Как защитить сад и огород от заморозков

Защита растений от возвратных заморозков

Автор: Olga · Опубликовано 18.06.2017 · Обновлено 17.05.2018

Как предугадать заморозки

Прежде всего, регулярно интересуйтесь прогнозом погоды, лучше с нескольких источников. Конечно, синоптики не гарантируют 100% точность, но тенденцию к похолоданию указывают верно.

В дополнение к официальному прогнозу можно предугадать мороз по погоде. Например:

• Если день был солнечным и ясным, но к вечеру становится все холоднее, температура опустилась к +1…+2С, ветер стихает или прекращается, воздух у земли уплотняется, а небо безоблачное – значит, под утро возможны заморозки.
• Наоборот, если идет дождь, поднялся сильный ветер или стоит пасмурная погода – вероятность заморозков низкая.

При этом следует учесть особенности рельефа местности. Больше от мороза всегда страдают грядки в низинах, а меньше — огороды и сады, расположенные недалеко от речки, а также участки на склонах или на холмах.

Иногда помогают и народные приметы. Например, известно, что чем раньше сходит снег и быстрее теплеет ранней весной, тем больше вероятность возвратных заморозков.

Какие растения боятся заморозков?

Неморозостойкие растения.

Вегетативные почки косточковых растений (яблоня, вишня, груша и пр.) портятся при -3…-4С. Но больше всего любые плодово-ягодные культуры уязвимы от заморозка уже при -2С во время цветения.

На грядках особенно следует беречь тыквенные овощи, растущие низко у земли: кабачки, арбузы, патиссоны, дыни, тыквы и огурцы, для которых наступает критичная ситуация при 0…-1С.

Цветы и молодые завязи клубники и земляники начинают портиться при -1С, когда может пропасть до 10% растений, а при -3С повреждается до трети грядки.

Также вреден мороз для всходов свеклы и фасоли, причем фасоль может погибнуть прямо в земле.

Молодой перчик рекомендуется укрыть уже при 0С. Рассада помидоров или баклажан до -1…-2С внешне не повреждается, но в дальнейшем замедляет развитие и может потерять до 20-30% урожая, а при -3..-4С погибает.

Морозостойкие культуры.

• Самые холодостойкие растения на грядках – это петрушка, укроп, чеснок, сельдерей, шпинат: они выживут практически при любом заморозке.
• Лук держится при -3С,
• белокочанная капуста переносит -4…-5С,
• цветная капуста — до -3С.
• Всходы редиса, брюквы, репы, моркови переживут -3…-4С,
• окрепший салат выдерживает -5С, а горох -6С.
• Картофель, как правило, спокойно переносит краткосрочные заморозки до -2С даже без окучивания, в крайнем случае, он может быстро восстановиться.

Варианты защиты от заморозка

1. Окуривание

По этому методу разводят тлеющие костры, дым от которых сдерживает теплоотдачу почвы.

Насыпьте кучи под костры высотой до 0,5-1 м и шириной до 1,2-1,5 м. Снизу уложите сухое топливо (солома, кора, щепа, хворост и т.д.), а в верхней части – влажное (ботва, только скошенная трава, свежие листья и пр.). Затем макушку кучки присыпьте землей или навозом слоем 2-4 см. Сверху в центре оставьте дымовое отверстие, а снизу с подветренной стороны сделайте еще одну дырку и подожгите сухое топливо.

Кучки следует приготовить заранее, расположив их подальше от теплиц или деревянных строений, а костры — разжечь под ночь.

Практика показывает, что одного такого костра хватает для окуривания 0,8-1 сотки в течение 8-12 часов. При этом дымление больше подходит для сада, чем для огорода.

Окуривание используют при температуре до -4С. А чтобы дымление было более эффективным, на улице должен дуть слабый ветерок в сторону участка.

2. Дождевание

Также после захода солнца можно увлажнить растения и почву под ними из дождевателя (сад) или капельного шланга (грядки).

Эффект будет следующим. Во-первых, после полива из земли поднимется тепло и образует туман, который блокирует доступ холодного воздуха к зелени. Во-вторых, влажная почва ночью всегда активно отдает тепло растениям. В-третьих, к рассвету поверх стеблей образуется тонкая корочка льда, сохраняющая тепло изнутри.

Дождевание эффективно при заморозках не ниже -5С. В отличия от дымления, поливать можно и в безветренную погоду. При этом полив больше подходит для сада, чем для нежной молодой рассады или тыквенных овощей.

Кроме этого, иногда еще ставят под деревцами ведра с теплой водой – они создают аналогичный «эффект тумана».

3. Использование укрытий

Различные укрывные материалы помогают при любом заморозке, вплоть до -8…-10С. Метод укрытия идеален для огородных растений.

В этих целях используйте нетканый материал (спанбонд, агроспан, лутрасил и т.д.) или мешковину, в крайнем случае, подойдет и полиэтилен.

Для рассады или невысоких всходов можно соорудить простой каркас. Для этого воткните в землю по ширине участка дуги из лозы или ПВХ — труб с шагом в 40-50 см и натяните сверху в 1-2 слоя агроволокно, снизу по краям присыпьте его землей и обложите камнями. Пленка не должна касаться рассады.

Низкорослые всходы с высокими бороздками или лунками можно укрыть, накинув агроволокно прямо поверх земли.

Невысокие культуры также укрывают мульчей в виде свежескошенной травы, сена, соломы, торфа или компоста.

Если растения уже подросли и пересажены на основное место, то накройте их по одному подходящей тарой: банками, картонными коробками, ведрами, стаканами из-под сметаны, кастрюлями, разрезанными пластиковыми бутылками и пр.

При сильном заморозке комбинируйте: сначала укройте овощи нетканым материалом или тарой, а сверху насыпьте солому. Или натяните пленку на каркас в два слоя. Или так: уложите пленку или мульчу сверху грядки, а второй слой сделайте в виде мини-парника.

Клубнику и землянику укрывайте обязательно, причем лучше сделать каркас или подложить под пленку старые газеты или тряпки, затем прижать ее по краям.

Всходы картофеля проще всего окучить землей вдоль рядов, под самую макушку. Главное — защита маточного клубня. Разгребать ее не стоит, через пару дней картошка подрастет сама.

Ягодные кустарники обмотайте мешковиной или агроволокном, подвязав его к растению.

4. Защита теплиц

Если ожидаются сильные заморозки -5…-10С рекомендуется дополнительно укрыть растения в теплицах. Отметим, что в целом пленочное покрытие гарантированно выдержит -3С, стеклянные теплицы — под -4С, а поликарбонат – до -6С.

Небольшие растения в теплице можно укрыть сеном, старыми газетами, любой тарой и пр. или же соорудить маленькие парники так, как это было описано выше.

Если овощи уже плетутся по шпалерам, то удобнее утеплить стенки самой теплицы. Для этого набросьте сверху внахлест толстый нетканый материал, все стыки, а также фрамуги и двери – проклейте скотчем, снизу пленку присыпьте землей. Желательно, чтобы между пленкой и основным покрытием осталась воздушная прослойка, для чего под нетканку подкладываются валики материи или подвязывается шпагат.

Можно и сочетать, например, изнутри соорудить мини-парник или накрыть овощи тарой, а снаружи – набросить лутрасил.

Иногда используют емкости с горячей водой, которая ночью отдает свое тепло растениям. Воду можно или сразу вскипятить, или оставить на день в теплице для прогревания.

Также в теплице допустимо подключить маломощный тепловентилятор или поставить электроплитку.

5. Специальные подкормки

Против заморозков до -4…-5С помогают внекорневые фосфорные и калийные подкормки, специальные регуляторы роста наподобие «Циркона», «Силка» или «Эпина», а также гумины («Гумат 80», «Дарина» и др.). Они повышают морозостойкость за счет наращивания сахара в клеточном соке.

Обрабатывать культуры удобрением или спецпрепаратом следует не позднее, чем за 12-24 часа до ожидаемого похолодания.

Кроме этого, после заморозков не помешает подкормить растения мочевиной (10 г/ ведро воды) или тем же «Эпином».

6. Закалка семян и растений

Рассаду огурцов, баклажанов, помидоров, перчика и других теплолюбивых овощей за 10-12 дней до пересадки старайтесь закалить: проветривайте, снимайте пленку, выносите на улицу, постепенно наращивая время пребывания на свежем воздухе, грейте на солнце не менее 2-3 часов, сокращайте частоту полива (но без пересушки).

