся по внешней поверхности ее ствола поверхностные воды губительны для местной экологии.

В равнинных местах геологические горизонты действительно горизонтальны; по крайней мере, приблизительно, но слои залегают чаще всего мозаично, см. рис. Миграция воды в верховодку и через нее здесь почти исключительно не капиллярная, а гравитационная, т.е. быстрая, а скатывание атмосферных осадков по склонам практически отсутствует. Отсюда следуют важные выводы:

• Получить питьевую воду из верховодки в данных условиях нельзя.
• Хорошую вадозную воду для водоснабжения можно обнаружить на глубине от 7-8 м и даже 4-5 м, смотря по местной геологии.
• Несущие свойства грунтов резко неравномерны как по глубине, так и по площади.
• Велика вероятность нахождения плывуна.

Общая схема залегания поземных вод на равнине

Исходя из этого, нужно, во-первых, отдавать предпочтение трубчатым колодцам-скважинам, см. далее. Во-вторых, если уж копать шахту, то по результатам поиска воды нужно выбирать место, где она залегает поглубже, лишь бы пройти туда под силу было. В-третьих, колодец на верховодке строить можно, но воду из него использовать только на полив и для технических нужд.

Примечание: использовать абиссинские колодцы в данных условиях нежелательно, т.к. пласты вплоть до артезианского безнапорные. Зеркало воды встанет глубоко, вершинный насос качать будет плохо или вовсе не будет, а пробить абиссинскую скважину, в которую пройдет погружной насос, не легче, чем пробурить обычную.

Каким быть колодцу?

Выше уже были упомянуты колодцы абиссинские, трубчатые и шахтные. Рассмотрим их в порядке возрастания сложности работы и определимся, какой можно сделать самому, не имея навыков горных работ.

Абиссинский

правильно забуренная абиссинская скважина

Абиссинский колодец пробить легче всего: за выходные можно изготовить необходимые приспособления, а в следующий выезд на дачу получить воду. Забивной колодец – это просто стальная труба с перфорацией и буровым снарядом на нижнем конце. Забивают ее скользящей бабой и по мере проходки наращивают с помощью муфт.

Об устройстве абиссинского колодца написано уже достаточно, поэтому остановимся, кроме описанных выше качества и доступности воды, на некоторых особенностях. Первая – хотя чистка ствола абиссинского колодца и возможна, но прочистка фильтра исключена. Сам же фильтр можно сделать только самым примитивным и грубым. Поэтому гарантировать какой-либо срок службы забивного колодца нельзя: в зависимости от местной геологии он может давать воду десятилетия, а может полностью выйти из строя за сезон.

Вторая связана с откачкой воды. Любителям можно бить абиссинскую скважину только обычными водопроводными и газовыми трубами. В противном случае работа сильно затрудняется и, главное, резко возрастает опасность залегания скважины, т.е. ухода буровой штанги вбок и ее надлома, что сводит всю работу на нет. Но калибр самых маленьких погружных насосов – 76-85 мм. Вакуумные вершинные насосы качают воду с глубины до 7 м, а эрлифтовым (аэролифтовым) водоподъемникам нужна труба от 150 мм диаметром.

Устройство трубчатого колодца

Наконец, дебет абиссинского колодца при прочих равных условиях будет в 2-2,5 раза меньше, чем у шахтного или трубчатого, т.к. мала площадь водозабора.

Трубчатый колодец – это настоящая скважина с водозаборным устройством, см. рис. справа. В целом он состоит из следующих частей, см. рис. справа:

1. направляющая (вспомогательная) обсадная труба;
2. основная обсадная труба;
3. байонетный соединитель (штык-муфта) водозаборника;
4. сальник;
5. фильтр, показан условно;
6. отстойник;
7. пробка.

Водозаборное устройство трубчатого колодца имеет длительный срок службы и обеспечивает эффективный забор воды, поэтому может располагаться на большой глубине. Конструкция его достаточно сложна, см. рис.:

1. байонет (штыковая муфта);
2. сальник;
3. решетка;
4. сепаратор фильтра;
5. сетчатый фильтр;
6. отстойник;
7. пробка.

Решетка – отверстия в трубе – обеспечивает механическую прочность фильтра. Сепаратор увеличивает его пропускную способность в несколько раз. Его делают из стальной проволоки диаметром 4-8 мм; зазоры между витками – 2-4 мм. Сетчатый фильтр выполняется из нержавеющей (латунной, бронзовой, никелевой, молибденовой) сетки сатинового или саржевого переплетения; при этом относительно толстые нити основы располагаются с промежутками, а более тонкие утка переплетаются вплотную. Поры сатиново-саржевого фильтра (площадь одной – 0,025-1 кв. мм) на просвет не видны, что обеспечивает высокую стойкость к засорению, но его скважность, т.е. проницаемость для жидкостей, велика. Накладывать сетку на сепаратор следует так, чтобы нити основы были ориентированы вертикально. Срок службы всего фильтра – до 40-50 лет.

Вручную ударно-вращательным или канатно-ударным бурением удается проходить скважины глубиной до 40, 70 и даже 100 м. Однако самостоятельное бурение скважин с описанием необходимого для этого инструмента и приемов работы требует отдельного, и не одного, обстоятельного изложения. Здесь мы скажем только, что не так страшен черт, как его малюют: инструмент и оборудование для проходки одноразовой скважины на известняк можно за зиму изготовить в домашней мастерской из подручных материалов. Собственно же проходка скважины займет неделю-две.

Примечание: самостоятельное бурение на воду имеет еще одну сложность – описанные далее методы поиска воды дают при ее глубоком залегании очень большую погрешность или вовсе не работают. Поэтому для проходки скважины на песок или известняк лучше все-таки обратиться к профессионалам. Хорошая новость здесь та, что трубчатые колодцы дают много воды и можно по расходам скооперироваться с соседями.

Построить колодец шахтного типа можно самостоятельно за месяц-полтора. Потрудиться придется, но воду хорошего качества можно получить в достаточном количестве без лишних затрат. Поэтому остановимся на них подробнее. «Них» потому, что шахтных колодцев существует достаточно много разновидностей. Наиболее употребительны 3 вида, см. рис. справа:

Виды шахтных колодцев

Несовершенный или неполный как бы висит в покрывающих водоносный пласт породах. Выкопать колодец такого вида легче, в нем можно обеспечить наибольшую площадь забора воды (снизу и с боков) и тем самым добиться максимального использования пласта. Но в слабых грунтах неполный колодец просядет вплоть до разрыва ствола, на чем его использование закончится. Строить несовершенные колодцы можно на взгорках или других местах, где водоносный пласт прочный трещиноватый.

Шахту совершенного колодца доводят до подстилающих пласт пород с высокой несущей способностью, поэтому стоят и дают воду такие колодцы веками. Но пройти придется весь водоносный пласт, а эта работа требует определенной квалификации и довольно опасна.

Колодец с зумпфом (подствольником) относится к аккумулирующим (накопительным). Построить его еще сложнее, чем совершенный, но из него возможен залповый забор воды, скажем, для водопоя стада или определенной стадии технологического процесса.

Примечание: в рунете колодцы с зумпфом почему-то называют современными. Хотя в тех же источниках, на которые ссылаются авторы, ясно сказано, что колодцы с подствольниками на степных пастбищах и караванных путях в пустынях копали за тысячи лет до н.э.

Устройство несовершенного шахтного колодца

Устройство колодца шахтного типа в целом показано на рис. Ствол просто позволяет добраться до водоносной части с фильтром и водозаборником, о которых см. далее. Просто, да не просто: ствол должен быть прочным, крепко сидеть в грунте и обеспечивать безопасный доступ внутрь и при строительстве, и в процессе эксплуатации для чистки и обеззараживания.

Глиняный замок, или гидрозатвор – важнейшая часть колодца. Замок отводит поверхностный сток в стороны. Без этого поверхностная вода просочится вниз снаружи ствола, в результате чего и вода в пласте испортится, и сам ствол будет подмыт и просядет вплоть до разрыва.

Размеры замка – не менее 1 м в стороны и не менее 1,5 м в глубину. Весьма желательно еще в процессе постройки весь ствол от водоносного слоя доверху обложить глиной примерно на 0,5 м. Уклон скатов замка наружу – 10-12 см/м. Также весьма желательно по замку наложить еще и бетонную отмостку с выносом в стороны на 0,5-1 м за замок.

Оголовок – это уже водоразборное устройство. Технически простейшие оголовки для ручного водоразбора распространены следующих типов, см. след. рис.:

Простые оголовки колодцев

• А – барабан с рукоятью. Им легко орудовать, т.к. усилие на рукояти настолько же меньше веса полного ведра, насколько радиус оборота рукояти больше радиуса барабана. Однако для новичка на селе барабан может быть травмоопасен.
• Б – ворот. Дает такой же выигрыш в усилии. Перебирать рычаги хлопотнее, но нет риска получить рукояткой по физиономии при опускании ведра.
• В – блок. Применяется, когда вода очень глубоко и длины барабана не хватает для намотки веревки. Выигрыш в усилии – двукратный. Безопасен, но, если коренной конец веревки не закреплен, она может вместе с ведром булькнуть в колодец.
• Г – журавль или журавель. Самый древний и романтичный водоразбор. Выигрыш в усилии любой в зависимости от противовеса, черпать воду можно только с небольшой глубины, к коромыслу нужно подбирать противовес. Не требует для изготовления точеных деталей.

Размеры колодезного оголовка

Примерные размеры оголовка показаны на рис. справа. Шатер (крыша) над ним предохраняет колодец от осадков. Кроме того, грамотные хозяева закрывают устье колодца крышкой. А очень грамотные и не ленивые – зимой второй крышкой на уровне земли, это не дает воде в колодце замерзнуть. Вторая (нижняя) крышка совершенно необходима, если воду качает насос, т.к. замерзание выводит его из строя.

Оголовок – лицо колодца и в немалой степени лицо дома. Декоративное оформление колодца как раз и сводится к оголовку. Делают его каждый на свой вкус и по возможностям; что касается отделочных материалов – см. далее.

В этот раз – не крыша оголовка, а шатер в самом колодце. Несущие хорошую воду недалеко от поверхности пласты редко бывают мощностью более 1,5-2 м. Если воды оказалось мало, углубляться в пласт более чем на 2/3 его мощности ради увеличения дебета нет смысла: поступление воды только уменьшается вследствие затруднения притока с боков. Увеличить забор воды в таком случае поможет расширение ствола колодца внизу – шатер, он соберет воду с большей площади.

Водозаборные шатры промышленного производства выполняют бетонными коническими. Поставив 2 таких шатра разного размера один над другим, получим двухшатровый колодец, левая поз. на рис.. Он позволяет получить воду приемлемого качества даже из плывуна; для этого песок из нижнего шатра забрасывают в промежуток между шатрами.

Водозаборные шатры колодцев

Под цельный шатер нужно сразу копать шахту увеличенного диаметра, а объем вынимаемого грунта увеличивается пропорционально его квадрату. Кроме того, заранее точно определить дебет пласта без специальных исследований невозможно. Поэтому в практике мелко-колодезного строительства применяют сборные шатры, в основном из дерева, справа на рис. Дойдя до пласта и определив его дебет, по периметру дна шахты делают выемку – подбой или заклад – и собирают шатер внизу. Работа эта, надо сказать, сложна и опасна, поэтому, как говорится, с кондачка за нее лучше не браться, а пригласить опытного мастера.

Где копать?

Водоносные пласты залегают повсеместно, но каждый лишний метр проходки это лишний риск, тяжелый труд и затраты. Поэтому перед началом земляных работ нужно точно найти место для колодца. Особенно это важно в равнинных местах с лоскутной геологией, т.к. здесь качество воды и дебет колодцев, расположенных буквально в десятке шагов друг от друга, могут разительно отличаться. Дополнительное условие – колодец не должен быть ближе 20, а лучше – 50 м от выгребных ям, скотных дворов, навозных и компостных куч, дренажных и канализационных коллекторов и т.п. источников загрязнений.

Разного рода древние способы поиска воды (свежеснесенным яйцом в клоке чистой шерсти, на войлоке или в неношеном валенке, по растительности, густоте тумана, толкотне мошкары, полету птиц летом в жару и т.п.) действенны, иначе они бы не использовались. Но, чтобы применять их для результата, а не ради собственного удовольствия, нужно быть или опытным колодезником, или дедушкой-ведуном. И о глубине залегания воды можно только догадываться.

Примечание: китайцы считают 100% надежным курьезный способ поиска воды… коровой. Скотину не поят, пока не забеспокоится, а тогда выпускают на исследуемый участок. Где остановилась, землю нюхает и копытом роет – там и нужно копать.

Научные достижения никак не зависят от отношения к ним пользователя. И совершенно безразличны к уровню его познаний. Возьмем, к примеру, неандертальца или, чтобы нагляднее было, средневекового монаха. Показать им, как втыкать штепсель телевизора в розетку, где нажать, чтобы включить – смогут смотреть и слушать, понятия не имея, что есть электричество. И никакие магические ритуалы или благословения с анафемами не превратят шоу двойников в футбол или наоборот, пока не покажут, как пультом пользоваться. Вот этим свойством объективной истины мы и воспользуемся, чтобы найти воду поближе к поверхности.

Сплошные пласты

Здесь достаточно определить превышение, положительное или отрицательное, своего участка над ближайшими с действующими колодцами, и уровень стояния зеркала воды в них. Ориентироваться по водоемам нежелательно, так вы выйдете на интерстициальную верховодку или плывун. Если, допустим, у соседей вода в колодце стоит на –6 м, а ваш участок ниже на 1,5 м, то ваша вода обнаружится на глубине около 5 м, т.к. водоносные пласты в общем следуют рельефу поверхности. Изыскания следует проводить во время годового минимума осадков; в Средней России и Сибири оно совпадает с меженью в реках и проточных озерах.