Также можно закалить и сами семена, положив их в тряпочке на 2 недели в холодильник или в снег. Иногда еще устраивают перепады температуры: держат проклюнувшиеся семена 6-8 часов при +20С, а затем 12-15 часов – при 0…+3С.

7. Искусственная задержка сроков цветения

Для косточковых и ягодных культур можно задержать пробуждение почек и фазу цветения, чтобы формирование плодов произошло уже после всех заморозков.

Например, грушу, яблоню или землянику поливают ранней весной, еще по снегу, чтобы дольше сохранить прохладу. Для вишен или слив предыдущим летом делается омолаживающая обрезка, чтобы весной юные побеги развивались дольше и цвели позже. А основание плодово-ягодных кустарников в феврале-марте можно мульчировать сверху по снегу или обложить досками, чтобы задержать таяние снега и распускание почек.

Все эти несложные меры или их сочетание позволят уберечь растения от возвратных заморозков.

Желаем вам хорошей погоды и богатого урожая!

Источник: http://zakustom.ru/zashhita-rastenij-ot-zamorozkov.html

Как защитить сад от заморозков?

Цветки и завязи яблони гибнут уже при температуре воздуха около -4°С. Однако это может случиться и при 0-2°С. Как этого избежать?

Заморозки бывают двух видов: местные (утренники), обычно непродолжительные, но повторяющиеся, и вызванные вторжением холодных воздушных масс (адвективные). Последние обычно охватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Однако утренники бывают чаще.

Действие заморозков во многом зависит от расположения сада. На открытых местах холодный воздух, не встречая преград, стекает в низины и скапливается там. Поэтому в замкнутых котловинах температура всегда на несколько градусов ниже, чем на возвышенностях и склонах. Благоприятно наличие водоемов: около озер и в поймах рек сады редко повреждаются утренниками.

Важно состояние почвы. Увлажненная и уплотненная поверхность менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поэтому так важен правильный выбор места для закладки сада. До сих пор садоводы применяют старинный способ — дымление (сжигание дымящих куч мусора, сорняков). Таким образом, температуру можно повысить на 1-1,5°С.

Горючий материал сверху покрывают землей, дерном, сырой травой, чтобы он не горел, а тлел. Дымление заканчивают не раньше, чем через 2-2,5 часа после восхода солнца и медленного оттаивания замерзших цветков.Еще один способ борьбы с заморозками — полив почвы под деревьями и опрыскивание их водой.

Источник: http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/282/

Как защитить сад от возвратных заморозков?

Садоводы и огородники с большим нетерпением ждут наступления весны, чтобы поскорее приняться за посадку растений, желая обеспечить быстрое получение урожая. Семена и рассаду высаживают в открытый грунт, используя различные приемы по согреванию земли: проливают грунт горячей водой, разогревают землю кострами, прокладывают по дну посадочной ямы слой навоза и соломы (по типу парника).

Но все ухищрения могут пойти насмарку, если природа не балует погодой, особенно опасны для высаженных в открытый грунт растений, весенние заморозки. Обманчиво весеннее солнышко, в одно мгновение оно может спрятаться за свинцовыми тучами, а леденящий ветер и холодный дождь перечеркнут все надежды на ранний урожай. Иногда о заморозках предупреждает метеослужба, но эти прогнозы не всегда точны и своевременны. В этой статье – все о том, как самостоятельно предугадать наступление заморозков весной, как защитить садовые растения от весенних похолоданий.

Предупрежден – значит вооружен

Это крылатое выражение принадлежит Цезарю, но его можно взять девизом для всех огородников, практикующих раннюю высадку рассады в открытый грунт.

Как самостоятельно определить, что могут наступить заморозки, не полагаясь на метеослужбу? Все очень просто – нужно следить за температурой на своем участке. Делать это нужно особым образом, но ничего сложного в наблюдении за температурой нет.

Признаки похолодания – установившаяся вечером тихая безветренная погода, которая сопровождается прояснением. Это может означать, что в ночь температура воздуха может значительно понизиться.

Самостоятельно следить за отметками термометра – недостаточно для своевременной защиты сада и огорода от заморозков, необходимо ежедневно измерять температуру воздуха на участке в определенные часы.

Термометр устанавливают на высоте 2 метров над землей, используя деревянные столбы. Температурный столб устанавливают в удалении от построек, сверху устраивают защиту от дождя и ветра. Конструкцию полезно покрасить в белый цвет, чтобы отражались солнечные лучи.

Ежедневно производят замер температуры в 13 часов дня и в 21 час вечера, показания записывают в журнал, где по вертикали наносят результаты замеров в 21 час, а по горизонтали — разность температур в 13 и 21час. Из отмеченных точек по вертикали и горизонтали мысленно проводят прямые линии, для определения точки их пересечения. Если точка пересечения этих линий окажется ниже косой линии 100%, то похолодание неизбежно, если ее положение совпадет на графике между косыми линиями 100% и 80% — заморозок весьма возможен, и т.д. Чем ниже значения графика, тем меньшая угроза заморозков грозит этому участку.

Этот способ подходит тем, кто живет неподалеку от своего дачного участка и может ежедневно следить за температурой.

Заморозки в весеннем саду: меры защиты

Что делать тем, кто привык полагаться на метеослужбы? Какие мероприятия помогут защитить посадки от весенних катаклизмов?

Известно, что цветочные почки плодовых культур не выносят понижение температуры воздуха от минус 3,5С до 4С. Если похолодание неизбежно, зацветающие деревья необходимо защитить от низкой температуры.

Распустившимся цветам гибель угрожает при понижении температуры до 1,5–2°С, а плодовые завязи могут погибнуть при –1°С.

Защитить сад во время наступивших заморозков можно с помощью дымовых завес, для чего устраивают костры на территории сада, следя за тем, чтобы дым окутывал деревья.

Теплый дым способен повысить температуру воздуха до +2С , что вполне достаточно для защиты сада от заморозка.

Дымовая куча готовится из прелой соломы, опилок, листового опада, навоза, мха, обрезанных веток деревьев, главное, чтобы костер мог гореть не менее 2 часов. Необходимо обеспечить медленное горение с большим образованием дыма, что возможно при добавлении в костер сырых материалов.

Чтобы защитить всю площадь сада, полезно рассчитать количество горящих куч, на 50м2 посадок достаточно устроить 1-2 костра.

Весенние заморозки коварны, они могут наступить после недель устойчивого тепла, поэтому готовиться к ним нужно заранее. Дымовые кучи необходимо готовить заблаговременно, используя ветви от весенней обрезки деревьев и кустарников, заготовленный навоз и прочие материалы.

Как устроить дымовую кучу

Размеры дымовой кучи:

1. Длина (ширина) — от 1,25 до 1,5 м.
2. Высота — от 0,5 до 0,75 м.

В середину укладываются сухие, быстро сгорающие материалы : сухая солома, бумага, картон, сухие опилки. Поверх них и с боков укладывают сырые материалы для костра: навоз, торф, толстые ветки, лапник, прикрывая сверху кучу слоем земли. Для выхода дыма и розжига оставляют специальные отверстия, которые законопачивают соломой. Поджигают костер с подветренной стороны, необходимо поддерживать горение до наступления утреннего потепления.

Золу от костра и несгоревшие составляющие дымной кучи используют для получения компоста. Если угроза заморозков сохраняется, на месте сгоревшего костра укладывают новую кучу для защиты сада от заморозков.

Огород: защита от весеннего похолодания

Высаживая огородные культуры ранней весной, все надеются на получение раннего урожая, но в планы может вмешаться природа, приготовив неприятный сюрприз – весенние заморозки, которые могут случиться даже в середине мая.

Защитить посаженные растения можно несколькими способами:

Наименование способа защиты огорода от весенних заморозков

Как выполнить защиту

Это самый популярный, но достаточно затратный и трудоемкий способ защиты огородных посадок от весенних заморозков. Для этого потребуется приобрести специальный агроматериал, который убережет овощные растения от пониженной температуры. Укрытие сооружается непосредственно над грядкой, укрываются все посаженные растения. С боков укрывной материал закрепляется с помощью камней, земли или других тяжелых предметов, чтобы порывы ветра не смогли сорвать укрытие.