Самые точные способы определения превышения – шланговым гидроуровнем, на расстоянии до 50 м, и нивелировкой. Опытный нивелировщик находит разность высот в 10 см на расстоянии до 1,5 км. Самостоятельная нивелировка взятым в аренду прибором возможна на расстояниях до 200-300 м.

Часто можно встретить советы определять превышение барометром-анероидом, но точность будет аховая: разности высот в 1 м соответствует разность показаний в 0,1 мм. Прибор с такой ценой деления найти сложно, а сбить его настройку в поле очень легко. Кроме того, атмосферное давление может измениться на большую величину за время перехода от места к месту.

В местах с мозаичными пластами воду придется искать прямо на участке. В предыдущем случае, кстати, это тоже отнюдь не противопоказано: а вдруг под удобной по хозяйственным соображениям площадью вздулся купол пласта? На метр-полтора меньше копать и строить. А рыть наобум – можно пройти мимо него.

В таком случае возможны два способа. Первый – дождавшись самой суши, берем напрокат портативный газоанализатор. Как настроить его на пары воды – покажут арендодатели. Дальше аналогично китайской корове: ходим и смотрим; где больше влаги унюхает, там и копаем. Нужно только датчик держать точно на одном и том же расстоянии от земли. Бывают, специально для геологов, приборы с датчиком, снабженным калибровочным упором.

Второй – научиться лозоходству, или биолокации. Точной теории этого феномена еще нет, но практический эффект в поиске электропроводящих полезных ископаемых от него бесспорен. Биолокация давно уже официально включена в арсенал способов геологоразведки под названием биогеофизического метода или БГФ. Что же касается биолокации «энергетических сеток», ведьм-колдунов, медиумов и пр., то адепты эзотерических учений пока могут предъявить почтеннейшей публике все, что угодно, кроме однозначных неоспоримых доказательств. Не улыбайтесь иронически: сила объективной науки как раз в том, что для исследований не обязательны начальные знания о сути процесса или таинственные откровения. Фарадей с Омом об электронах знали не больше неандертальцев, но основные законы электричества открыли. Без чего и телевизор нельзя было бы придумать.

БГФ – вовсе не прерогатива отдельных, сверхъестественно одаренных уникумов. Перципиентом, т.е. биолокатором, способен стать практически любой физически и психически здоровый человек. Где взять бесплатный курс обучения БГФ, можно узнать из видео:

Его можно дополнить следующими указаниями:

• «Подозрительное» место нужно пройти несколько раз с разных направлений, отмечая при каждом проходе начало и конец реакции зонда.
• Верхушка водного купола придется на центр оконтуренного участка.
• Глубину залегания воды получим, разделив диаметр отмеченной области на 1,4.
• Верховодку от вадоза отделяют по глубине нахождения; граница – около 5 м.

Из личного опыта

Автору в молодости довелось строить объекты связи в сельской местности. Часто приходилось пересекать существующие коммуникации, но планов или вовсе не было, или, похоже, верстались они методом ковыряния в носу глядя в потолок. Дело происходило в эпоху расцвета застоя, и батареек для кабелеискателя тоже хронически не было.

Опытный прораб из местного СМУ связи посоветовал искать рамкой. Точнее – 2-мя зондами из Г-образных кусков алюминиевой или медной проволоки длиной около 40 см. Пробовали себя на чуткость над силовым электрокабелем на 6 кВ, зарытым на 1,7 м; его трасса была точно известна.

Четкий эффект проявился немедленно у 10 человек из 12. Двое нечувствительных были горькими пьянчугами, не упускавшими случая налакаться вдрызг любым спиртным вплоть до самых омерзительных суррогатов. Впоследствии они оба дошли до хронического алкоголизма; один кончил дни свои в психиатрической лечебнице: «белочка» никак не хотела его покидать. Или он ее.

В поле, при реальном поиске, эффект остался только у одного. Но, когда по его отметкам забили шурф и нашли искомую трубу на указанной глубине, вернулся к остальным. Видимо, ранее они просто не верили факту. Через неделю все «локаторы» наловчились настолько, что уже и шурфы не били: работа была шабашная, время – деньги.

Двое из искателей, не самых чувствительных, по просьбе местных жителей попробовали себя в поиске воды. Оба раза она нашлась именно там и на той глубине, что проволочки показали.

На окраине города, когда туда подтянули трассу, эффект ослаб. Ближе к центру, когда появились трамвай с троллейбусом, остался нечеткий только у одного (не того, что вначале), но не ближе 50 м к линиям электротранспорта. Это свидетельствует в пользу электромагнитной природы БГФ и против мистических ее объяснений.

Как строить колодец?

К постройке колодца приступают в самое сухое время года; тогда верховодка и плывуны слабеют или иссякают, а затрудняющие проходку шахты влагоемкие грунты подсыхают и не так сильно облепляют ствол. Поскольку разведку ведут тогда же, то медлить с работой не нужно, чтобы не пришлось откладывать на год.

Техника безопасности

Строя колодец, ТБ нужно соблюдать сугубо: заживо похороненному или отравившемуся газом уже все равно, 5 м породы над ним или 500. Основные факторы риска при копке колодца следующие:

1. Опасности такелажных работ (операций с грузами).
2. Оползание и обрушение грунта.
3. Скопление на дне шахты углекислого газа.
4. Выбросы из вскрытых каверн метана и др. взрывоопасных газов.
5. Проходка плывунов и работа на неустойчивых грунтах.

Полный перечень мер безопасности и способов организации работ по этим пунктам требует не то что статей, но книг. Помимо общих правил ОТ и ТБ, нужно руководствоваться СНиП и Правилами производства горных работ при разработке полезных ископаемых открытым способом. Мы остановимся на самом существенном.

Грузы и такелаж

Рабочая площадка должна быть ограждена и не захламлена, чтобы в шахту ничего (никто) не свалилось. Работать внизу нужно в каске: пришедшийся по черепу комок земли весом 0,5 кг с высоты 5 м вызовет сотрясение мозга. Наверху обязательно должен находиться хотя бы 1 работник.

Любой груз, в т.ч. бадья (ведро) с грунтом, должен передвигаться вручную не менее чем 2-мя канатами равной прочности: тяговым и страховочным. Т.к. канаты должны гасить инерцию движущегося груза, их запас прочности должен быть не менее 4-х крат. Так, напр., если шахта колодца собирается из колец КЦ-15-9 (см. далее) массой в 1000 кг, то канаты нужны с прочностью на разрыв 4 т.

Кантовать грузы весом более 200 кг запрещено; оперировать с ними нужно с помощью талей и механизмов. Тали рассчитываются на тот же запас прочности, что и канаты. Ручной ворот должен быть снабжен автоматическим аварийным стопором и канатным тормозом. Ручную и электрическую лебедки с червячным редуктором или иным без обратного хода допускается использовать без стопора, но обязательно с канатным тормозом. Канаты к бадье любого объема прикрепляются наглухо; эксплуатация отъемных бадей категорически запрещена.

Работники, находящиеся за пределами прямой видимости друг друга, о начале и конце каждой операции должны оповещать голосом или условными звуковыми сигналами, с подтверждением услышанного. Напр: «Опускаю бадью. – Принято»; «Бадью получил, наполняю. – Понял»; «Бадья полна, вира! – Принято, поднимаю».

Оползание и обрушение

Если ствол колодца будет строиться со дна уже готовой шахты, что позволит сберечь материалы, буде она окажется пустой, то после проходки каждых 1-1,5 мм ее стенки нужно будет крепить. Однако устройство шахтных крепей – целая наука. Дело в том, что никакая крепь не сдержит уже сдвинувшийся грунт. Она играет роль скорее предохранителя, не дающего дожать спуск, отвести шептало и освободить боек. Но, если он уже сорвался с упора, то выстрел обязательно будет: оружие природы всегда заряжено и осечек не дает.

Мы настоятельно рекомендуем не руководствоваться описаниями кустарных методов крепления шахты. Мы просто будем копать способом, исключающим подвижки грунта. Мы пройдем т. наз. шахту со скользящим стволом. В современном горном деле этот способ не используется, т.к. с глубин, на которых он применим, все пригодное для промышленной разработки давным-давно выбрано. Но воды для себя всегда хватит, на верхних горизонтах и в небольших количествах это ресурс возобновляемый.

Газы и проветривание

В рунете по старинке советуют проверять наличие углекислого газа в шахте лучиной или свечой. Это в XXI веке, когда любой диггер умеет обращаться с газоанализатором, а его аренда по карману кому угодно! И как быть с метаном? Хоть бы вспомнили, что еще 200 лет тому назад горняки уже пользовались взрывобезопасной лампой Дэви.

Если газ есть, его нужно удалить. Пылесосом или бытовым феном, как тоже частенько советуют? Эти приборы не взрывозащищены и не рассчитаны на работу часами. А тяжелый СО2 просто так не выдуешь, нужна вытяжка. Вот тут уместно вспомнить энергонезависимую старину, которую шахтеры-«дикари», между прочим, успешно применяют и поныне.

Эта старинная вытяжка – небольшая печка, вроде буржуйки, топящаяся наверху. Когда-то к ее поддувалу плотно присоединяли кожаный или брезентовый рукав, опущенный в шахту. Тяга получалась «реактивная», т.к. она зависит от разности уровней горла поддувала и устья дымохода. Сейчас на рукав пускают тонкостенный металлогофр. Он меньше мешает работе, т.к. его можно растягивать по мере углубления шахты.

Плывун – самая серьезная помеха при проходке шахты. Обнаружив его, нужно немедленно прекратить работу, обратиться за консультацией к специалистам и следовать их указаниям. К счастью, на малой глубине над водоносными пластами крайне редко встречаются плывуны мощностью более 1,5 м и быстро движущиеся. Вероятно, вы просто небрежно разведали воду и наткнулись на разжиженную верховодку.

Если строится бетонный колодец, а нижнее кольцо с режущей юбкой (см. далее), то, скорее всего, дело обойдется без шпунта, донного ящика или серии косых шпунтов. Чаще всего оказывается достаточно просто осадить ствол до прочного грунта, а затем выбрать из него песок и продолжать работу.

Для осадки ствола его накрывают прочным щитом и нагружают. Лупить бабой нельзя категорически! Если груза уложено более 5 т, а колонна все сидит, как сидела, это значит, что ствол пошел наперекосяк и застрял. Тогда снова нужна консультация. Специалист исследует, промерит и скажет, как и где нагружать, чтобы все-таки ухнул вниз.

В рунете по старым источникам подробно описано строительство деревянных колодцев. Почерневший замшелый сруб с журавлем, что ни говори, романтичен. Но вспомним, отчего умер Базаров с «Отцах и детях» Тургенева? Или посмеемся над «культурным мельником» из «Записок земского врача» Булгакова, едва не отправившимся к праотцам от передозировки хинина.

В старых русских деревнях, пивших «живую воду из журавля», свирепствовали брюшной тиф, холера, дизентерия, даже малярия, в средних-то широтах! А что такого, в незамерзающей «живой воде» привольно жилось и личинкам ее переносчиков комаров-анофелесов.

Содержание деревянного колодца более-менее в соответствии санитарным нормам требует его ежегодной весенней или, в зависимости от местных условий, двукратной весенне-осенней чистки и дезинфекции. Используется для нее хлорка или современные биоциды – все равно, вода становится непригодной для питься и хозяйственного использования на 1-2 мес. Как раз в то время, когда она нужнее всего. И ее во время останова колодца нужно регулярно выкачивать, что денег стоит, если насос электрический, а под отстой нужно вызывать санбочку.

Примечание: избежать застаивания воды в деревянном колодце при чрезмерном его дебете без периодической ее откачки невозможно, что сильно осложняет разведку. В бетонном колодце эта проблема вполне решаема боковыми фильтрами.

Далее, деревянный сруб не изолирует ствол от верховодки и поверхностного стока, поэтому гидрозамок нужен во всю его высоту, а это много лишней работы и материала. Проходка шахты под сруб без крепи невозможна; постройка его и наверху, и в шахте сложна и опасна, а самый завалящий плывунишко создает серьезную проблему. То, что дерево от разобранной крепи годно только в печку, это уже вроде как даже мелочь. Как и то, что объем земляных работ под бетонный колодец будет примерно вдвое меньше.

Наконец, на самый сруб требуются отборные бревна, в порядке предпочтения, дуба, вяза, ольхи или березы. И не просто бревна, а выдержанные, оцилиндрованные в размер и вымоченные. Во что они обойдутся по нынешним ценам? Вопрос риторический, лучше не считать, чтобы не разневничаться. Прослужит же надводная часть сруба от 30-40 (дуб) до 5-10 лет (береза). Подводная дольше, но дорогостоящий ремонт понадобится спустя именно это время.

Поэтому деревянные колодцы мы оставляем музеям и любителям старины, а займемся более практичными. Оформить их оголовки на любой вкус будет уже не сложно.

Камень и кирпич

Каменные колодцы служат не века – тысячелетия. В Италии и Греции известны поныне действующие, происхождение которых уже во времена братьев Гракхов и Демосфена терялось в незапамятной древности. На вид они престижны и солидны. Но подбор камня на ствол еще сложнее, чем дерева на сруб, и обойдется он непомерно дорого. Постройка каменного ствола возможна только снизу, т.е. сложна, опасна и длительна.

Кладка кирпичного колодца

Колодцы из обычного кирпича не строят: в нем полно микротрещин, которые пропустят почвенный сток в колодец. Другое дело – некондиционный, пережженный и дешевый кирпич-железняк. Он вздут, покороблен, закручен пропеллером, но плотен и водонепроницаем, поэтому колодцы из него строить можно.

Стволы кирпичных колодцев возводятся только снизу, что требует большого объема опасных работ и дерева на крепь шахты. Наращивать ствол наверху и осаживать его, как бетонный, нельзя: кирпичная кладка не выдержит нагрузок. Под кладку заранее готовят кольцевой бетонный поддон; ведут ее ложками в 2 кирпича (толщина стенки 54 см) с перевязкой швов в рядах и между рядами. Каждые 10-14 рядов связывают стальными анкерами диаметром в 3/4 ширины шва (см. рис.) с перехватом на 1-2 ряда. Анкеры закладывают вразбежку по окружности и толщине стены.