Можно использовать для защиты растений любые подручные средства: картонные коробки, маты из соломы, пластиковые бутылки, щиты из досок, обычную землю.

Картофель при заморозках можно окучить до самого верха землей, разложить по грядкам слой соломы.

Ягодные кустарники и розы можно обвязать мешковиной, между кустами рассыпать торф или опилки.

Иногда парники не могут справиться с защитой посадок от похолодания – их утепляют заранее подготовленными матами из соломы.

Кажется парадоксальным то, что защитить от холода может лед, но это проверено годами. Разбрызгивание воды над грядками с посевами помогает образованию ледяной корки, под которой растениям не грозит обморожение.

При незначительном похолодании поможет уберечь растения от обморожения внеочередной полив. При испарении воды над грядками образуется защитная туманная завеса, внутри которой температура выше, чем в саду. Такого эффекта можно достичь на большой территории, если разместить на участке бочки, наполненные водой.

Отлично повышает устойчивость растений к обморожению обработка эпином. Этот препарат повышает иммунитет овощных культур, помогая перенести временные понижения температуры.

Источник: http://abekker.ru/articles/kak-zashchitit-sad-ot-vozvratnyh-zamorozkov

Как защитить сад и огород от заморозков

Стало известно имя нового директора Uber

Должность нового генерального директора Uber займет Дара Хосровшахи, ранее занимавший аналогичную должность в.

Все новости

Советы дачникам: как защитить сад от заморозков

Телеканал «360» продолжает публиковать серию полезных советов дачникам. Наша следующая статья — о том, как защитить сад от заморозков.

Сад не меньше огорода страдает от возвратных заморозков, когда холода наступают после того, как раскрылись цветковые почки. Цветки яблони повреждаются уже при температуре -1,7 градуса, а при -2,8…-3,9 градуса гибнут. Молодая завязь опадает при -1 градусе.

Крыжовник и смородина могут выдержать до -2 градусов, но чем моложе кустики, тем более они чувствительны к холоду. Помочь им может дождевание, мелкодисперсный полив сада. Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым несколько согревает воздух, а с ним и растения. Этот метод особенно эффективен, если температура не опускается ниже -3 градусов. Проведенный накануне перед обещанным похолоданием полив почвы теплой водой создаст под растениями (или в теплице, под пленкой) «теплую атмосферу».

Старый способ борьбы с заморозком — дымление (окуривание). Оно давно в ходу и у садоводов, и у огородников. Материал дымовых куч (ветки, сорняки, влажная солома, навоз, мох, присыпанные свежей травой, чтобы горючий материал не горел быстро, а тлел) должен давать много водяного пара, «белого дыма». Жечь нужно с подветренной стороны несколько костров, чтобы дым стелился по растениям. Дымление начинают, когда температура воздуха к ночи снижается до +1 градуса, и заканчивают через 1,5−2 часа после восхода солнца. Правда, так воздух согреешь ненамного, к тому же бессонная ночь вам гарантирована. Но при определенном усердии помогает.

Вместо костров также используют специальные шашки, дым которых покрывает растения слоем парафина, не позволяющего холодной росе впитаться в верхние слои растительной ткани и разрушить их при образовании льда. Такие шашки способны защитить растения в саду при похолодании до -4 градусов.

Если же растения после заморозка будут слегка подморожены, то их надо после восхода солнца опрыскать холодной водой, тогда они могут поправиться. Особенно хорошо действует подобный метод на саженцы капусты. А вот томаты так лучше не возрождать — потратите силы напрасно.

Очень изящный способ согреть, например, теплицу — расставить по ее длине декоративные свечи. Такая иллюминация согреет помещение и создаст в парнике… романтическую атмосферу.

Помните, что природа сама предупреждает нас о наступлении похолодания. Предвестниками заморозков являются сухая погода без ветра, резкое понижение температуры вечером, отсутствие росы. Если давление растет, небо проясняется, высыпают звезды, а в природе наступает полная тишина — жди мороза. В такой некомфортной обстановке даже соловьи и лягушки перестают петь.

Как ухаживать за огурцами

Огурцы требуют к себе особого подхода. Огуречные корешки очень нежные и ломкие. Специалисты рекомендуют высаживать в парники, теплицы или открытый грунт рассаду, имеющую уже 2−3 настоящих листочка. Такой вид она приобретает спустя 20−25 дней после посева. Почву под огурцы надо обязательно обеззараживать. Проще всего полить ее раствором марганцовки, используя один грамм препарата на два ведра воды. Во время перекопки гряды внесите не менее пяти килограммов компоста или перепревшего навоза на каждый квадратный метр посадок, засыпав поверх него слой земли толщиной пять сантиметров, чтобы не обжечь корни молодых растений.

Огурцы ни в коем случае нельзя заглублять. Корни этих растений должны располагаться недалеко от поверхности, и попытка поместить их ниже часто приводит к образованию корневых гнилей. Лучший способ посадки — перевалка. Пластиковый стаканчик для рассады достаточно просто немного обжать руками, перевернуть вверх дном и слегка встряхнуть, придерживая росток другой рукой. Торфяные стаканчики специалисты советуют аккуратно, не задевая корешков, разрезать перед посадкой, чтобы избежать угнетения корней во время роста.

Чтобы высаженная в грунт рассада огурцов могла прижиться и успешно развиваться, температура почвы должна быть не ниже +15…+16 градусов. Но если вдруг погода преподнесет вам сюрприз в виде похолодания, не переживайте. Главное — вовремя накрыть грядки полиэтиленовой пленкой или любым укрывным материалом. Плотный нетканый материал накидывают на невысокие дуги непосредственно над растениями. Бока прижимают металлическими прутьями или брусками, предохраняя от порывов ветра. Растения не должны соприкасаться с нетканым материалом.

Поливать огурцы после высадки надо не прямо из шланга, так как сильная струя размывает землю, частично оголяя близко расположенные к поверхности корни. Лучше поливать из лейки со снятым рассекателем. Воду для полива нужно подогревать до +25…+27 градусов, особенно в первые дни после переселения саженцев на постоянное место. Поливайте редко и небольшими дозами. Необходимо притенить растения защитной сеткой, полупрозрачным укрывным материалом или даже деревянными ящиками или картонными коробками. При любой погоде рассаду все равно лучше подержать под пленкой или укрытием.

Источник: http://360tv.ru/news/puteshestviya/sovety-dachnikam-kak-zaschitit-sad-ot-zamorozkov-20392/

Дадим отпор возвратным заморозкам!

Что такое возвратные весенние заморозки никому рассказывать не нужно. Однако как защитить от них свой сад и огород стоит поразмышлять. К сожалению, в большинстве случаев в литературе рассматривается только два метода борьбы с этим негативным явлением – задымление и дождевание. Но в народе существуют и другие действенные меры, позволяющие сохранить будущий урожай.

Клубника покрыта инеем. © Grange Co-op

Задымление

Способ задымления, пожалуй, самый известный из всех, хотя и не самый применяемый. Именно его красиво показывают в фильмах, приводят в примеры. Но, если разобраться, то сохранить деревья и кустарники с помощью дыма не так и просто. Ведь для того, чтобы заморозки не повредили насаждениям, сад должен быть целиком погружен в дымовую завесу. Давайте рассмотрим, как это делается.

Полностью покрыть садовый участок дымом можно только при сооружении костров из расчета один на сотку. В них необходимо заложить не просто дрова или старые сухие ветви, но материал, способный тлеть, выдавая длительное время большое количество дыма. Им может быть солома, жухлые листья, подсохшая трава… Костры выгодно делать достаточно большими и высокими (около 1,5 м в ширину и не менее 0,5 м в высоту), чтобы их могло хватить до утра. Для большего эффекта тлеющую массу покрывают землей, оставляя небольшое отверстие для выхода дыма. Располагать кострища нужно с подветренной стороны.

Задымление сада. © Linda France

Это теория. А что же практика? Практика показывает, что уже небольшой ветер способен унести дым с обрабатываемого участка, например, к соседям, которые навряд ли порадуются принесенным от вас запахам, и свести работу на нет. К тому же опираясь на то, что мороз усиливается к утру, за костром все же необходимо следить, чтобы именно к этому моменту его запасы не иссякли. Кроме того, данный метод незначительно повышает температуру и потому приемлем только при морозах до – 4 °С.

Малоэффективны костры и в безветренную погоду, – дым стоит на одном месте не покрывая территории. Поэтому, для того чтобы его направить некоторые отчаянные огородники применяют, как это не странно звучит, пылесос. Опрыскивая костер водой они направляют “взъерошенный” дым в нужном направлении, тем самым регулируя его распространение по территории.

Наверняка каждый из нас слышал и о дымовых шашках, однако их целесообразно применять на больших площадях, – на малых такая мера нерентабельна.

Более действенным и простым в воспроизведении является метод дождевания или орошения культур. Особенно он выгоден там, где установлен продуманный стационарный полив с помощью разбрызгивателей. Однако, если на вашем участке нет системы полива, можно воспользоваться и обычным шлангом с рассеивающей насадкой.

В чем заключается данный прием? В том, что влага, попавшая на растения, при низких температурах начитает испаряться подогревая воздух и препятствуя опусканию мороза к земле. Однако и тут нужно быть внимательным и проводить спасительный полив буквально за несколько часов до приближения температурного столбика к нулевой отметке. Часто это около 3-х часов ночи, так как, опять-таки, наиболее губителен мороз на рассвете, около 5 часов утра. Но метод стоит того, чтобы держать его на вооружении, потому как дает хорошие показатели при морозах даже до -5 и – 7 °С.

Опрыскивание сада перед возвратными заморозками. © Justin Butts

И снова вода!

Этот же метод часто применяется и в другой вариации, особенно, если речь идет о саде. Для того чтобы деревья не замерзли и не сбросили цвет под них производят обильный влагозарядковый полив, около 5 – 10 ведер под одно дерево, лучше водой, прогретой до + 10°С. Либо ставят по периметру кроны емкости с водой. Либо, опять-таки, опрыскивают ветви путем дождевания. В остальном все работает так же – влага испаряется, несколько подогревая воздух и не позволяя морозу губить растения.

На том же принципе базируется и применение пленки в садах. Для того, чтобы сохранить деревья от морозов, а боятся их наибольшим образом косточковые, под кроной, предварительно полив приствольный круг, с обеда выстилают прозрачную пленку, (черная для этого метода не подходит, так как не пропускает тепло в почву). На полуденном солнце земля успевает прогреться и начинает парить. К наступлению заморозков пленку снимают, – теплый пар поднимается вверх, в крону, отгоняя мороз от почвы и сохраняя растения от вымерзания.

Укрывные материалы

Еще более простым и действенным приемом является применение укрывных материалов. Это, пожалуй, один из самых любимых огородниками метод. Заключается он в том, чтобы покрыть растения на период морозов защитным средством, сохраняющими их от контакта с внешней средой. В ход идет все – мини-теплицы, накрытые пленкой или спанбондом, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги… Главное в сооружении таких укрытий, чтобы листья растений не касались укрывного материала.

Укрытие клубники перед заморозками. © Dorling Kindersley

Одним из действенных средств выступают и сидераты. Их высаживают на грядки заранее, позволяя свободно расти и развиваться. Затем по заросшим посадкам готовят лунки и сажают в них баклажаны, томаты, перец, тыквы и прочие теплолюбивые культуры. После того, как угроза возвратных заморозков минует сидераты срезают и оставляют в междурядьях в качестве мульчи.

Окучивание

Этот прием наибольшим образом подходит для картофеля. Для его осуществления необходимо вооружиться тяпкой, и появившиеся над землей ростки с 3 – 5 первыми листочками, аккуратно окучить землей, слоем в 7 – 10 см.

Органическая мульча

К понятию органической мульчи относится солома, компост или высохшая трава. Если ей обложить грядки или преклоненные к земле растения – эффект окажется достаточно хорошим. А дело в том, что такой укрывной материал значительно уменьшает теплоотдачу земли и увеличивает влажность над ее поверхностью. Исходя из этих свойств выстилать его лучше после вечернего полива.

Органическое мульчирование. © Cassie

Внекорневая подкормка

Достаточно сильный эффект дает и внекорневая подкормка растений. Она заключается во внесении в организм культур, с помощью опрыскивания минеральными фосфорно-калийными удобрениями, фосфора и калия, симулирующих снижение в клетках содержания свободной воды, увеличение накопления сахаров и концентрацию клеточного сока, способствующего противостоянию растений пониженным температурам. Применяют данный прием за сутки до наступления морозов, что позволяет справиться с заморозками до – 5°С.

Корневая подкормка

Таким же образом воздействует на растения и корневая фосфорно-калийная подкормка. Однако ее проводят за 10 часов до опускания столбика термометра до критических температур.

Подкормка растений как защита от заморозков. © U Can

Теплые грядки

Хорошим методом защиты будущего урожая от возвратных весенних заморозков выступают и теплые грядки. Основанные на закладке мощной органической подушки они просто-напросто греют культуры снизу, а если накрыть их агроволокном, который способен держать разницу температур с внешней средой до 12°С – то получится настоящая теплица!

Защита теплиц

Иногда от сильных холодов приходится защищать и теплицы. Тут тоже существуют разные подходы: кто-то выкладывает по периметру сооружений бутылки с теплой водой, кто-то разогретые кирпичи, а кто-то и просто ставит электрообогреватели. При необходимости можно накрыть теплицы матами или одеялами, – этот прием особенно эффективен при длительных понижениях температур. И не стоит бояться, что такие укрытия закрывают свет – в холодный период растения могут выдержать без света около 7 дней.

Антидепрессанты

Однако, если ваши растения все же подверглись пагубному влиянию небольших кратковременных заморозков, не стоит отчаиваться – их необходимо обработать специальными антидепрессантами, снимающими пережитый от холодов стресс. И здесь хорошим помощником, особенно для томатов, является – Эпин. Но, если подморожены баклажаны или перцы – с такими посадками лучше сразу расстаться, заменив их на новые, так как данные культуры уже не восстановятся к полноценному урожаю.

Продуманность

Отличной мерой против ежегодных потерь растений от возвратных заморозков выступает и планирование посадок. Косточковые не стоит сажать в низинах, овощи высаживать на гряды раньше времени, выбирать сорта не подходящие для заданных климатических условий. Продуманность – приносит выгоду в ожидаемом урожае, а потраченное на планирование время – уверенность в завтрашнем дне.

Каждая климатическая зона имеет свои температурные особенности. Поэтому, какой из перечисленных методов спасения от возвратных заморозков лучше – сложно сказать. То что хорошо для одного участка, может оказаться малоэффективным для другого. Однако помните, выбирая, что применить для себя – ориентируйтесь не на простоту способа, а на то, с чем приходится сталкиваться именно вашему саду и у вас все обязательно получится!

Источник: http://www.botanichka.ru/article/vozvratnyie-zamorozki/

Как защитить от заморозков сад и огород

Из года в год садоводы и огородники ведут борьбу за урожай с весенними заморозками, изобретая всевозможные способы защиты от них цветущих деревьев, кустарников и высаженной в грунт рассады. Вот наиболее популярные из этих способов.

Из статьи вы узнаете:

Дождевание

Дождевание (опрыскивание растений водой из шланга с разбрызгивателем). Как не парадоксально это звучит, но корочка льда из замерзших капель, покрыв цветки и молодые побеги, сохранит на их поверхности тепло и предотвратит обморожение.

Окуривание как способ защиты растений от заморозков

Из хвороста, соломы, опавших листьев садоводы делают дымовые кучи (1 м в высоту и 1,5 м в ширину). Сверху

Окуривание как способ защиты растений от заморозков

присыпают их навозом и слоем почвы (2-3 см). С подветренной стороны в кучах протыкают палкой отверстия и поджигают сухую органику. Медленно тлея, она создает дымовое облако, задерживающее теплоотдачу почвы.

Это спасает растения при заморозках до — 4°. Одна куча рассчитана на площадь 10 кв. м и на 15 ч. дымления. Аналогично действуют и продающиеся в садоводческих магазинах дымовые шашки.