Колодец из бетона прочен, долговечен, гигиеничен. Постройка его безопасна, насколько это вообще возможно для подземных работ. Есть у него еще одно замечательное свойство: если обнаружится, что покрывающие породы слабые и ствол долго не удержат, колодец можно сразу переделать в совершенный, просто нарастив ствол сверху. А если пласт окажется беден водой – таким же образом в зумпфовый, обойдясь без сложного, дорого и рискованного шатра.

Размеры железобетонных колец для колодцев

Бетонный колодец может быть монолитным или сборным из специальных колец, см. таблицу. Первые трудоемки, но дешевле. Над сборным надрываться придется меньше, но обойдется он дороже. Что касается длительности строительства, то она, вопреки распространенному мнению, в том и другом случае примерно одинакова: при сборке ствола из колец нужно цементировать стыки и монтажные проемы после установки креплений, азатвердевание раствора требует тех же 3-4 дней технологического перерыва, что и отливка очередного пояса монолитного. Если же ствол собран на сухую, он теряет большинство санитарно-гигиенических и эксплуатационных качеств. Плывун им тоже без шпунта не пройдешь, затечет в проемы.

Нижнее кольцо железобетонного колодца с режущей юбкой

В любом случае имеет полный смысл нижнее кольцо (или пояс) отлить самому: заводские с режущей юбкой и окнами под боковые фильтры стоят очень дорого. Схема его показана на рис. справа. Высота – стандартная, 90 см; внутренний диаметр также из стандартного ряда. Толщина стенки – 90 мм. Наружный диаметр юбки на 10 см больше, чем кольца. Схема армирования также стандартная: 5 поясов из рифленого прута 12-16 мм равномерно по высоте, связанных равномерно по кругу 10-12 стяжками из проволоки 4-6 мм. Режущая закладка (лезвие) – сталь тоже 4-6 мм.

Растворы, замес, уплотнение

Для формирования отливок, заделки проемов наглухо и изготовления кирпичей боковых фильтров (см. далее) используется смесь следующего состава, в расчете на 1 куб. м готового раствора:

• Портландцемент от М400 – 300 кг.
• Песок строительный – 750 кг.
• Щебень горный или овражный – 1200 кг.
• Вода – 150 л.

Раствор для окончательной заделки проемов отличается только отсутствием щебня. Для временной заделки окон под фильтры при проходке шахты используют обычный цементно-песчаный раствор на цементе М200. Его водно-цементное отношение (В/Ц) берут от 0,7, лишь бы свежий из окон не вытекал, чтобы потом легче было заделку сбить.

Использовать речной окатанный щебень нельзя, бетон выйдет непрочным: в процессе постройки ему придется испытывать растягивающие нагрузки, которые любой бетон держит неважно. По той же причине не годится карьерный колотый щебень, в нем много лещади – слишком плоских и/или длинных зерен.

Раствором для формовки заполняют опалубку с установленным арматурным каркасом послойно, слоями в 10-15 см. Если ствол будет сборным, нужно заранее приготовить кольцевой пуансон, чтобы сформировать профиль соединения колец, см. ниже.

Каждый слой раствора уплотняют перфоратором с виброштангой 10-15 мин. Если цементное молоко на его поверхности выступит раньше – уплотнение можно прекращать и заливать следующий слой. Отливку выдерживают 3-4 суток, затем разбирают опалубку и пускают готовый монолит в работу. Если колодец монолитный, то опалубку нужно собирать по шаблонам; ствол «пузатый» или «с талией» непременно застрянет.

Пористый бетон для фильтров замешивают так:

1. Во вращающуюся бетономешалку в течение 3-7 мин вводят равномерно-последовательно всю воду, половину щебня, весь цемент и оставшуюся половину щебня.
2. Вымешивают до полного облипания зерен щебня раствором.
3. Вымешивают еще 3-4 мин и немедленно выкладывают в формы.

Пористый бетон очень хрупок, поэтому кирпичи из него готовят заранее и замуровывают в окна кольца после вскрытия пласта. Закрепляют окончательно раствором для заделки проемов.

Примечание: высота окон боковых фильтров – около 150 мм. Совокупная ширина – 1/4-1/3 окружности кольца. Количество окон – 3-4; их распределяют равномерно по окружности. Если есть подозрение, что колодец придется доводить до совершенного или зумпфового, можно предусмотреть 2-3 пояса окон; дебет колодца от площади боковых фильтров зависит слабо.

Для проходки шахты с монолитным стволом нужны как минимум двое; сборным – бригада из 4-6 крепких, ответственных и внимательных рабочих. Правда, находятся отчаянные головы, строящие колодец в одиночку, например автор ролика:

Видео: как выкопать колодец одному?

Но в этом случае нужно удивляться не трудолюбию и упорству автора, а тому, что он остался жив до конца работы и может рассказать о своих мытарствах.

Прежде всего роют котлован под нижнее кольцо; оно в любом случае отливается отдельно. В готовом кольце временно цементируют окна под фильтры, устанавливают его в котлован (в данном случае допустимо кантовать с соблюдением мер предосторожности, см. ниже); оно выступать над обрезом котлована на 20-25 см. Затем тщательнейше выставляют кольцо по горизонтали и вертикали; от этого зависит ровность всей шахты и легкость ее проходки.

Далее зазор между кольцом и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом, послойно и с трамбовкой. Затем монтируют опалубку, заливают следующий пояс (или устанавливают следующее кольцо, см. ниже), ждут 3-4 дня (засыпка тем временем осядет), и начинают копать колоколом (поз. А на рис.): выбирают, проходя раз за разом по кругу, кольцевой подбой, до усадки ствола. Берегитесь при этом защемления лопаты: можно получить апперкот ее черенком!

Копка колоколом шахты со скользящим стволом

После усадки снова проверяют ствол уровнем с отвесом, и следующий проход колокола делают так, чтобы он выровнялся. Обычный прием для этого – копать начинают в месте наименьшей осадки. Но, вообще говоря, землекоп-проходчик – профессия творческая. Без преувеличения.

Когда от готового ствола над землей останутся те же 20-25 см, его наращивают, как описано выше, и т.д. По мере углубления ствол оседает все внезапнее; особенно – в сухих плотных грунтах. Тогда, возможно, придется копать колоколом с целиками: под юбкой кольца оставляют грунтовые подпорки (поз. 1-12 на рис.), а затем их по очереди, как подбой выбирали, сбивают косыми ударами лопаты сверху вниз, поз. 13-16.

Ровнять ствол теперь уже бесполезно, слишком много его в земле. Чтобы его при следующей усадке не заклинило, запоминают, какой целик разрушился последним. Если самопроизвольной усадки не было и ствол пришлось нагружать, запоминают последний сбитый. В обоих случаях следующую сбойку начинают с диаметрально противоположного целика; следующую за ней – с соседнего последнему сбитому и т.д.

Сборка колец

Колодцы из колец с плоскими торцами впритык строят в основном канализационные и дренажные. Для этого, как известно, нужен подъемный кран и широкий котлован. Водоносные колодцы собирают из колец, соединяемых в четверть (поз. 1 на рис.) или в раструб, поз. 2. Первые дешевле, их можно сделать самому. Вторые:

• Допустимо, хотя и не рекомендуется, собирать, заваливая друг на друга вручную, см. след, т.к. стык при этом не выкрашивается.
• Садятся в сборку точнее, ствол меньше кривится и легче идет вглубь.
• При сборке раструбами вниз на обычных аллювиальных грунтах можно обойтись без начального кольца с юбкой.

Соединения бетонных колец

Уплотняются стыки раствором для окончательной заделки, см. выше, его наносят на соединитель предыдущего кольца перед установкой следующего. Не забудьте подождать 3-4 дня, чтобы раствор застыл! Профи, которым нужно уложиться в срок по договору, уплотняют стыки специальными прокладками, но нам можно и подождать, а цемент в отличие от прокладки вечен.

Скрепляются кольца скобами (поз. 3), клеммами под болты – кламперами – поз. 4, или закладными штырями с проушинами под болтовое соединение, поз. 5. Для первых 2-х способов не нужны специальные кольца, можно пробить отверстия в обычных, а крепеж сделать самому. Вторые подороже, и нужно будет замуровывать монтажные проемы. Но соединение такое вечно, т.к. металлические детали защищены от коррозии. В любом случае нужно не менее 3-х соединителей на стык.

Как валить кольца

Завалка бетонных колец

Сборка ствола навалом колец производится согласно рис. В месте, отмеченном красным, крепят 2-4 тяговых и столько же страховочных тросов. Каждый – на максимальное усилие, см. выше о технике безопасности! Тросы разводят V-образно или веером. Страховочные пропускают восьмеркой в пары вбитых в землю прочных кольев.

Самый навал делают, более потравливая (попуская) страховочные тросы; тяговыми только подтягивают кольцо, чтобы не сплеснуло назад. На попуск ставят самых умелых и собранных работников: чуть не так или не вовремя потравил, кольцо так и норовит подвернуться на пятке, крутнуться и сплеснуть вбок. А оно круглое, тяжелое, катится быстро и далеко. Автору известен случай, когда сплеснувшее кольцо КЦ-20-9 проломило 2 стены дачного домика и застряло в 3-й. Строили тогда глухой колодец-бассейн в засушливой местности для сбора зимних осадков на лето. Тоже, кстати, исключительно бетонное изделие.

Наконец-то, появилась вода! Теперь проходку приостанавливаем, по 2 раза в сутки откачиваем воду и выбираем нанос. Затем углубляемся на 20-30 см, до 3-4 раз, пока не выйдем на старую верную примету максимального дебета – 3 ключа. Если ушли в пласт на 1 и более м, а 3-х ключей все нет – год надеемся, что колодец раскачается через боковые фильтры. Строить шатер или достраиваться на зумпф не торопимся, уж больно это муторное дело.

Пласт, несущий воду хорошего качества, не похож на мокрую губку, вода в нем идет переплетающимися жилами. Перерезать такую – и будет ключ. В пластах обычного строения на 1 кв. м разреза по стрежню приходится 3-4 жилы, а площадь сечения колодца как раз около 1 квадрата. Если из чистого дна шахты бьет 3 ключа – мы на стрежне, заметно большего дебета не будет.

Закрепление ствола

Подкрепление сруба колодца лежнями

На время исследования вскрыши пласта ствол закрепляют от проседания. Деревянный – бревнами-лежнями в закладах (печурах), опирающимися на клинья, лежащие на каменных плитах, см. рис. справа. Бетонный ствол проще и безопаснее закрепить вверху, подвесив за монтажные отверстия к временному копру из 3-4 бревен. Ноги копра предохраняют от разъезжания вбитыми в землю кольями; их называют мальчиками.

До усадки ствола в пласт на нужную глубину в окна вмуровывают боковые фильтры; в контакте с водой скрепляющий раствор, естественно, не затвердеет. Донный фильтр насыпают после окончательной усадки. Он обычный: слой щебня фракции 3-5 мм толщиной в 10 см, затем такой же толщины фракции 15-20 мм, а поверх – гравий 70-100 мм на 15-20 см. Боковой фильтр желателен в любом колодце, т.к. тогда вода в нем будет текучей и никогда не застоится.

Виды пор в боковых фильтрах колодцев

В продаже бывают кольца с готовыми боковыми фильтрами. Прямые поры в них – для пластов со слабым течением, наклонные (в них приток воды затруднен, а отток облегчен и наноса в колодец почти нет) – со средним, V-образные – с сильным и для забора воды из плывунов, см. рис. Подвижность воды в пласте можно определить самостоятельно при его вскрытии, но нам это ни к чему, т.к. описанный бетонный фильтр универсален и справляется со своими обязанностями в любых пластах.

Последний штрих внизу

Подземные работы заканчиваются 3-4 кратной полной выкачкой воды и очисткой дна от наноса с промежутком в 1-2 суток. Возможно, понадобится и больше чисток, пока на видимом слое донного фильтра не перестанет отлагаться нанос. На анализ воду можно сдавать спустя месяц после этого.

Завершение вверху

Что ж, остались, после всего, сущие мелочи: сделать гидрозамок и оголовок. Возможно, построить еще и домик для колодца. На домиках стоит немного задержаться.

Зачем колодцу домик?

Псевдо-домик и домик колодца

Взгляните на рис. То, что на нем справа – домик, а слева – только его имитация. Назначение домика колодца не столько в том, чтобы преградить путь осадкам или страдающей суицидальным синдромом мелкой живности, с этим и крышка справляется. Домик предназначен прежде всего для размещения в нем водокачки, а продуваемая всеми ветрами конструкция для этого не годится.

Устройство ручной колодезной водокачки показано на рис. ниже. Бывают еще домики-полуавтоматы, в них электронасос включается или вручную, или от поплавково-контактного датчика в домовом напорном баке, а выключается по таймеру с предустановкой времени. Автоматические домики качают от датчиков напора и расхода в водопроводе. При стабильном электропитании они позволяют обойтись без напорного бака, что с лихвой окупает затраты на автоматику.

Схема ручной водокачки в домике колодца

Что касается оголовка, то отделка по вкусу хозяина ему никак не повредит. К материалам требование одно: они не должны быть гигроскопичными, т.к. влажность воздуха вокруг колодца вследствие испарения из него всегда повышена. Лицевой кирпич, к примеру, не годится, он скоро напитается водой и станет гнездилищем бактерий, хотя с виду может остаться как новенький. Утеплять оголовок и домик, если климат требует, нужно только ЭППС – пенопласт, минвата и полиуретан пористы.

Если отделка оголовка делатся из дерева, оно должно быть пропитано биоцидами в промышленных условиях под давлением. Оформлять колодец под дерево пластиковым блокхаузом или металлосайдингом нежелательно, т.к. пустоты обшивки станут ловушками конденсата. Из слоистых материалов годится только ондулин, тем более что и его декоративные качества неплохи.

В заключение

Напоследок еще раз напомним: строительство колодца – ни в коем случае не хобби. Это тяжкий, сложный и опасный труд. Колодезник-любитель – противоречие в определении. Степень умения работников может быть разной, но подход к делу всегда должен быть профессиональным, серьезным и вдумчивым.

Источник: http://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/kolodec/

Колодец на даче своими руками

Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейший для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом – и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

• Вода в подвалах после таяния снега.
• Густой туман в местах, где нет водоемов.
• Мох на земле.
• Обилие мошки после захода солнца.
• Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
• Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый – бурение. Существуют геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца – биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо – холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки – место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка – защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» – все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант – просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 – он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы – устройство оголовка. Конечно, можно ограничиться сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

Источник: http://bouw.ru/article/kolodets-na-dache-svoimi-rukami

Колодец на даче своими руками — ценные сведения для экономных

Без воды на садовом участке никак не обойтись. Сегодня все чаще встречаются сельские поселки, оборудованы системами централизованного водоснабжения. Но и в таких деревнях можно увидеть колодцы. Многие дачники утверждают, что колодезная вода лучше, свежее, вкуснее. К тому же колодец на даче служит страховым фондом, потому что общая система не защищена от поломок и перебоев в подаче воды, которые связаны с увеличением числа потребителей и возросшими нагрузками. А в местности, где отсутствуют централизованные системы и открытые водоемы располагаются далеко, колодец остается единственным источником воды.

Содержание

Устройство колодца на даче своими руками ↑

Колодец состоит из 3 частей. Верхнюю часть называют оголовком; среднюю, самую длинную часть – главным стволом; часть, которая находится в воде – водоприемником. Иногда ещё делают зуммер – самую нижнюю часть постройки, где скапливается вода. Оголовок защищает воду от попадания пыли, травы, опавших листьев, насекомых, дождя и снега. Главный ствол препятствует промерзанию воды в зимнюю пору. В водоприемнике хранится вода.

Глубина и устройство колодца на даче зависят от количества воды, что потребляется в сутки воды. Если строят объект в маловодных грунтах, то водоприемник помещают, как можно глубже, а также делают зуммер. Таким образом, технические показатели колодца напрямую зависят от особенностей подземных вод на конкретном участке местности.

Где копать ↑

Если человек планирует выкопать колодец на даче, то ему предстоит определиться с местом. Первый метод, позволяющий обнаружить заветное местечко, носит название биолокация. Специалисты анализируют амплитуду вращения специальных рамок из проволоки и определяют, где находятся подземные воды. В большинстве случаев подобные предсказания сбываются, однако метод научных обоснований не имеет. Поэтому его нередко называют самым настоящим шарлатанством.

Второй метод – менее загадочный. На территории дачного участка выкапывают разведочные колодцы и скважины. К тому же определить глубину залегания воды можно, пообщавшись со своими соседями. Если у всех одинаковая глубина колодцев, то и в вашем случае будет аналогичная картина. Копать можно, где угодно!

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Если уровень воды одинаковый, то водоносная площадка – горизонтальна, а водоносные пласты распространяются на несколько километров квадратных. Но если рядом с участком (метров 300) колодцев нет, то правильно угадать место с первого раза будет сложно.

Что стоит запомнить:

1. Рыть декоративный колодец на даче предпочтительнее в твердом грунте, но, к сожалению, это не всегда возможно.
2. Колодец стоит расположить на максимальном расстоянии от всевозможных источников загрязнения (более 30 метров от животных, туалета и мест с навозом).
3. Колодец нужно рыть поближе к потребителям воды, но не менее чем в 5 метрах от дома.
4. Если земельный участок не пересушен, то следует выбрать под колодец самое высокое место.

Рыть колодец на даче можно в любое время. Но есть некоторые особенности, которые связаны с сезонными изменениями уровня грунтовых вод. Глубина меняется зависимо от количества атмосферных осадков (снега и дождя). Наивысшей отметки водоносный слой достигает в период весеннего снеготаяния. Поэтому период паводка считается наиболее неблагоприятным для прокладки колодца.

Видео: советы профессионала-колодезника ↑

Оборудование и инструменты ↑

Вряд ли кто откажется от колодца на своем участке. Как сделать колодец на даче? Не каждый дачник решиться соорудить его самостоятельно. Это дело, безусловно, не из легких. Оно требует определенных знаний, смекалки и навыков. Но было бы желание! Любой хозяин может самостоятельно сделать колодец из железобетонных колец.

Чтобы самостоятельно выкопать колодец, нужно запастись терпением и необходимым оборудованием. А что же необходимо для строительства:

• различные лопаты;
• ведра объемом 12 — 30 литров;
• лебедка, которая рассчитана на груз около 600 килограмм, для опускания железобетонных колец;
• приспособление для подъёма земли;
• тележка для перевозки грунта;
• электрическая пила;
• бетономешалка или посуда для замеса раствора;
• насос и несколько шлангов для откачки воды;
• веревочная лестница;
• отбойный молоток для работы с тяжёлыми грунтами;
• электрические переноски и осветительные приборы;
• приспособления для установки колец на место;
• молоток;
• трос или цепь.

Самодельные кольца для колодца ↑

Приобрести готовые кольца зачастую дороговато, поэтому проще их сделать самостоятельно. Предпочтительней облегченный вариант конструкции — диаметр близко 90 сантиметров при толщине стенки 7 сантиметров и высоте 90 сантиметров. Материалы для изготовления колец и опалубки: гравий, цемент, песок, арматура, солидол, болты и гайки, листы железа.

На ровную поверхность следует уложить щит из толстой фанеры или досок. Ширина щита должна составлять приблизительно на 30 сантиметров больше диаметра железобетонного кольца. Для надежности и удобства использования опалубка делается из 2 слоев кровельного железа.

К полученной длине полос железа нужно добавить примерно по 4 сантиметра для соединения их в кольца. Для этого следует просверлить на концах полос с каждой стороны по 2 отверстия, пропустить через них болты и закрепить их гайками, которые принято располагать с внешней стороны опалубки. Болты рекомендуется смазывать солидолом перед бетонированием.

Опалубку необходимо закрепить на щите с помощью 3 — 4 деревянных распорок. Чтобы увеличить прочность бетонных колец, принято использовать кольцевую арматуру диаметром до 8 миллиметров и вертикальные стойки. Дальше следует поставить 2 кольца по высоте опалубки.

Готовим бетонный раствор ↑

Цемента берется 1 часть, чистого песка – 3 части, промытой щебенки – 4. Чем меньше будет щебень, тем лучше. Для двух колец, что расположатся на дне шахты, соотношение этих компонентов делается такое: 1,5 до 2 до 4. Раствор бетона следует готовить в железной ванне или корыте при использовании бетономешалки. Цемент и песок тщательно размешивается, вливается понемногу вода. Чем гуще бетонный раствор, тем качество кольца будет выше.

Дальше к полученной смеси необходимо добавить щебенку и снова тщательно перемешать. С помощью лопаты или совка раствором нужно заполнить опалубку и хорошо утрамбовать бруском. Когда она заполнится примерно на четверть по высоте, следует опустить арматурное кольцо и установить по его наружной окружности арматурные стойки, которые имеют высоту 80 — 85 сантиметров. Понадобится порядка 6 — 8 стоек. Потом стоит заполнить на три четверти и опустить следующее кольцо. Остатки раствора выливаются.

Чтобы кольцо по толщине получилось равномерным, в опалубку принято вставлять 5 деревянных вкладышей длиной до 7 сантиметров. Они удаляются после снятия опалубки. Пока застывает бетон, его нельзя сотрясать. Опалубка разбирается через 8-10 дней, кольцо осторожно поднимается на ребро, перекатывается на другое место и опускается на две рейки на землю. Оно окончательно затвердеет через 20 дней. Остальные кольца делаются аналогично. Их количество определяется, исходя из глубины водоносного слоя (6 – 12 колец).

Устанавливаем кольца ↑

Когда будут готовы все кольца, можно приступать к их установке. Для этого нужно выкопать круглую яму диаметром до 150 сантиметров, поставить в нее кольцо и подкопать грунт внутри. Когда под своей тяжестью кольцо спустится до выкопанного уровня, нужно ставить очередное и повторять весь процесс заново.

Если кольца под собственным весом перестали опускаться, значит, произошло отклонение от вертикальной оси — кольца ушли в сторону. Чтобы продолжить работу, рекомендуется на верхнее кольцо уложить деревянный щит и на него набросать как можно больше камней и земли. Кольца дадут осадку через некоторое время, и можно будет продолжать.

После укладки двух колец потребуется подъемный механизм. По обе стороны колец нужно установить две треноги и уложить толстую трубу диаметром порядка 50 миллиметров. На нее закрепляется кронштейн с роликом или шкивом, через который перебрасывается цепь. Один конец цепи следует опустить в колодец, чтобы поднимать на поверхность ведро с грунтом, а на другом необходимо прикрепить «собачку» для навешивания ведра.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Дальше кольца нужно скрепить цементно-песчаным раствором, заделывая тщательно все стыки снаружи и внутри. Верхнее кольцо над уровнем земли должно возвышаться примерно на 40 сантиметров. При появлении воды рытье колодца на даче не стоит прекращать.

Завершающий этап ↑

Прокачка и формирование дна ↑

Нужно углубляться, пока быстро не начнет прибывать вода. Для ее откачивания принято использовать обычный глубинный насос. После откачивания воды следует углубиться еще на 50 сантиметров. Однако когда уровень воды прибывает быстро, и водоносный слой вскрыт на достаточную для поставки необходимого количества воды глубину, можно прекратить работу.

При наполнении колодца намывается много плывуна — мелкого или пылеватого насыщенного водой песка. Его нужно откачивать насосом. С первого раза не удастся полностью откачать песок, поэтому процедуру придется повторить через месяц.
Вверху второго кольца рекомендуется оставить отверстие для трубы, по которой в дом будет поступать вода. Дно готового колодца следует засыпать хорошо вымытыми крупными камнями, а поверх наслать слой промытого щебня или гравия. Вокруг верхнего кольца следует сделать глиняный замок.

Оформление колодца на даче ↑

После завершения работы по установке колец многие дачники задаются вопросом – как украсить колодец на даче? Над скважиной можно сделать домик, который будет защищать воду от попадания в нее атмосферных осадков и всевозможного мусора. В самом простом варианте строят дощатый домик с ручкой снаружи и двускатной крышей. Дальше сооружают распашные двери, через которые на цепи поднимается и опускается ведро. У колодца можно возвести журавль.

Оформление колодца на даче не требует большой фантазии. Бетонное кольцо принято облицовывать искусственным или натуральным камнем, а также кирпичом, или обносить бревенчатым срубом. Можно закрыть кольцо сверху двумя распашными крышками, а двускатную кровлю и ворот выставить над колодцем на массивных опорах. Кровельным материалом служит натуральная или мягкая черепица, медный лист, деревянный гонт или обычное кровельное железо.

Оригинальные идеи для дачи — фото колодцев ↑

Видео: как украсить колодец на даче ↑

Посмотрите видео-каталог с вариантами декора колодцев на загородных участках:

Таким образом, колодец остается по-прежнему одним из распространённых вариантов водоснабжения загородных домов. Грамотно спроектированный и оборудованный насосом, он способен обеспечить студеной водой обитателей коттеджа.

Источник: http://strmnt.com/sad/l-diz/postrojki/kolodec-na-dache-svoimi-rukami.html

Колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Информация о компании

Компании и рынка

Помощь в любых вопросах

Документы и справки

Документы и справки

Колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Дачный колодец — основной или альтернативный источник водоснабжения. Вода из колодца используется для питья, приготовления пищи, полива огорода и сада. Во всех перечисленных случаях участок становится независимым от центральных систем водоснабжения.

Выкопать колодец на даче можно самостоятельно: для этого не нужно привлекать экскаваторы и другую спецтехнику. Но сначала расскажем о типах колодцев.

Колодец на даче своими руками: типы колодцев

Условно все колодцы делятся на две группы:

Утилитарные колодцы

Утилитарные колодцы — те, в которых есть вода, их предназначение сугубо практическое. Самым популярным видом этой группы был и остается классический колодец из бетонных колец. Вода из него свежая, чистая, прохладная, высокого качества.

Преимущества колодца из бетонных колец:

• длительный срок эксплуатации
• простота чистки и других видов обслуживания
• возможность устранить сколы и другие повреждения
• возможность облагородить колодец снаружи.

Абиссинский колодец (колодец-игла) — еще один вид утилитарной группы. Он выглядит как дюймовая труба, заглубленная в грунт на 15–20 метров. На конце трубы установлен перфорированный наконечник, по форме похожий на иглу. Предназначение наконечника — забор грунтовых вод.

Как выглядит абиссинский колодец, видно на фотографии ниже. Его принципиальное отличие в том, что вода закачивается принудительно. Без насоса такой колодец недееспособен. Шахтные бетонные конструкции заполняются за счет естественного поступления грунтовых вод.

Декоративные колодцы

Декоративные колодцы строятся как украшение дачного участка. Они являются частью ландшафтного дизайна, поэтому на первый план выходит эстетическая составляющая объекта.

Не обязательно, чтобы это был глубокий колодец с водой. Для создания атмосферы достаточно реалистично воспроизвести надстройку, украсить ее ведром, кувшином, цветами или другим декором.

Утилитарный колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Сделать классический колодец на даче сложнее, чем абиссинский, но и прослужит он в 3 раза дольше.

Строительство начинается с выбора материалов. Традиционно шахтные колодцы оборудуют изнутри железобетонными кольцами: они прочные, но тяжелые. Самостоятельно установить их не получится.

Второй вариант — сборные пластиковые кольца, которые весят намного легче, стоят дешевле, не подвержены коррозии.