Полив от заморозков

При понижении температуры до — 2° для защиты от заморозков в садах и огородах проводят внеочередной полив. Благодаря ему тепло из глубины почвы передается на поверхность, образуя туман, преграждающий доступ холодного воздуха к растениям. Этому же способствуют и бочки с водой, расставленные на участке. А при заморозках до — 5° поможет следующий способ защиты от заморозков.

Сооружение укрытий

Растения на грядках при похолодании до — 7° можно уберечь от замерзания только с помощью укрытий. Всходы моркови, лук, землянику покройте агроволокном. Обвяжите мешковиной

укрытие растений от заморозков картонными коробками

ягодные кустарники. Картофель окучьте до самой макушки.

Рассаду огородных культур для защиты от заморозков накройте подручной тарой: картонными коробками, стеклянными банками, пластиковыми бутылками, а сверху засыпьте соломой. Учтите, что парники и теплицы во время заморозков могут подвести! Обложите их со всех сторон соломенными матами либо накиньте на растения внутри них газеты.

Сдерживание начала цветения как способ защиты от заморозков

Этот способ нужно сделать заранее, как говорится на перспективу. Многие садоводы делают омолаживающую летнюю обрезку косточковых культур (слив, вишен) в расчете на то, что весной потребуется время для развития молодых побегов, а потому цветение на них будет запоздалым и плоды сформируются, когда заморозки уже минуют.

Чтобы яблони, груши, земляника зацвели позже, для них проводят ранний полив (еще по снегу), повышая тем самым влажность и сохраняя прохладу в саду. Вокруг ягодных кустарников сугробы накрывают толстым слоем мульчи либо укладывают сверху дощатый настил. Это задерживает таяние снега и пробуждение почек.

Вам также будет интересно:

style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-7849935230341281″
data-ad-slot=»3710725520″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Источник: http://usadbaplus.ru/kak-zashhitit-ot-zamorozkov-sad-i-ogorod/

Как защитить растения от весенних заморозков, дымление

Способы спасения растений от весенних заморозков

Заморозки у нас — настолько привычное и частое явление, что защита растений от них — одно из важнейших мероприятий у садоводов и огородников. И доставляют заморозки нам, увы, немало хлопот, ведь случаются они у нас на Урале как в мае, так и в июне (я думаю, многие запомнили заморозок в ночь на 17 июня, который наблюдался несколько лет назад). Нередки заморозки в конце весны — начале лета и в других регионах.

Кроме того, к сожалению, лето у нас столь короткое, что приходится, естественно, сеять и высаживать различные культуры задолго до середины июня, иначе урожая не получить. Деревья же и кустарники нас вообще «не спрашивают» и зацветают по своим собственным законам и правилам. А в результате и они, и теплолюбивые растения в теплицах и парниках, и холодостойкие в открытом грунте каждый год подвергаются у нас губительному воздействию пониженных температур. Очень часто заморозки приходят, когда деревья и кустарники стоят в цвету, картофель уже радует глаз зеленой ботвой, земляника раскрывает цветочные бутоны, а помидоры и огурцы уже высажены в теплицы. В общем, все радует глаз. И в наших силах помочь перенести растениям неблагоприятный период.

Правда, на сегодня арсенал используемых для этого средств и приемов оставляет желать лучшего. Хотя, возможно, в недалеком будущем все принципиально изменится. Основанием этому может служить тот факт, что совсем недавно ученые в США синтезировали вещество, которое рыбы, обитающие в Арктике и Антарктике, выделяют для защиты от холода.

До последнего времени исследователям никак не удавалось сделать точную копию этого уникального природного антифриза. И вот, наконец, чудо осуществилось: сотрудники Нью-Йоркского государственного университета нашли искомую формулу. В быту полученному химикату можно найти массу применений: к примеру, им можно будет опрыскивать растения для защиты их от заморозков. Так что, по всей видимости, в ближайшем будущем от заморозков мы будет проводить опрыскивания, также как и от вредителей и болезней.

Признаками приближающихся заморозков, как правило, является повышение атмосферного давления, интенсивное понижение температуры к вечеру, безоблачное небо и полный штиль. Во время же заморозка температура на поверхности почвы падает ниже 0°С, в то время как температура воздуха на высоте 1-2 м может быть и не всегда отрицательной.

Большое влияние на интенсивность и повторяемость заморозков оказывают характер рельефа, влажность почвы, ее окраска, наличие или отсутствие растительного покрова и т.п. Наиболее морозоопасны, с этой точки зрения, пониженные формы рельефа. На повышенных местах и в долинах больших рек, вблизи водоемов, крупных населенных пунктах, наоборот, заморозки слабее и менее часты. Кроме того, чем раньше у нас наступает весна, тем раньше зацветают деревья и кустарники и тем более вероятно, что они попадут под губительное воздействие заморозков.

Защита деревьев и кустарников

Ожидая заморозки, следует иметь в виду, что в целом ягодные кустарники более подвержены действию заморозков, нежели деревья, т.к. у поверхности почвы температура обычно ниже, чем на уровне крон. Поэтому при незначительных заморозках бывает и так, что цветущий крыжовник лишается частично или полностью своего обильного урожая, а яблони — практически нет. Более того, завязи смородины и крыжовника более чувствительны к понижению температуры, чем даже раскрывшиеся цветки.

Вариантов же защиты деревьев и кустарников на сегодня, к сожалению, существует совсем немного.

Поговорим о дымлении

Самый известный и распространенный метод борьбы с заморозками — это дымление, применявшееся еще до нашей эры римлянами для защиты виноградников, а также древними жителями Перу, спасающими свои кукурузные посевы. В классическом варианте дымовая куча состоит из сухих веток и соломы, а сверху покрыта толстым слоем влажного материала (к примеру, травы, мха, опилок, дерна, земли или торфа), усиливающего дымление. При этом с одной из сторон кучи оставляют место для поджигания. Сама же куча должна достигать в ширину и высоту до 1 метра. Подобных куч на участке, конечно же, должно быть подготовлено несколько.

Дымовая завеса при этом должна равномерно окутывать весь участок. Дымление лучше проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца до повышения температуры воздуха выше нулевой. При штиле или слабом ветре температура от сжигания дымовых куч повышается обычно лишь на 0,8-1°С.

Несколько больший эффект (до 1-1,5°С) достигают при использовании дымовых шашек. Однако при ветре и в условиях изрезанного рельефа дымление абсолютно неэффективно.

И, честно говоря, я, несколько раз намучившись с организацией данного процесса, отказалась от него как малорезультативного. Основная причина неэффективности дымления в наших условиях мне видится в том, что, с одной стороны, ветер у нас, несмотря на заморозки, бывает очень часто. А с другой, заморозки на Урале — столь частое и регулярное явление, что заготовкой материалов для дымовых куч можно заниматься в течение всего сезона (ни на что другое времени уже не хватит).

Искусственный туман

А в Америке (естественно, в районах, подверженных воздействию заморозков) в фермерских хозяйствах также широко применяется искусственная защита растений от пониженных температур. Наибольший эффект получается от искусственного туманообразования, для чего применяют соответствующие установки. У нас роль такой мини-установки может сыграть обычный опрыскиватель, но его мощности хватит лишь на то, чтобы поддерживать туман в маленькой теплице, но не более того.

Защита кустарников и невысоких деревьев (в наших условиях, как правило, вишен и слив) Чтобы бутоны или уже раскрывшиеся цветы на кустарниках не подмерзли, можно воткнуть вокруг каждого из них по четыре больших колышка и обернуть этот каркас толстой полиэтиленовой пленкой или, еще лучше, укрывным материалом.

Укрывной материал можно и прямо набросить на цветущие кустарники и достаточно невысокие деревья. В любом случае после сооружения подобного мини-укрытия потребуется тщательно укрепить пленку или укрывной материал веревками, обмотав их вокруг сооружения и хорошо завязав. Нельзя оставлять отверстия в укрытии сверху или снизу. Сверху обычно удобнее набросить ту же пленку или укрывной материал, а снизу или присыпать землей, или придавить камнями, или, при укрытии небольших деревьев, завязать внизу вокруг ствола.

Особо об оттоке холодного воздуха

Никогда не следует устраивать сплошную изгородь из кустарников у подножия склона, на котором разбит сад. Холодный воздух, стекая вниз, будет задерживаться ею, и возникнет вами же самими созданная морозобойная котловина, смертельно опасная в весенний период для цветов и бутонов.