Этапы обустройства колодца

1. На предварительном этапе нужно правильно выбрать место под колодец. Идеальный вариант — геологоразведка на участке и точное установление зон, где есть вода.
2. Следующий этап — определение размеров колодца. Диаметр ямы должен быть на 10 см больше диаметра железобетонных или пластиковых колец.

Теперь можно переходить к выкапыванию ямы. Ее глубина должна быть такой, чтобы кольцо не полностью вошло в нее, а возвышалось на 15 см над землей.

На бетонное кольцо, установленное в яму, нужно опустить второе и зафиксировать места стыков скобами и цементным раствором.

Следующий этап — снятие грунта с внутренней стороны колец на 80 см. Как только это сделано, можно обкапывать яму с наружной стороны до того момента, пока бетонные кольца под тяжестью своего веса не опустятся на дно.

Аналогичным способом устанавливается третье, четвертое кольцо — до тех пор, пока на дне не появится вода.

Заключительный этап — очистка дна колодца, после чего его нужно оставить на 12 часов наполняться водой. Через 12 часов набравшуюся воду придется откачать и оборудовать фильтр на дне, чтобы защитить воду от примесей.

Донный фильтр состоит из трех слоев:

• нижний слой — речная галька, высота 15 см
• средний слой — гравий или щебень мелкой фракции, высота 10 см
• верхний слой — кварцевый песок, высота 10 см.

Фильтр готов, колодец наполняется — можно переходить к надстройке. Сделать ее можно по-разному. На фотографиях ниже — примеры удачных надстроек.

Вам пригодится видео по теме.

Декоративный колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Декоративный колодец украшает участок, используется как цветник, маскирует ливневую канализацию, бочки для полива, насосы и другой инвентарь на участке.

Дизайн колодца может быть бюджетным и роскошным. Важно, чтобы он концептуально и стилистически вписывался в оформление дачного участка. Простейший декоративный колодец рассмотрим сегодня в качестве примера.

Для его изготовления потребуются:

• блок-хаус длиной 1,5 м
• вагонная доска
• деревянные бруски 40х40 мм
• обрезная доска
• фанера влагостойкая
• крепежные элементы.

Основа декоративного колодца — куб, обшитый блок-хаусом.

К основе крепятся стойки, на которых будет держаться крыша. Стропильный каркас сделан из тонкого бруса, а скаты укреплены уголками, вырезанными из влагостойкой фанеры.

Крыша покрывается вагонкой, а в качестве декора используются цилиндр для ведра и само ведро с цветами.

Оформление колодца на даче своими руками: фото

Для оформления колодца можно использовать самые неожиданные материалы и идеи и получить симпатичный результат. Взгляните на фотографии необычных колодцев и убедитесь в этом.

Как почистить колодец на даче своими руками

Чтобы вода в колодце всегда была свежая и чистая, его периодически нужно чистить. Санитарную обработку скважины желательно проводить после весенних паводков.

Простейший способ это сделать — растворить чайную ложку марганцовки в ведре воды, после чего вылить жидкость в колодец. Через 2 часа откачать воду из колодца и дать ему наполниться снова.

Автоматизированную очистку можно проводить по-другому. Для нее понадобятся глубинный и дренажный насосы, резервуары для воды. С помощью глубинного насоса вода будет откачиваться из колодца в емкости, а с помощью дренажного — подаваться обратно.

Насосы должны находиться на расстоянии 50 см от дна, а шланг глубинного насоса — максимально близко ко дну, чтобы напором поднять ил, грязь и пропустить их вместе с водой через фильтры. Процесс очистки продолжается до тех пор, пока из помпы не польется чистая вода.

Чтобы быть уверенными в ее качестве, советуем сдать пробы очищенной воды из колодца в лабораторию. А потом уже пить ее с пользой для здоровья.

Читайте также

Договор лизинга для фермера в 2018 году: особенности, выгоды, возможные сложности

Развивать бизнес дорого, поэтому фермеры пользуются старым оборудованием и не спешат расширять площадь. Какое-то время даже с таким подходом дела идут в гору, но в один момент удачное стечение обстоятельств может закончиться.

Строительство каркасного гаража своими руками: фото, видео, чертежи

Многие люди сталкиваются с проблемой отсутствия места, куда можно было бы поставить машину. Даже те, у кого есть частный дом, не всегда сразу предусматривают место под свой автомобиль, а оставлять его под открытым небом небезопасно. В таком случае лучше всего возвести легкую и простую конструкцию, которая будет служить гаражом.

Сарай на даче своими руками: чертежи, фото, видео

Обустройство дачного участка начинается с сарая. Владельцы земельного надела возводят хозяйственную постройку сразу, чтобы было, где хранить инвентарь, садовые инструменты и другие повседневные мелочи. Современные материалы существенно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.

Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Об этом – ниже.

Живая изгородь на даче: виды, правила посадки и ухода

Частоколы и земляные рвы ушли в прошлое. Штакетник, рабица и профнастил надоели? Посадите на даче живую изгородь для защиты и обозначения границ вашей территории. Создайте красивую ограду для сада, сглаживая неестественные для природы геометрически правильные линии, своими руками.

Как получить земельный участок без торгов в РФ (2015)

23 июля 2014 г. подписан закон №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» [2]. Данный закон вступил в силу с 1 марта 2015 г. Одним из основных изменений стало дополнение Земельного кодекса [1] главой V.1 «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Данная глава с 1 марта 2015 г. регламентирует все случаи предоставления гражданам или юридическим лицам в аренду, в безвозмездное пользование, в постоянное (бессрочное) пользование или в собственность земельных участков из государственной/муниципальной собственности.

Дачная земля: как купить и оформить участок в собственность

Решили купить дачный участок или оформить в собственность землю, которой вы уже давно пользуетесь? В этой статье вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по поводу приобретения и оформления в собственность дачных земельных участков, а также об использовании земель сельхозназначения. А конкретнее: как выбрать землю для дачного участка, как оформить дачную землю в собственность, разрешено ли строительство на землях сельхозназначения, как изменить разрешенное использование земли сельхозназначения.

Колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Дачный колодец — основной или альтернативный источник водоснабжения. Вода из колодца используется для питья, приготовления пищи, полива огорода и сада. Выкопать колодец на даче можно самостоятельно: для этого не нужно привлекать экскаваторы и другую спецтехнику.

Источник: http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/kolodec_na_dache_svoimi_rukami_foto_video_chertezhi/

Как вырыть колодец для водоснабжения: подробный разбор двух базовых технологий

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 — деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 — колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Источник: http://stroy-banya.com/voda/kolodec-svoimi-rukami.html

Как сделать колодец на даче своими руками?

Для многих загородных жителей актуальным является вопрос о том, как сделать колодец на даче своими руками, так как зачастую решить вопрос водоснабжения участка и дома иным способом невозможно.

Несмотря на трудоемкость процесса, справиться с этой работой вполне под силу, но обязательно нужно обзавестись помощником, так как практически все этапы строительства выполняются в тандеме.

Можно ли самостоятельно построить колодец?

Чтобы копка колодца своими руками не оказалась задачей со многими неизвестными, перед началом работ нужно правильно спланировать все этапы с четким указанием очередности процессов, а также подготовить все необходимые инструменты, материалы и приспособления.

Бурение разведочных скважин для частного строительства не самый рациональный способ, поэтому при наличии вокруг соседских подворий можно поинтересоваться о том, каким образом на них решена проблема водоснабжения, а если уже обустроены колодцы, то и уровнем залегания грунтовых вод.

Но обязательно нужно учитывать и геологические особенности местности: полностью ориентироваться на данные по залеганию водоносных слоев можно только в случае равнинного ландшафта, в остальных случаях без корректировки не обойтись.

Следует также учитывать, что самостоятельно рыть колодец оправдано на глубину максимум 10-15 м , в ином случае без привлечения спецтехники не обойтись, или придется остановить свой выбор на скважине.

Колодец своими руками. Видео:

Как найти воду на загородном участке?

Важно знать, что строительство колодцев ведется на грунтовом (подземном) водоносном слое, который располагается в среднем на глубине от 4 до 30 м, хотя может выходить и на поверхность, проявляясь в виде родников с водой.

Использовать верхние водоносные слои, так называемую верховодку, не рекомендуется по нескольким причинам: дебет их часто недостаточен и не постоянен на протяжении всего года, так как источником их пополнения являются в основном осадки, и поэтому они не успевают пройти достаточную очистку.

Хотя, если воду из колодца планируется использовать исключительно для хозяйственных нужд, то при достаточном дебете этого слоя его можно использовать – в этом случае объем земляных работ будет небольшим, так как залегает верховодка на глубине не более 4-5 м.

Отличительной чертой и верховодки, и грунтовых вод является то, что они не находятся под давлением, в отличие от артезианского слоя, поэтому уровень в будущем колодце будет совпадать с уровнем их расположения в водоносном слое.

Поэтому во время разведки этот фактор следует учитывать, так как он определяет глубину будущего сооружения.

Добывать их для хозяйственных нужд можно только при наличии скважины и насоса, обеспечивающего их подъем на поверхность.

Как найти воду на участке с помощью народных способов?

Перед тем как выкопать колодец надо приблизительно знать глубину залегания водоносных слоев, способных полностью удовлетворить потребности.

1. Если соседская разведка не внесла ясности в этот вопрос, то можно использовать традиционные народные способы, один из которых — лозоходство , для которого потребуется рогатина из ивовых (виноградных) длинных веток.

Но эту работу лучше доверять профессионалам с повышенной чувствительностью к биолокации. Этот вариант можно модернизировать и использовать специальную металлическую рамку Г-образной формы, которая скоростью вращения или его полным отсутствием будет «рассказывать» о том, насколько глубоко располагается водоносный слой.

2. При определении залегания грунтовых вод следует проявлять и наблюдательность, например, внимательно следить за количеством росы на растениях на разных участках: там, где ее больше, залегание воды ближе к поверхности.

3. Наблюдение за растениями тоже может многое рассказать об уровне грунтовых вод на участке, но этот вариант актуален только на целинных территориях. Например, береза, ива, ольха или мать-и-мачеха без слов скажут, что водоносный слой близко.

4. Для разведки можно использовать и другие методы, например, интенсивность влагопоглощения дробленого керамического кирпича , так называемого силикагеля, просушенного в печи или духовке.

Для этого его укладывают в ткань из натурального волокна (льна или хлопка) или в сосуд из неглазурованной керамики и закладывают на одинаковую глубину в разных местах участка.

Обязательно производится взвешивание до и после: самый тяжелый мешок укажет место, где водоносный слой наиболее близко расположен к поверхности.

Как выкопать колодец своими руками. Видео:

Где расположить колодец на даче?

После того как определены места, в которых уровень водоносного слоя наиболее высок, следует правильно выбрать месторасположение колодца с учетом планирования территории участка.

Но надо учитывать, что этот фактор негативно влияет на фундамент, так как из-за постоянного движения подземных вод не исключено образование временных или постоянных пустот, которые могут привести к оседанию строения. Поэтому оптимальным расстоянием будет 30-50 м .

Кроме того, обустройство колодца нельзя вести в непосредственной близости от источников загрязнения: места слива стоков или компостной ямы – минимальное расстояние в этом случае 50 м, хотя на небольших дачных участках его можно слегка сократить, но не менее чем до 25-30 м .

В том случае, если участок имеет наклон, то колодец должен располагаться выше, чем источник загрязнения.

В это время уровень грунтовых вод самый низкий и позволяет правильно выбрать глубину сооружения для того, чтобы обеспечить необходимый дебет воды в колодце.

Так как копка ручным способом — трудоемкий процесс, довольно растянутый во времени (в среднем он составляет от нескольких дней до 2 недель), то приступать к работам следует с учетом этого фактора.

Можно, конечно, выбрать и другое подходящее время – середину зимы.

Но для большинства отечественных домохозяйств это не решение проблемы, так как копать замерзшую землю непросто.

В этом случае можно поинтересоваться, сколько стоит вырыть колодец, если использовать привлеченную спецтехнику или воспользоваться услугами специализированных фирм. Такой вариант оправдан, если необходимо обеспечить водоснабжение на участке к весне.

Виды колодцев из разных материалов

Существует два типа колодцев, но если речь идет о сооружении, возводимом своими руками, то имеется в виду шахтная конструкция , так как трубчатый или абиссинский представляет собой, по сути, скважину, поэтому для его бурения нужно привлекать спецтехнику.

Кроме того, на дачных участках такой вид колодца (по-народному, колонку) имеет смысл устраивать при близком залегании воды, которая планируется для использования под хозяйственные нужды, например, полива.

Шахтная конструкция довольно широкая: в среднем ее диаметр составляет около 1 м, поэтому планируя использовать железобетонные кольца для колодцев, следует ориентироваться на их размер.

С увеличением диаметра существенно возрастает объем земляных работ, а делать меньше не практично с точки зрения выполнения работ, так как копать на ограниченной площади не только неудобно, но может оказаться и технически невозможно.

На начальном этапе также следует определиться и с тем, каким способом будет осуществляться подъем воды на поверхность: ручным или с использованием насоса.

Конструктивно шахтный колодец состоит из нескольких основных частей:

• водоприемника, расположенного в нижней части и служащего для сбора и аккумулирования поступающей воды;
• ствола или шахты (от последней и произошло название этого типа колодцев) – это самая большая часть конструкции. Обеспечивает доступ к запасам воды и одновременно служит для защиты от обрушения грунта, а также попадания верховодки в колодец. Для укрепления ствола используются различные материалы: деревянный брус, кирпич, камень, бетонные или пластиковые кольца, бетон для устройства монолитной конструкции;
• венчает колодец его оголовок , выступающий над землей на высоту не менее 50-80 см ;
• обязательными для колодца являются крышка и цепь с воротом , хотя последний элемент может и отсутствовать, например, в случае организации автоматического подъема воды с помощью насоса и труб.

Несмотря на то что традиционно верх изготавливается из древесины, пластиковая крышка для колодца становится все более популярной, так как этот материал более устойчив к воздействию негативных природных факторов.