Защита растений в горшках

Подземные части растений в пластиковых, керамических горшках и рассадных емкостях, которые по каким-то причинам не получится занести в дом в холодную погоду, не погибнут, если упаковать горшки в большие емкости (например, баки), заполненные соломой или опилом. Лучше, конечно, если эти баки будут установлены на момент холодов в теплице, или хотя бы плотно закрыты со всех сторон укрывным материалом.

Защита овощных растений в открытом грунте и земляники

Окучивание «с головой» и соломенное одеяло для картофеля. Заморозки на почве опасны для многих теплолюбивых растений. Можно обеспечить им защиту, накрыв почву вокруг растений толстым слоем соломы или сена. Еще лучший вариант, когда сверху (поверх соломы, сена) накладывается дополнительный слой пленки или укрывного материала. Особенно этот прием удобен в отношении обычного картофеля (недаром ведь в XVIII веке в северных районах Российской империи монахи с успехом выращивали так называемый «соломенный картофель»).

Хотя для организации защиты только что появившихся всходов картофеля можно и просто окучить его землей «с головой». А эффективнее еще вначале окучить, а затем закрыть слоем сена. И тогда уже никакие заморозки не страшны. Само же по себе окучивание — достаточно временная мера, ведь практически на следующий же день картофельные всходы начнут дружно «выползать» из укрытия, а заморозки одной ночью за сезон у нас не ограничиваются.

Защита достаточно холодостойких культур

Речь в этом случае идет о посеянных (посаженных) в открытом грунте еще в апреле (первых числах мая), в первую очередь, моркови и луке. Конечно, морковь — растение холодостойкое, но тоже до известных пределов. Да и развиваться в очень холодную погоду она будет плохо, а это впоследствии скажется на урожае. Так что не грех и о ней позаботиться. А уж о луке и говорить не стоит, ведь в случае попадания под заморозки у него есть все шансы уйти в стрелку.

Что касается молодых и недавно взошедших морковных всходов, то лучше тонкого укрывного материала тут ничего не придумаешь. Закроешь, и «голова не болит» о заморозках, поливах (поливать, конечно, нужно, но намного реже) и рыхлениях.

А высаженный 1-5 мая лук достаточно до появления всходов укрыть пленкой. Лучше, несмотря на неизбежные заморозки, сажать лук в наших условиях в столь ранние сроки, т.к. он меньше подвергнется отрицательному влиянию затяжных дождей, столь частых в августе. В случае же заморозков, практически ежегодных в это время, пленка надежно убережет посаженный лук. После появления всходов пленку придется снять и обязательно заменить на толстый укрывной материал. В этом случае при заморозках до -5. -7°С можно не волноваться: ничего страшного с вашим луком не случится. Да и от вездесущей луковой мухи он окажется надежно укрыт.

В первую очередь, в наших условиях лучше не допускать раннего начала вегетации земляники, ведь понижение температуры до -1. -1,5°С может привести к гибели ее цветков и завязей. Следовательно, не нужно торопиться с ее обработкой. Если же заморозки вероятны уже в стадии формирования цветоносов, то ничего не поделаешь — придется принимать срочные меры. Самое простое — набросить на земляничные гряды укрывной материал. Единственное, нужно помнить, что опыление зацветших кустиков земляники под укрывным материалом не произойдет, поэтому использовать его нужно только для кратковременной защиты от заморозков.

Как и чем обогреть парники и теплицы?

Общеизвестным на сегодня фактом является тот момент, что урожайность овощей в российских теплицах и парниках в два раза меньше по сравнению с Голландией, Данией и Финляндией, имеющими наиболее развитое в мире тепличное хозяйство. Причин такого положения дел несколько. Это и неэффективная агротехника, и использование, отнюдь, не самых перспективных гибридов, и отсутствие системы надежного подогрева грунта, и некачественные пленки и т.д. и т.п.

Отдельно об обогреве грунта

Что касается обогрева, то в принципе существуют три способа обогрева защищенного грунта — солнечный, технический и биологический.

1. Солнечный — самый распространенный и самый дешевый. Но в пасмурные и дождливые дни температура под пленкой может быть ниже оптимального предела. Про ночные заморозки я уж и не говорю. Иными словами, только солнечным вариантом обогрева в условиях Урала обойтись весьма сложно. Можно, конечно, на время заморозков включать временный дополнительный обогрев, к примеру, с помощью электрокалориферов. Но этот вариант не особо надежен. Во-первых, требует постоянного присутствия на участке, что не всегда возможно. Во-вторых, бывают и весьма неожиданные заморозки, о которых заранее неизвестно. В-третьих, обогрев с помощью электроприборов требует постоянного наблюдения, что тоже весьма проблематично. Поэтому, использовав несколько лет такой вариант, я от него вынуждена была отказаться.

2. Технический обогрев. Применяется в небольших теплицах. При этом используют печное, газовое или водяное отопление. У нас, как правило, в отличие от Запада, в индивидуальных теплицах практикуется вариант печного отопления. В целом же у технического обогрева за счет печного отопления, как одного из вариантов формирования оптимальной температуры в теплицах, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это дает возможность выиграть примерно месяц, получив зелень и раннюю белокочанную капусту. С другой стороны, этот способ обогрева требует постоянного присутствия на участке и практически также постоянной топки печки, что обойдется в итоге достаточно дорого и с точки зрения использованных дров, и с точки зрения потраченного времени. Более эффективны, конечно же, варианты газового и водяного отопления.

3. Биологический обогрев. Он основан на разложении органических материалов, благодаря чему выделяется тепло в количестве, которого достаточно на весь вегетационный период. Кроме того, воздух теплиц обогащается углекислым газом. Классическим биотопливом считается конский навоз. По сравнению с конским все другие виды навоза более холодные и тяжелые, медленнее разогреваются, да и температура их горения ниже. При использовании свиного и коровьего навоза необходимо подмешивать солому, опилки, что обеспечивает рыхлость грунта. В качестве биотоплива пригодны и листья, измельченная кора, сено и т.п., подмешиваемые к навозу. С моей точки зрения, оптимальным получается вариант, когда свежий навоз смешивается с опилками и какой-либо органикой (я, как правило, применяю листья), хотя на Руси монахи для заправки парников, случалось, использовали только солому, хорошо пролитую коровяком.

Поливать — не поливать . Достаточно спорным является вопрос о поливах различных культур при заморозках. Можно однозначно сказать, что поливать теплолюбивые культуры (особенно бахчевые) перед заморозками весьма опасно — могут пережить заморозки, но заболеть, что тоже ничего хорошего.

Что же касается прочих культур, то при значительных заморозках (ниже -2°С) поливать землю под растениями совершенно бессмысленно: наоборот, это принесет только вред. А вот мелкокапельное опрыскивание в таких случаях — достаточно эффективная, хотя и хлопотная мера. Для этого применяют опрыскиватели, которыми пользуются обычно для борьбы с вредителями и болезнями. Опрыскивают на рассвете, начиная с четырех часов утра, а в низких местах — и пораньше, создавая, тем самым эффект тумана. Минут через 15 опрыскивание повторяют — и так до повышения температуры.

Если же заморозки небольшие (до -2°С), то влажная почва под холодостойкими культурами может помочь им перенести холодную ночь. Ущерба будет значительно меньше вследствие испарения почвенной влаги во время воздействия низких температур. Но надежнее все-таки другие варианты, к примеру, тот же укрывной материал, чем эксперименты с водой, когда точно не знаешь, какой же силы заморозок вас «осчастливит».

После заморозков ни в коем случае не стоит поливать замерзшие растения теплой водой (как иногда рекомендуют). Такое «лечение» может запросто убить их. Лучше укутайте побеги укрывным материалом: возможно, медленное оттаивание и позволит им частично оправиться.

Источник: http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/kakaya-vesna-bez-zamorozkov.html

Весенние заморозки, как защитить сад и огород

Наверное, всем знакома тревога по поводу весенних заморозков. Рассада огурцов и помидоров уже высажена в открытый грунт, а заморозки еще могут случиться. Хорошо если вы применили укрытие полиэтиленовой пленкой, а если нет? Заморозки опасны как для огородных растений, так и для сада, особенно во время цветения. Высаженные огородные домашние растения могут погибнуть совсем, что потребует проводить пересев, а плодовые деревья останутся без завязей. За одну ночь может погибнуть весь урожай и в огороде и в саду. Садам особенно опасны заморозки не циклонного характера, а радиационного типа. Такие заморозки обусловлены местными ночными охлаждениями, когда идет потеря тепла землей. Обычно стоит тихая ясная погода, при солнечном свете наступает быстрое похолодание, которое достигает апогеи в ночные часы. В средней полосе заморозки могут наступить и в первой и во второй декаде июня. Иногда бывают благоприятные годы, и заморозков удается избежать.

Весенние заморозки, для огорода, меры защиты огородных растений от весенних заморозков. Для защиты растений на небольших участках можно использовать рогожи, маты, мешковину, пленку, газеты и даже траву, накрывая ими посадки.

Дымление как защита от заморозков. Можно защитить посадки в некоторой степени дымлением. Дымление делается так. Для этого надо собрать мусор, который будет не гореть, а давать большое количество дыма. На участке располагают несколько куч. Когда кучи разгорятся, сверху накладывают влажную траву или мусор, который будет давать дым. Такие кучи разжигают с вечера и поддерживают дымление до рассвета. Обычно утренние заморозки самые сильные и опасные как для сада, так и особенно для нежных молодых посадок овощей.

Поливать на ночь, как защита от ночных заморозков. Предупредительной мерой может служить вечерний полив. Считается, что проведенный вечером полив дождеванием может защитить посадки от небольших заморозков. Почему это происходит? Считается, что вода теплее воздуха в период заморозков, поэтому она греет землю. Кроме того считается, что влажная почва днем прогрелась на солнце, а ночью тепло передается в верхние слои почвы. Если влажность почва увеличивается и ее теплопроводность. Пары, образовавшиеся в нижних слоях над почвой, предохраняют растения от заморозков. Низкие температуры ночью пар превращают в воду, и она в виде капель росы осаждается на растениях, защищая их от весенних заморозков. Вечерние поливы предохраняют посадки от кратковременных заморозков, Если заморозки угрожающие поливы надо проводить ночью, когда температура опускается до минус 2 градусов. При 0 градусов уже образуется обледенение. Ледяной корки опасаться не стоит, под ней при произведенных поливах температура ниже 0 градусов не опускается. Солнце взойдет, и лед растает, растения останутся живыми и невредимыми. Метод полива можно применять и при ранних кратковременных осенних заморозках, если не успели собрать урожай помидоров.

Посадки картофеля можно предохранить от весенних заморозков окучиванием. Надо окучить кусты, засыпая верхушки. Многие ошибочно полагают, что картофель в земле и ему не страшны весенние заморозки. Страшны! Картофель боится морозов. Если замерзнет ботва, и картофель не будет цвести, урожая не ждите. При высоком окучивании ботва прорастет и картофелем все будет хорошо.

Что касается сада, то здесь тоже можно применить самый распространенный способ борьбы с весенними заморозками. Это дымление. Дымовые кучи устраивают, так же как и для дымления над овощными посадками. Дымление предохраняет сад от небольших заморозков. Дымление эффективно при максимальных заморозках до 2 градусов. Густая завеса из дыма и пара препятствует отдаче тепла землей. В наше время продаются специальные дымовые шашки для садов и огородов на случай весенних заморозков. Создается туманная завеса вечером еще при положительных температурах и заканчивается с восходом солнца.

Если у вас в саду очень ценные и редкие экземпляры растений их можно спасти во время цветения, от весенних заморозков применив укрывной материал или установив рядом металлические печи. Печи надо поставить так, чтобы не опалить ветви. Топить печи всю ночь, этим можно предохранить растения от морозов в 4-5 градуса.

Также как и огородным растениям, деревьям в саду можно устроить душ на всю ночь. Это предохранит домашние растения от заморозков. Опрыскивание садов во время заморозков зарекомендовало себя как самое эффективное средство. Благотворно влияет на защиту от заморозков и одновременное выпадение снега. Снег укрывает цветки и тем самым защищает их от заморозков.

Кроме того при размещении плодовых культур в саду надо обращать внимание на место посадки. Такие рано цветущие деревья как абрикос, персик, слива не надо сажать в низинах, холодный воздух, прежде всего, застаивается там. Следует обращать внимание и на сорта. Выбирать районированные сорта и виды растений, устойчивые к низким температурам.

Источник: http://600sovetov.ru/?p=4917

Защита растений от заморозков

До конца мая, а в холодный год и до начала июня сохраняется угроза заморозков. По происхождению различают заморозки радиационные, адвективные и смешанного типа. Радиационные заморозки происходят от того, что ночью поверхность почвы и растений излучает тепло, нагретый ею воздух поднимается вверх, уступая место более холодному, и постепенно припочвенный воздух выхолаживается. Чем меньше почва нагрелась днем, тем опаснее для растений будет ее ночное охлаждение. Радиационные заморозки получаются в безветренные и безоблачные ночи, носят местный характер и редко охватывают большие территории, чаще наблюдаются по долинам рек и в понижениях рельефа. Иногда им предшествует высокая перистая облачность.

Адвекция — это горизонтальное перемещение воздуха и вместе с ним тепла и влаги. Адвективные заморозки происходят из-за вторжения холодного воздуха с севера. Они распространяются на значительные пространства и отличаются большей продолжительностью и резким падением температуры. Если вторжение холодных масс воздуха произошло в дневное время и почва охладилась не только на поверхности, то ночью могут наблюдаться радиационные заморозки на большой территории. Различают три степени интенсивности заморозков. Слабым заморозком принято считать такой, при котором температура опускается не ниже -2°С, при среднем заморозке — от -2 до -5°С, при сильном — от -5°С и ниже.

Признаки заморозка

Метеорологи указывают на следующие природные явления, предшествующие заморозку: в течение всего дня или после полудня дует холодный ветер, стихающий перед заходом солнца или после него; небосвод к вечеру открыт полностью или на нем есть только высокие перистые облака; несколько дней кряду не было дождя, воздух сухой; начиная с полудня, температура воздуха резко падает. Заморозок маловероятен, если небосвод закрыт густыми низкими облаками, если выпал обильный теплый дождь и воздух насыщен водяными парами, если после захода солнца дует теплый ветер, перемешивая верхние и нижние слои воздуха. Чтобы не пострадать вообще или свести ущерб к минимуму, в период, когда оповещена угроза заморозка, следите за температурой воздуха на огороде при любых проявлениях погоды. Если к вечеру она снизилась до 2…3°С, то, не дожидаясь дальнейшего ее понижения, защищайте теплолюбивые растения.

Как защитить растения

Укрытие . Где возможно, применяйте укрытие. Это самый надежный способ. Растения защищает находящийся под укрытием стоячий воздух. Его теплопроводность очень низкая, он не позволяет теплу почвы рассеяться. Если стоячий воздух можно сравнить с теплым одеялом, то укрытие задерживает это воздушное одеяло у поверхности почвы и не позволяет ветру сдуть его с озябших растений. Чем толще «одеяло», тем лучше теплоизоляция. Поэтому чем выше дуги каркаса укрытия и больше объем воздуха под ними, тем эффективнее защита. Тонкое агроволокно можно укладывать прямо на растения и не снимать продолжительное время, несколько дней.

Но для защиты от сильного или среднего заморозка тонкое полотно малоэффективно, особенно для низких растений — например, для теплолюбивых всходов. Ведь когда растения низкие, то и слой воздуха под укрытием будет тонким, недостаточным, чтобы защитить от мороза. Исследования, проведенные в НУБиП Украины, показали, что под тонким агроволокном плотностью 17 г/м2, лежащем непосредственно на почве, температурный режим ночью был практически таким же, как на открытой площадке. Такое же укрытие растений высотой 30 см может обеспечить защиту только от кратковременного радиационного заморозка не более чем до -2°С.

Кроме того, при порывах ветра даже самое тонкое полотно ранит растения. Нужно учитывать это обстоятельство, укрывая зеленные овощные растения агроволокном без опор, ведь повреждения нежных листьев ухудшают качество продукции. Для защиты от заморозка советуют применять агроволокно плотностью не менее 30 г/м2. Его нужно натянуть на каркас из дуг. Большой объем воздуха под укрытием гарантирует защиту от радиационных заморозков до -5°С, адвективных — до -3°С. Растения не ранятся при порывах ветра. При более сильных и продолжительных заморозках применяют дополнительное укрытие и другие способы защиты.