В некоторых случаях в качестве теплоизоляции, но прежде всего с эстетической целью, возводится сруб для колодца, который представляет собой небольшую надстройку над оголовком, чаще всего, построенную из дерева.

Преимущества использования бетонных колец

Но для того чтобы не возникло необходимости в привлечении к их установке спецтехники, рекомендуется выбирать изделия с небольшим весом, монтаж которых может быть произведен вручную.

В этом случае предпочтительно, чтобы размеры бетонных колец для колодцев имели следующие значения: внутренний диаметр – до 1 м , а высота в пределах 0,25-0,5 м .

Популярность бетонных колец для устройства колодца имеет и практическое объяснение, так как, используя этот материал, возведение конструкции можно делать поэтапно, так называемым закрытым способом, при котором происходит постепенное нанизывание изделий по мере углубления.

При использовании таких материалов, как дерево, кирпич или камень резко возрастает объем работ.

Но если все-таки решено возводить колодец из бруса, то лучше отдать предпочтение квадратной форме, при этом сруб следует собирать на земле, используя технику рубка «в лапу» без остатка.

Конкуренцию бетонным изделиям могут составить лишь пластиковые кольца для колодца с высокими эксплуатационными характеристиками и инертностью ко многим веществам.

Шахта из такого материала герметична и долговечна, а выполнение работ из-за небольшого веса не составит особой сложности.

Доступным вариантом для самостоятельного строительства колодца можно считать использование бетона, с помощью которого можно возвести и обустроить полностью герметичный ствол колодца, а важным преимуществом следует считать возможность выполнения работ по мере заглубления в грунт.

Каким способом копать колодец?

Основным инструментом для возведения колодца является лопата , но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы , например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец , алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

1. сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
2. далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
3. подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
4. по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
5. после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
6. далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Существенно можно облегчить работу по копке колодца, если предварительно изготовить своеобразную крестовину , с помощью которой легко контролировать точность и соблюдение размеров.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м , колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

В некоторых случаях оправданно использование обоих способов копки колодца: сначала до определенной отметки работы ведутся открытым способом, а далее с поэтапной установкой колец.

Как обустроить донный фильтр для колодца?

После того как будет достигнут водоносный слой и в приемник начнет поступать вода, его следует осушить для обустройства донного фильтра , который является обязательным элементом и необходим для очистки.

Он может не понадобиться только в случае глинистого дна, так как вода в этом случае довольно чистая, но если все же принято решение и в этом случае делать донный фильтр, то нужно быть готовым к тому, что дебет колодца может быть пониженным.

В остальных случаях он необходим, и для его устройства понадобятся гравий или щебень, песок и мелкая галька.

Первым слоем толщиной 150-200 мм укладывается промытый песок, предпочтительно речной. Далее на него насыпается слой от 150 до 300 мм гравия и после него – галька, размер которой не превышает 10 мм .

Но такой классический вариант подходит не во всех случаях.

Еще сложнее придется, если дно представляет собой плывун.

В этом случае изготавливается специальный деревянный щит из дуба, но чаще всего из осины. По размеру он должен совпадать с диаметром колодца, а в досках просверливаются отверстия не более 10 мм в диаметре.

Далее его рекомендуется «одеть» в рубашку из геотекстиля и уложить на дно, прижав крупными камнями по краю. После этого необходимо еще уложить фильтр из мелкой или среднего размера гальки слой толщиной от 25 до 40 мм .

Теперь колодец можно заполнять водой, которую потребуется несколько раз выкачивать до тех пор, пока не начнет поступать чистая прозрачная жидкость. А после этого можно приступать к обустройству верхней части – оголовка – и установить ворот для колодца, изготовить который можно из деревянной колоды.

В дальнейшем можно выполнить и надстройку, которая станет органичной частью придомового ландшафта и одновременно выполнить утепление колодца, используя для этого как современные материалы, так и традиционные, предварительно позаботившись о том, чтобы защитить их от воздействия влаги и тем более воды.

Обеспечить качественный состав воды можно не только обустройством донного фильтра и гидроизоляцией шахты, обязательно нужно сделать и глиняный замок для колодца, который служит надежной преградой для поступления верховодки, особенно активной во время дождей и таяния снегов.

Для начала следует окопать ствол колодца с внешней стороны приблизительно на 1-1,5 м глубины и шириной 20-40 см . В получившееся углубление укладывается и тщательно трамбуется глина.

В этом случае можно использовать материал, выкопанный из шахты под будущий колодец (если, конечно, встречались глиняные пласты). Далее устраивается импровизированный бугорок и можно приступать к декоративному оформлению оголовка, например, облагородив его бревенчатым срубом.

Источник: http://lalend.ru/kak-sdelat-kolodec-na-dache-svoimi-rukami.html

Выкопать колодец своими руками на даче

Технологии рытья колодца: как выкопать колодец на даче своими руками

Жить в загородном доме или на даче без водоснабжения невозможно. Хорошо, когда поблизости река или озеро, тогда вопрос воды решается сам собой. Ну а если вокруг строения нет никаких природных водных источников, тогда хозяин должен сам позаботиться о ее добывании из-под земли. И тогда встает вопрос: что лучше соорудить – скважину или колодец? Если уровень воды на вашем участке находится на глубине от 5 до 15 метров, лучше выкопать колодец, ну а если глубже, тогда придется обустроить скважину. Сегодня мы расскажем о том, как и где производится копка колодцев, об основных нюансах строительства, мерах безопасности.

Выбор места для колодца

Самостоятельно определить, где лучше сделать колодец, чтобы вода была ближе, и чтобы ее качество было удовлетворительным, невозможно. По этому вопросу лучше посоветоваться со специалистом. Но есть и другие ориентиры при выборе места под будущий колодец:

• можно узнать у соседей, которые уже имеют колодцы, какая у них глубина, какая почва на участке, какие проблемы возникали при строительстве и расположить свой колодец неподалеку от соседского (желательно в более высоких местах рельефа участка);
• колодец должен располагаться на расстоянии не менее 30 м от туалетов, мусорных ям, мест содержания животных и других источников загрязнения грунтовых вод;
• нужно учесть не только вид участка в настоящее время, но и строения, планируемые в будущем (сарай, баня, беседка и др.), так как место колодца уже нельзя будет изменить;
• для удобства пользования расстояние от предполагаемого места колодца до дома должно быть оптимальным.

Рытье колодцев следует планировать на самый сухой период (конец лета – начало осени), когда грунтовые воды залегают до самого низкого уровня.

К устройству колодца лучше всего приступать в конце лета и осенью, когда уровень грунтовых вод находится на самой низкой отметке

Подготовительные работы

Чтобы знать, как выкопать колодец своими руками, нужно ознакомиться с определенной технологией и соблюдать правила безопасности при этом.

Определяемся с конструкцией сооружения

Любой колодец представляет собой широкую шахту (круглую или квадратную), достигающую подземные воды, пригодные для употребления человеком. Его глубина составляет, как правило, около 10 м, но бывают случаи, когда дно колодца находится на глубине 30-35 м. Конструкция колодца включает в себя:

• оголовок – верхнюю (надземную) часть;
• шахту – ствол колодца;
• водоприемник – нижний участок колодезной шахты, где собирается вода.

В нижней части шахты обязательно устраивают донный фильтр для очистки воды. Он состоит обычно из 3-х слоев гравия или щебня: нижний слой (мелкая фракция) толщиной 10 см, средний (фракция в 5-7 раз крупнее) – 15 см и верхний (фракция еще крупнее) – тоже 15 см.

Иногда случается, что почва на дне очень вязкая – тогда следует соорудить дощатый пол с отверстиями для воды, и только сверху насыпать слои донного фильтра.

Самый простой и удобный вариант устройства колодца своими руками — использование специальных бетонных колец при строительстве шахты колодца

Шахту колодца можно выполнять из камня, кирпича, дерева, бетона. Самый распространенный и простой вариант – использование готовых бетонных колец. Его мы и рассмотрим подробнее.

Как посчитать стоимость рытья?

Чтобы прикинуть, сколько будет стоить выкопать колодец, нужно подсчитать стоимость необходимых материалов. Для работы потребуются: мелкий и крупный щебень или гравий (для устройства фильтра), бетонные кольца, скобы для их скрепления между собой, песок и цемент для замазки швов между кольцами.

Очевидно, самостоятельное проведение работ, безусловно, не без помощи нескольких товарищей или соседей, обойдется дешевле владельцу участка, в противном случае ему нужно будет потратиться и на бригаду наемных рабочих. Конечно, есть специальные фирмы, которые занимаются бурением колодцев и при желании и наличии приличной суммы сделают колодец под ключ. Но если для вас это слишком дорого и хочется сэкономить, то можно все сделать своими руками.

Какие нужны инструменты?

Поскольку все работы будут проводиться вручную, необходимо обеспечить наличие следующих инструментов: лопаты (большие и малые), ведра, цепь, тренога и подъемное устройство, веревочная лестница. Нужно будет соорудить из досок деревянную тележку для передвижения бетонных колец, которые достаточно тяжелые (до 600 кг).

Правила безопасности

Процесс копания колодца предполагает повышенную опасность для жизни и здоровья, поэтому необходимо соблюдать несколько несложных правил техники безопасности:

1. Чтобы предотвратить возможное падение на голову человека камней и земли при их вытягивании из шахты, обязательно нужно надеть защитную каску.
2. Во время проведения работ ежедневно следует проверять на прочность используемые веревки, подвешивая к ним тяжелый груз.
3. Обязательно нужно проверить прочность крепления всех деталей емкостей для вытаскивания грунта.
4. Поскольку сырость и холод губительны для здоровья, не стоит находиться в шахте весь день.

Порядок выполнения работ по рытью

Перейдем непосредственно к алгоритму проведения работ:

• На площадке, где будет располагаться колодец, делается разметка: диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра используемых бетонных колец. Роют яму до такой глубины, чтобы первое кольцо погружалось не полностью — на 8-10 см выше уровня земли.
• При помощи тележки (которая имеет высоту тоже 8-10 см) первое кольцо доставляют к яме и устанавливают, тщательно проверяя его вертикальность, так как даже небольшой перекос влияет на качество колодца в целом. Сверху устанавливается второе кольцо и соединяется с первым при помощи скоб (не меньше 3 штук).
• Далее углубляют яму на 80 см по центру, затем обкапывают ее по кругу таким образом, чтобы первое кольцо погрузилось вглубь под собственным весом. Если грунт мягкий – его убирают в первую очередь с середины кольца, а если твердый – землю вынимают сначала под кольцом, чтобы не было препятствий для его погружения, и только после его оседания удаляют середину.Стыки нанизанных колец герметизируют, укладывая просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором.
• Стену из колец следует наращивать, пока на дне колодезной шахты не начнет появляться вода. Воду вместе с намытым песком удаляют и оставляют колодец на 12 часов, чтобы наполнился водой.
• На второй день дно нужно снова очистить. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на дне шахты не будут видны водные жилы. Накрыв крышкой, колодец оставляют нетронутым в течение суток.
• Снова откачивают собравшуюся воду и песок и укладывают на дно фильтр: 10-15 см мелкого гравия, затем 30-40 см крупного гравия (можно щебня). Достаточным в колодце считается 1,5-метровый уровень воды (примерно полтора кольца).

Важно отметить, что по внешним бокам колец (в пространство между краями ямы и стенками колодца) засыпают гравийно-песчаную смесь, а на уровне земли утрамбовывают глиной и присыпают песком. Образующийся глиняный замок будет препятствовать попаданию дождевой и талой воды в колодец.

Первый этап устройства колодца: на выбранном участке выкапывается яма диаметром на 10 см больше диаметра специальных бетонных колец для колодца

Стыки между нанизанными колодезными кольцами тщательно герметизируют, укладывая в них просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором

Боковые стороны бетонной стены из колец утрамбовывают глиной на уровне земли и присыпают песком, что защитит колодец от попадания в него осадков

Верхнюю (наземную) часть колодца можно соорудить из дерева в виде домика или из бетона. Во втором случае необходимо поставить еще одно верхнее кольцо. Колодец накрывают крышкой, чтобы защитить от осадков и мусора.

Надземную верхнюю часть колодца (так называемый оголовок) можно соорудить из древесины в виде домика: это эстетично, гигиенично, безопасно

Колодец в обязательном порядке накрывают крышкой, чтобы защитить воду от мусора, дождевой воды, а также в целях безопасности

Еще один наглядный мастер-класс по копке колодца на даче, можно посмотреть в этом видеоролике. Посмотрите и убедитесь, что самостоятельное проведение всех работ – вполне реальное дело. Бывают же такие умельцы!

Как выкопать колодец на даче своими руками: выбор способа и этапы работ

Выкопать колодец на даче или приусадебной территории своими руками быстро и правильно не слишком сложно. Достаточно выбрать оптимальное место для колодца, произвести грамотные расчёты и использовать необходимое оборудование.

Как найти воду на участке и выбрать место для копки колодца

Копка источника альтернативного водоснабжения стандартно должна начинаться с поиска пригодного для рытья колодца места. Для этого знать некоторые особенности расположения водоносной жилы, которая удерживается при помощи водоупорных слоев, основанныхглиной и камнями, а также песчаной прослойкой. Многие домовладельцы научились определять место, где следует копать яму для источника водоснабжения сами:

• при близком залегании грунтовых вод образуется самый густой туман;
• собаки в жаркие дни роют ямы в наиболее влажных местах на участке;
• вечерняя мошкара массово вьётся над самыми влажными участками;
• ольха, ива и береза лучше всего растут на хорошо увлажненных почвах.

Многие методы поиска водоносной жилы базируются на использовании всевозможных приспособлений. Чаще всего используются металлические рамки или лоза:

• два куска прочной проволоки из алюминия длиной 40 см нужно загнуть под прямым углом на отметке в 15 см;
• вставить проволоку в полые трубки, вырезанные из побегов бузины с удаленной сердцевиной;
• проволока должна достаточно свободно перемещаться в трубке.

Взяв в руки трубки с металлическими рамками нужно обойти весь участок. Над водоносной жилой рамки сходятся. Многие специалисты отрицательно относятся к лозоходству, поскольку отсутствуют научные доказательства положения локационного инструмента и размещения грунтовой воды. Поэтому самым надёжным способом определения места, где можно осуществлять рытье колодца вручную, является метод пробного бурения.

Как найти воду на участке (видео)

Подготовительные работы и выбор времени для рытья

Процесс создания колодца на основе колец принято условно разделять на три основных этапа, представленных планированием, подготовкой и непосредственно копание. Относительно оптимального времени для проведения работ, то требуется учитывать погодные факторы и ориентироваться на сезонность.

Самый сухой период относится к последней летней декаде и середине зимы, вплоть до начала массового таяния снежной массы. Именно в этот период для водоносного горизонта характерен минимальный уровень воды. Безусловно, вырыть колодезную шахту в зимнее время – задача не из легких, но на грунтах с плывунами такой период является единственно возможным, да и в песке или глине проводить работы по обустройству колодца легче именно зимой.

Подготовительные мероприятия включают в себя приобретение необходимого инструмента и строительного материала. Очень важно уделить пристальное внимание безопасности осуществляемых работ. Вне зависимости от конструкции, колодец является достаточно глубокой, прямоугольной или круглой шахтой. Материал для закрепления стен такой шахты может быть представлен камнем, кирпичом, деревом или бетоном. В настоящее время при обустройстве колодезной конструкции чаще всего используются стандартные бетонные кольца, что позволяет максимально упростить процесс копки и сократить время. Классический вариант колодца включает в себя следующие элементы:

• надземная часть или оголовок;
• шахта;
• водоприемник с донным фильтром высотой 0,4 м в виде нескольких щебенки или гравия.

Уровень сложности выполнения работ напрямую зависит от характеристик грунта и глубины пролегания водоносной жилы. На тяжелых грунтах вкопать шахтные элементы представленные кольцами бывает намного сложнее, а процесс копки может занять длительное время.

Выбор способа выкапывания колодца

Вода, которая проходит под верхними слоями грунта, достаточно загрязнённая. Нельзя для обустройства источника водоснабжения выбирать участки у сточных канав, а также мусорных или компостных куч. В зависимости от типа грунта может быть использован открытый или закрытый вариант обустройства. На площадке, которая предназначена для рытья колодца, выполняется разметка. Важно учитывать, что диаметр шахты обязательно должен быть примерно на десять сантиметров больше, чем устанавливаемые кольца.

Также читайте: Прокачка скважины на воду: как ее правильно делать

Закрытый метод

Такая технологияпрактикуется при самостоятельном обустройстве источника автономного водоснабжения на сыпучих по составу грунтах, представленных песчаной или щебеночной почве, или плывунах, способных смещать шахтные стенки. Особенности выполнения работ:

• удаление верхнего слоя земли высотой в полтора-два метра;
• спуск в выкопанную яму первого бетонного кольца;
• копка внутри установленной железобетонной конструкции, что позволяет кольцу опускаться под собственной тяжестью;
• поэтапный монтаж последующих колец друг на друга;
• после того, как будет достигнута водоносная жила, устанавливается последнее кольцо, закапываемое полностью;
• герметизация и изоляция шовного пространства между кольцами.

Завершающим этапом такого монтажа является стандартная установка требуемого для полноценного функционирования источника водоснабжения колодезного оборудования.

Открытый вариант

Данный метод относится к категории особенно востребованных способов при выполнении ручного монтажа водоносной конструкции на участках, представленных плотными почвами. Именно такой вариант идеально подходит для обустройства колодца накопительного типа:

• копка шахты до показателей определенной по технологии глубины;
• спуск в образовавшееся отверстие железобетонных колец;
• осуществление закрепления опущенных колец друг с другом;
• участки между стенами шахты и кольцами засыпаются крупнозернистым песком;
• заделка шовного пространства между кольцами специальными герметиками.

Заключительные мероприятия включают в себя проверку герметичности и качества.При самостоятельной копке колодца на участке нужно учитывать стандартные параметры глубины источника водоснабжения в 10-15 метров.

Как пробить скважину своими руками (видео)

Как самостоятельно выкопать колодец с кольцами

Самостоятельная копка колодезной конструкции производится в сухое время года согласно следующей технологии:

• разметить территорию и занести на участок необходимый для выполнения работ строительный материал;
• выкопать яму, диаметром чуть более чем размер кольца при помощи лопаты с длинным черенком;
• установить первый элемент конструкции и максимально плотно утрамбовать его в почву;
• проверить ровность вертикали при помощи отвеса со шнуром и, удаляя землю внутри кольца, установить следующие элементы конструкции до появления внутри шахты грунтовой воды;

Также читайте: Особенности обустройства абиссинского колодца своими руками

• откачать при помощи насоса появившуюся воду и тщательно зачистить дно, после чего выложить его крупными камнями;
• засыпать на дно смесь из щебня и крупнозернистого песка, что позволит создать естественный тип фильтрации воды в процессе эксплуатации водоносной скважины;
• вбить в стыки по четыре стопорных штыря, диаметр которых должен составлять полтора сантиметра при длине в 40 см;
• тщательно промазать участки стыков изнутри цементным раствором.

Самое верхнее кольцо должно возвышаться над поверхностью земли примерно на метр.Уложите плотный полиэтилен вокруг пары верхних элементов, и присыпать её землей. В течение дня необходимо произвести прокачку воды, после чего прикрыть водяной источник щитом или специальной крышкой.

О мерах безопасности

Удобнее всего выполнять все мероприятия вдвоём. Рабочие, осуществляющие рытьё и удаление грунта внутри конструкции должны обязательно надевать строительную каску и резиновые сапоги. Для обеспечения безопасности копающего требуется обеспечить страховочной веревкой. Над шахтой рекомендуется смонтировать элементарную лебедку, позволяющую сделать подъём ёмкостей с грунтом быстрым и удобным. Внутри шахтного пространства должна быть обеспечена примитивная вентиляция.

Как выкопать колодец своими руками (видео)

Самостоятельно обустроить источник альтернативного водоснабжения, зная основные нюансы изложенных выше работ, совершенно не сложно. На заключительном этапе рекомендуется создать глиняный замок, что предотвратит попадание дождя или грязи внутрь. Примерно через год можно заменить глиняную отмостку бетонной. Приступать к эксплуатации можно после того, как вода приобретет прозрачность. Чтобы убедиться в пригодности воды для приготовления пищи, целесообразно сдать пробы на анализ.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

(Пока оценок нет) Загрузка.

Как копать колодец своими руками | Строительный портал

При отсутствии возможности подключения к централизованному водоснабжению на участке, остается единственный выход – вырыть колодец самостоятельно. Не каждый знает, как копать колодец своими силами, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде. При грамотной организации работ и выборе места получится надежный источник родниковой воды. При соблюдении основных правил и понимания сути процесса, выкопать колодец своими руками довольно просто.

Оглавление:

Что важно знать о рытье колодцев

Питьевая вода, которая ожидается при сооружении колодца, должна быть чистая и вкусная, но так не всегда получается. Колодец сделан по всем правилам, а вода в нем иногда прибывает жесткая, с посторонним запахом или с горьким привкусом. Для того, чтобы потраченные усилия не были напрасными, важно знать, как и где копать колодец для притока кристально чистой воды. Грунтовые воды залегают на разных уровнях, соответственно, вода в них тоже разная.

Строители колодцев в засушливых районах ещё с древних времен были особо почитаемы многими народами. Было принято благодарить небо и благословлять их потомков за труд, набирая воду каждый раз. А тех, кто засыпал, травил или заваливал камнями колодцы – люди проклинали до 7 поколения. Сейчас мало кто вспоминает добрым словом неизвестных трудяг, но бережное отношение к источникам воды сохранилось до настоящего времени.

Сегодня в частном домовладении также многие решают, как найти – где копать колодец? В большинстве случаев, стараются вырыть колодец как можно ближе к строению, но это может негативно сказаться на фундаменте дома или дачи. Оптимальный промежуток – порядка 5-6 метров.

Далеко носить воду ведрами – тоже нецелесообразно, но есть варианты подачи воды под давлением или с использованием насосов. В этом случае, несложно организовать подачу воды в дом. Но важно продумать водоотведение помоев, чтобы подача воды и слив канализации были в разных местах участка.

Колодец копают самостоятельно, при соблюдении всех правил техники безопасности, или доверяют это специалистам с техникой. На участке с небольшим уровнем залегания грунтовых вод выемку земли из скважины проделывают несколько работников, использующих простой инструмент или оборудование. Хороший пример – колодец своими руками видео в конце статьи.

Обратите внимание на соседей – в вашей местности достаточно колодцев на небольшой глубине? Если в них отличная на вкус вода – это можно сделать и на своем участке. Но бывает, что в пределах 2-3 км вода из колодцев отличается на вкус.

Водоносные горизонты залегают на разных уровнях, поэтому в некоторых местах есть колодцы глубиной до 25 – 30 м. В этом случае, не думайте, сколько метров копать колодец – целесообразно пробурить артезианскую скважину. Работать легче всего на песчаном грунте, глину рыть сложнее, камни наиболее сложно вынимать и поднимать лебедкой наверх. Иногда слой камней настолько большой, а породы настолько твердые и неподатливые для извлечения, что приходится отказаться от решения вопроса – как сделать колодец своими руками.

Самый простой способ – начать с механизированной выемки грунта ковшом. Далее вручную углубляться до появления воды и выравнивать стенки под укладку бетонных колец. Однако подогнать технику удается не во все места, где планируют копать колодец на участке.

Все работы могут выполнять 2-3 человека – с лопатой, ломом и ведром для грунта на лебедке. Но чем больше человек могут подменять друг друга при рытье колодца, тем быстрее и проще проделывать основные этапы работ. Грунт сначала разбивают ломом или киркой, роют лопатой и выбирают ведром, которое поднимают различными приспособлениями.

Как определить оптимальное место для колодца

Бывает, что ни у кого из соседей нет колодцев на участке – стоит поинтересоваться причиной, чтобы не тратить усилия напрасно. Сложности обустройства источника питьевой воды зависит от многих факторов, включая:

• рельеф местности;
• климатические условия;
• типа грунтов и залегающих в них пластов;
• гидрогеологические условия;
• ненадлежащее качество воды (грязная, мутная, со странным привкусом или оттенком).

Внимание: Нельзя пить гнилостную и зараженную воду (верховодку), которая может попасть в колодец из болотистой местности, близлежащих скотомогильников, кладбищ, захоронений химических отходов, свалок, автомойки, резервуаров для сточных вод или канализации. Не стоит рыть колодец возле фермы или свинарника, особенно внизу заметного уклона местности. Помните, что колодцы всегда роют выше источника загрязнения.

Золотое правило: До колодца должно быть не менее 30 – 35 м от выгребной ямы туалета, помойной канавы, навозных куч, мусорной ямы или септика. Не ставят колодец рядом с сауной или баней и автомойкой.

Тем, кто осваивает необжитые земли, приходится бурить специальную разведывательную скважину – для предварительной разведки водоносного слоя. Хотя это трудоемкий и затратный метод, но именно он наиболее достоверный и точный.

Сложнее всего рыть колодцы в каменистой горной местности – сложно определить уровень водоносного слоя. На пути к нему могут попадаться большие каменные глыбы, которые сложно извлечь и поднять наружу даже надежной лебедкой. Если у соседей есть колодцы, можно у них узнать:

• глубину залегания на участке грунтовых вод;
• оптимальное время для выемки грунта;
• особенности местных пород.

Для определения места, где копать колодец и как определить уровень грунтовых вод, пользуются не только геологоразведкой, но и другим методами. Одни ищут воду вращающимися рамками, другие «вызывают духов», но гораздо проще довериться приборам. Чувствительный барометр улавливает разницу влажности и атмосферного давления. В жару метеорологический метод показывает места с влажным грунтом – вода с ближнего слоя образует подобие тумана или росы на грунте.

Выявляют близость к поверхности грунтовых вод при использовании разведки бурением или при грамотной оценке рельефа. При этом важны соотношение низменностей, впадин и ложбин, поднимающих грунтовые воды. Такой способ ведуны использовали с давних пор, чтобы найти хорошее место для нового поселения – с достаточным количеством питьевой воды.

Колодцы иногда делают на горных склонах или на берегу реки. Добираться к источнику питьевой воды по крутому склону – затруднительно, требуется сооружение надежных ступенек, чтобы поднимать воду в любое время года! Но этот способ используют в горах и в лесной чаще, где нет другой возможности оборудовать колодец. Есть немало равнинных участков, где колодцы можно копать почти повсеместно, но будет разная глубина.

Внимание: Неподходящие места для рытья колодцев – склоны балок, овраги, берега речек, сточные канавы и другие места, где природным или искусственным способом происходит дренаж грунтовых вод.

Когда лучше копать резервуар для обустройства колодца

Обсуждая вопрос, в какое время копать колодец, не все сходятся во мнении. Понятно, что мерзлую землю рыть неудобно, зато вода снизу не прибывает. Во время ливней и вероятности оползней рытье земли тоже не целесообразно – потоком грязи вынутый грунт может сползти обратно в яму. Также нежелательно рыть колодцы во время паводков и весеннего таяния снега, когда снизу грунт еще промерзший, а верхний слой перенасыщен влагой.

В мерзлом грунте большая вероятность – промахнуться с глубиной колодца. Но именно в конце зимы водоносный горизонт находится на самом низком уровне. Специалисты подтверждают, когда лучше копать колодец – в некоторых регионах только в конце зимы и до начала осени есть такая возможность. Вот схема колодца своими руками:

Разновидности подземных вод:

• неочищенная верховодка – ближе всего к поверхности земли, она не должна попадать в шахту колодца, иначе вода будет мутная, жестка и с привкусом;
• грунтовые воды – предмет поиска, находятся неглубоко и под давлением, нередко образуя родники, которые можно очистить и использовать вместо колодца;
• артезианская – лежит слоем глубже, больше напоминает кристально чистую минеральную воду, из скважины идет под высоким давлением, иногда фонтаном.

Типы колодцев

Колодцы бывают разного типа, учитывая предназначение, способ сооружения и разновидности наружной конструкции:

• буровые;
• ключевые или родниковые;
• шахтные (прямое округлое углубление);
• трубчатые (колонка, с выносом воды наружу).

У каждого свои преимущества, но оборудовать на даче колодец из трубы своими руками сложнее, чем обычный шахтный. Традиционный тип колодца проще копать самостоятельно, легче по ходу работ подкорректировать глубину и ширину, обустроить стены и дно. В шахте колодца легче работать с лопатой, ломом или киркой – именно эти объясняются привычные габариты привычных с детства колодцев.

Колонку или трубчатый тип колодца удобнее всего делать в тех местах, где близко лежит водоносный горизонт малого диаметра. Обычно для этого используют насос и простейший водовод. Трудовые и финансовые инвестиции в их сооружение примерно одинаковы. Но нужно иметь определенные гидротехнические знания, чтобы от колонки вода поступала в дом прямо из колодца.

По наполняемости колодцы шахтного типа различают:

• глубокие и мелкие;
• полные и неполные (уровень воды колеблется по сезону).

У полных колодцев также оборудуют дополнительный резервуар – зумпф, который призван обеспечить его заполнение шахты в засуху для поддержки баланса при поступлении и использовании воды.

Есть также крытые и открытые колодцы – по типу очищенного родника, которые можно встретить в лесу. В Карпатах, например, принято регулярно очищать родник, ставить указатели, оборудовать подвесной кружкой или кувшином для черпания и лавочкой для отдыха.

Ствол шахтного колодца укрепляют по-разному – каменной кладкой (как в древности), бетонными кольцами или монолитной бетонной окружностью. Встречаются образцы, выложенные внутри бревнами из негниющей древесины или с кирпичными стенами. Но для колодца на даче удобнее всего сделать бетонный колодец своими руками. Отдельные ЖБИ-кольца после выгрузки с транспорта можно до вырытой шахты колодца докатить самостоятельно.

Основные конструктивные элементы шахтного колодца:

• ствол шахты – основная подземная часть, где наиболее важно сделать надежное укрепление стен во избежание обрушения всей конструкции и примеси грунтовых вод от осадков и верховодки;
• зумпф или водоприемник – резервуар для сбора и хранения чистой воды, предохраняющий и от промерзания;
• оголовок – надземное сооружение для защиты питьевой воды от внешних загрязнений и облегчения ее подачи, предполагает декоративные и чисто практические элементы.

Техника безопасности при строительстве колодца

1. Все работы, связанные с выемкой грунта, производятся в спецодежде, рукавицах и защитной каске.

2. Используемый инвентарь предварительно проверяют на целостность, веревки – крепкие, ведро – надежно закреплено, лебедка – работает безупречно.

3. Не стоит спешить при выемке грунта и при подъеме ведра с землей или обвязки с камнем – неосторожность может привести к обрыву и травме.

4. Ведро лучше цеплять на крепкую веревку с карабином, чем надеяться на надежный узел.

5. Копающему на глубине на пояс цепляют страховочный канат, на случай травмы и отравления метаном.

Рыть очень глубокий колодец небезопасно или нерентабельно. Могут возникнуть проблемы и с метаном, выделяемым из недр, который трудно распознать по незначительным симптомам.

Внимание: Если возникнет даже слабое головокружение, слабость, тошнота, затруднение дыхания во время рытья углубления – копающего надо срочно поднять лебедкой на поверхность!

Загазованность шахты проверяют зажженной свечой – она или усиливает горение, или гаснет. Натянутый на раму тент несколько раз опускают и поднимают в шахте – для проветривания. Можно использовать строительное оборудование для продува и вентиляции.

Процесс рытье углубления и оборудования шахты колодца

1. Колодец роют вертикальным цилиндром сечением около полутора метров – для удобства работы с инструментом. Под бетонные кольца ширину шахты рассчитывают по их диаметру. Работают бригадой из 3 человек, где первый копает, другой принимает на веревке ведро с вырытой землей, а третий отгружает землю или отдыхает, потом меняются.

2. Важно грамотно вырыть яму под укладку первого кольца – ровные и округлые стены, дно – горизонтальное. Когда первое кольцо аккуратно опущено в будущий источник воды, по кольцам землю вынимают внутри. По мере выкапывания грунта они под весом будут проседать.

3. Когда первое кольцо углубится на достаточный уровень, можно на него сверху ставить следующее и еще одно – до достижения уровня воды. Иногда они задерживают усадку, если идут неровно, и для ускорения процесса по бокам верхнего кольца можно укладывать мешки с песком.

4. Кольца скрепляют стальными стержнями или пластинами. Стержни входят в состав колец в виде армирования и выступают петлями, и они соединяются болтами, пластины крепят к кольцам в подготовленных отверстиях.

5. Процесс выемки грунта продолжают до появления воды и далее, откачивая первую грязную воду насосом. Когда вода активно прибывает или бьет ключами, прекращают копать.

6. Перед тем так покинуть шахту колодца, выкладывают на дно чистые большие камни. Сверху дно колодца выравнивают промытым щебнем или гравием. Этот слой служит инфильтратом для мелких частиц грунта, чтобы он не набирались в ведро с водой.

7. Первую воду из колодца лучше прокачать, а если нет такой возможности – не использовать для питья пару недель. Промывку колодца завершают после 10 – 18 часов откачки, то есть до полной прозрачности.

8. Стоит продумать вывоз вынутого из шахты грунта, особенно когда надземная часть сооружения не завершена. Иначе с первым же ливнем грязь может проникнуть в колодец.

9. У конструкции оголовка должна быть предусмотрен «замок» или небольшое углубление для проливающейся воды, который закрыт отмосткой. По завершении работ выполняют оголовок или «вершину» колодца, которая может быть сделана скромно и надежно или очень красиво, как элемент ландшафтного дизайна – примеры на фото в данной статье.

Как выкопать колодец на даче своими руками: весь процесс от «А» до «Я»

Оглавление: Как выкопать колодец на даче своими руками: в поисках водоносного слоя Копка колодцев вручную: как рыть или начало работ Как правильно выкопать колодец на даче: донный фильтр и запечатка колец

Колодец – один из простейших для самостоятельного изготовления источник воды. Его копали наши предки тысячу лет назад, роем его и мы, в попытках обеспечить свой загородный участок чистой питьевой водой. У одних это дело хорошо получается, а у других не очень – одним приходится копать глубоко, а другим, то же не очень. Но суть не в этом – где бы не копался колодец, на какой бы глубине не находился водоносный слой, его копка производится по одной и той же технологии. Именно о ней, а вернее о том, как выкопать колодец на даче своими руками, и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org, мы разберемся с этим процессом, как говорится, от начала и до конца.

Как вырыть колодец на даче своими руками фото

Как выкопать колодец на даче своими руками: в поисках водоносного слоя

Если приступать к решению вопроса, как вырыть колодец на даче своими руками, бездумно, то на это занятие можно потратить всю свою оставшуюся жизнь – вы можете рыть и рыть, но до воды так и не докопаться. Не стоит думать, что водоносные горизонты расположены под всей поверхностью нашей планеты – под землей, все точно так же, как и на поверхности. Имеются свои реки и озера, там протекают ручейки и встречаются даже целые моря – вот их то и нужно обнаружить для начала. Копать, нужно целенаправленно и если не у кого из ваших соседей нет колодца или скважины, это уже повод, задуматься над тем, а имеет ли вообще смысл, копка колодца в этой местности. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Посмотреть схемы подземных водоемов и водоносных горизонтов в местном управлении природными ресурсами и соотнести их местоположение с вашим дачным участком.
2. Расспросить соседей, о глубине и месте залегания уже пробитых скважин или выкопанных колодцев. Проведя бесхитростный анализ положения дел, достаточно просто составить представление о ситуации с подземными водами и правильно выбрать место для копки колодца.

Как правильно выкопать колодец на даче фото

Что еще нужно знать, по поводу вопроса копки колодца своими руками? Разумеется, о необходимых инструментах и материалах – наверняка вы догадываетесь, что одной лопатой дело не обойдется. Следует позаботиться о прочных веревках, полиспасте, ведрах приспособление для крепления полиспаста. Если говорить о материале, то понадобятся бетонные кольца и цемент с песком для установки этих колец. В общем, и все – как видите, арсенал копателя колодцев, не такой уж и большой. Единственное, про что еще стоит упомянуть, так это про униформу – хорошие резиновые сапоги-заброды, рукавички и, естественно, каска, которая убережет вашу голову от случайного падения в колодец различных вещей. Как производится такой процесс копки, можно посмотреть в этом видео ролике.

Копка колодцев вручную: как рыть или начало работ

Рыть колодец, в общем-то, не сложно, особенно по началу, пока его глубина не большая – первый метр колодца, копать будет даже интересно. Все в новинку, а сам процесс может даже пощекотать вам нервы – в этой работе, экстрима хоть отбавляй, и именно по этой причине, браться за нее в одиночку не следует. Как минимум вдвоем, а лучше втроем – мало ли, что может случиться, а так помощь окажется рядом и главное в нужный момент. Но вернемся, к непосредственному процессу копки – представить этот процесс можно в виде следующей последовательности.

1. Первый метр колодца выкапывается в чистую, по размеру бетонного кольца – здесь все без всяких премудростей. Просто берем и копаем круглую яму, а вынутый из нее грунт относим подальше. Копаем четко метр и не более.
2. Ставим первое кольцо – три пары крепких рук легко справятся с этой работой. Просто вставляем кольцо, не засыпая пространство вокруг него, после чего накатываем на него второе кольцо – его придется просто затащить или закатить на валках, что проще и легче. Хорошенько их выравниваем и готовим подъемное приспособление.
3. Подъемник можно сделать по-разному – полиспаст можно подвесить на мощной треноге, а можно для него и соорудить кирпичную основу, которая впоследствии станет верхушкой колодца. В принципе, тут решать вам.

Как выкопать колодец на даче своими руками фото

Теперь начинается самое интересное. Обвязываемся страховочным поясом, опускаем в начатый колодец веревочную лестницу, спускаемся туда сами, предварительно надев каску, и начинаем копать. Сначала выбираем центр колодца, так, чтобы оставался небольшой бортик, на который опирается кольцо. Потом, равномерно со всех сторон, начинаем удалять бортик. Что мы видим? Под своим весом, два верхних кольца начинают просаживаться вниз. Берегите ноги и руки – стойте посередине колодца и все будет нормально. Точно так же, просаживаем кольца еще сантиметров на 15 – 20 и так до конца, пока верх бетонного кольца не сравняется с уровнем почвы.

Вылезаем, курим, отдыхаем, устанавливаем третье кольцо и снова в бой.

В общем, таким вот образом, сантиметр за сантиметром и производится одновременная копка и установка обсадных колодезных колец. Все просто, но нужно быть предельно осторожным. Копается колодец до тех пор, пока на его дне не начнет скапливаться вода. В этот момент, нужно проверить его глубину, и соотнести ее с глубиной соседских колодцев или скважин. Если все примерно одинаково, значит можно завязывать с копкой и переходить к дальнейшим работам. Да, и еще одно – старайтесь копать ровно, что бы кольца, не уводило в сторону. Этот момент контролируется отвесом.

Как правильно выкопать колодец на даче: донный фильтр и запечатка обсадных колец

Это два, практически завершающих этапа работ, которые предусматривает ответ на вопрос, как правильно выкопать колодец на даче своими руками. Они не сложные, но обойтись без них не получится. Начнем по порядку.

Запечатка обсадных колец. Это своего рода гидроизоляция колодца, которая помогает предотвратить проникновение в колодец дождевых и талых вод, которые вместе с собой несут в источник очень много вредных веществ и грязи. Производится эта запечатка следующим образом – для начала пространство между кольцом и грунтом нужно расширить. Оно должно быть не менее 300мм по всему периметру кольца. Глубина таких раскопок должна ниже уровня первого стыка колец сантиметров на 20. Все это пространство засыпается глиной, которая тщательно трамбуется и проливается водой. Из этой же глины, вокруг колодца, делается насыпь в виде бугорка – от края колодца, эта насыпь должна заканчиваться на расстояние не менее одного метра. Это и весь затвор, который воспрепятствует проникновению в колодец дождевых и талых вод. Кроме всего прочего, все стыки между кольцами внутри колодца, нужно будет заделать с помощью раствора, с добавлением жидкого стекла.

Как самому выкопать колодец на даче фото

Донный фильтр. Он нужен для того, чтобы избежать взбаламучевание воды при опускании ведра в колодец, кроме того, он отделяет грунт от используемой части колодца и очищает воду – если конечно вы правильно его сделаете. А делается он просто. На дно колодца, нужно уложить круглый щит их досок, по размеру самого колодца, а вернее внутренней части обсадных колец. Сверху это щита, укладывается слой природного камня толщиной 100 – 200мм. Идеальным вариантом будет гравий средней фракции вперемешку с природным минералом под названием шунгит – это естественный фильтр и минерализатор в одном лице.

В принципе, все – как видите, самому выкопать колодец на даче не так уж и сложно. Да, это трудоемкий и опасный процесс, но никак не сложный.

Ну и в заключение темы, как выкопать колодец на даче своими руками, остается добавить не много – в частности, сказать несколько слов о надземной части колодца. Так называемом домике с крышей, которая делается неспроста – в первую очередь это защита от дождя и снега. Такой домик может иметь различную конструкцию – по большому счету, его может и не быть вообще. Что действительно нужно колодцу, а вернее его верхней части, так это крышка – ее наличие как раз и обуславливает защиту воды от мусора.

Источник: http://ydachadacha.ru/svoimi-rukami/vykopat-kolodec-svoimi-rukami-na-dache.html