Колпаки из пластиковых бутылок, стеклянные банки и полиэтиленовая пленка защитят растения в том случае, если не будут касаться листьев, потому что во время заморозка места, где укрытые растения соприкасаются с пластиком или стеклом, повреждаются даже сильнее, чем вовсе открытые растения. Пленку нужно накидывать на опору, которая выше растений. Такой опорой могут служить металлические или пластиковые каркасы, заранее расставленные над рядами. Если таковые отсутствуют, в междурядьях можно расставить палки или разложить ветки и уже на них накидывать пленку. Если под полиэтиленовую пленку подстелить бумагу, то побеги, которые касаются укрытия, уже не пострадают.

Небольшие растения можно спасти от заморозка, окучив или полностью засыпав землей. Но большинство из них не могут долго находиться в темноте и нуждаются в разокучивании через 2-3 дня. Исключением являются молодые растения картофеля, у которых листья в основном еще простые. Продолжая активный рост, они самостоятельно выбираются из-под почвенного укрытия.

Дымление . Более масштабные способы защиты от заморозка — дымление и полив. Дымление нужно начинать непосредственно перед заморозком, когда температура воздуха понизится до 2°С, и продолжать до восхода солнца.

Полив . Теплоемкость воды во много раз больше воздуха и превосходит теплоемкость почвы. При охлаждении 1 м3 воды на 1 °С выделяется 1000 ккал, при таком же охлаждении такого же объема воздуха — только 0,31 ккал. Поэтому полив, во время которого вода вытесняет воздух из почвы, значительно увеличивает теплоемкость и теплопроводность последней. Днем, когда поверхность влажной почвы нагревается солнечными лучами, тепло во влажной почве быстрее передается в нижележащие слои и там сохраняется. А ночью, когда поверхность охлаждается, оно поднимается и нагревает верхний слой почвы. Кроме того, с понижением температуры припочвенного воздуха содержащийся в нем водяной пар конденсируется и оседает на растения и почву в виде капель.

При этом тоже выделяется тепло. Всего этого тепла достаточно, чтобы защитить растения от слабого заморозка. При более сильном и продолжительном заморозке необходимы дополнительные поливы ночью. Лучшие результаты обеспечивает мелкодисперсное дождевание или опрыскивание растений водой, обязательно нехолодной. Его начинают, когда температура воздуха опускается почти до 0°С. При такой температуре начинается образование льда, и растения могут покрыться ледяной коркой.

Не нужно этого бояться, так как под такой корочкой температура ниже нуля не опускается. С восходом солнца она поднимется, и растения останутся невредимыми. Но если почва на огороде сухая, а значит и воздух у поверхности почвы тоже сухой, то поздний вечерний или ночной полив может усилить заморозок из-за испарения влаги, потому что на процесс испарения затрачивается тепло воздуха. Поэтому сухой огород нужно полить еще днем, чтобы солнце успело прогреть влажную почву.

Подкормки . На устойчивость растений к низким температурам оказывает влияние минеральное питание. Избыток азотного питания уменьшает степень закаливания растений, а обильное внесение фосфора и калия, напротив, способствует повышению устойчивости к низким температурам. Получив предупреждение о надвигающихся заморозках, полезно провести некорневую фосфорно-калийную подкормку.

Мульчирование . Над рыхлой мульчей во время ночного выхолаживания складываются неблагоприятные температурные условия. В ночное время там температура воздуха опускается быстрее, чем над непокрытой поверхностью. Ведь к открытой поверхности почвы непрерывно идет приток тепла из нижележащих слоев, мульча же преграждает такой приток. В НУБиП Украины установлено, что чем меньше теплопроводность материала мульчи и чем толще ее слой, тем ниже ночная температура воздуха над ее поверхностью. Так над поверхностью почвы, мульчированной слоем перегноя толщиной в 1 см и в 2 см, температура воздуха была, соответственно, на 1,6°С и на 2,4°С ниже, чем над немульчированной поверхностью, а мульчированной соломенной резкой слоем 2 см — на 5,8°С ниже. Поэтому мульчирование почвы под растениями нужно проводить после окончания поздних весенних заморозков.

Устранение повреждений . Если заморозки все же повредили ботву картофеля, удалите отмерзшие побеги, растения полейте раствором мочевины (30 г на 10 л воды) и окучьте. Молодые ростки появятся через 5-7 дней.

• Смотри по теме
• Расскажите друзьям

Совместимость посадок овощей. Статья первая

Источник: http://osadovod.ru/zashhita-rastenij-ot-zamorozkov.html

Как защитить огород от заморозка

Заморозки – это пониже­ние температуры ниже 0 градусов при плюсовой среднесуточной температуре воздуха. Заморозки чаще бы­вают в пониженных местах, куда с возвышенных участков стекает холодный воздух и скапливается там.

Признаки, которые указывают на заморозки:

• весь день или со второй поло­вины дня дует холодный ветер, ко­торый стихает до или после заката;
• вечером небосвод очищается, или только высоко видны пери­стые облака;
• ощущается сухость воздуха, поскольку в течение предшеству­ющих нескольких дней не было осадков;
• со второй половины дня на­блюдается резкое падение темпе­ратуры воздуха.

Приметы, при наличии которых не стоит ожидать заморозков:

• небо затянуто низкими густы­ми облаками;
• прошел сильный дождь и явно ощущается повышенная влаж­ность воздуха;
• после заката подул теплый ветер.

В мае-июне надо быть готовым к заморозкам и постараться пред­принять все возможные меры, что­бы растения не пострадали или, по крайней мере, минимизировать их последствия.

Способы борьбы с заморозками делятся на две группы – профилак­тические и прямые.

Профилактические способы борьбы – подбор пород и сортов и рациональное их размещение со строгим учетом микроклимата (в условиях пересеченного рельефа).

Прямые способы защиты – стро­ительство различных культива­ционных сооружений, создание укрытий, побелка деревьев, при­менение различных химических веществ (регуляторов роста и раз­вития растений), дымление, до­ждевание, поливы, прямой обо­грев специальными устройствами и приспособлениями.

Создание укрытий – наиболее надежный способ защиты расте­ний, под пологом укрытия теплый неподвижный воздух станет хоро­шим теплоизолятором. Чем толще защитный слой, тем лучше. При установке каркаса (можно приме­нять любые подручные средства – ветки, палки и пр.) желатель­но, чтобы его дуги были повыше, чтобы увеличить объем стоячего «воздушного одеяла». Если на кар­кас натягивается полиэтиленовая пленка, то надо проследить, чтобы она не касалась растений. Это от­носится и к случаям использова­ния индивидуальных укрытий в виде стеклянных или пластиковых банок.

При слабых заморозках (до -2 °С) поможет укрывной материал плот­ностью 17 г/м2 (агроволокно), наброшенный прямо на растения, которое не препятствует поливу.

Более плотный материал – спан­бонд-30 – настолько прочный, что может быть использован для те­плиц; спанбонд-42 выдерживает заморозки до -7 °С и прослужит несколько сезонов; белый спан­бонд-60 противостоит заморозкам до -9 °С. Подходят и лутрасил (тер­моселект-17 и фростселект-60), и «Пегас Агро».

Невысокие растения можно при­сыпать рыхлым грунтом, в кото­ром они могут оставаться не более 2-3 дней, поскольку нуждаются в свете. многие накрывают на ночь ведрами, а то и чугунами, кастрю­лями. Кто не накрыл – у того чер­ная ботва. Кто накрыл – снимет колпак: все живо, здорово. Вместо кастрюль и ведер обходятся кар­тонными коробками.

Побелка деревьев – поможет снизить опасность повреждений растений заморозками с помощью смещения фазы цветения, что до­стигается при сплошной побелке плодовых деревьев известковым молоком или полимерами.

Дымление – наиболее распро­страненный и доступный спосо­бом защиты. Дымление эффек­тивно при слабых заморозках (до -2 °С). Его следует организо­вывать сразу же, как только тем­пература снизится до +2 °С, и про­водить до рассвета. Дым поможет в том случае, если он будет стелиться по земле. Поскольку его темпера­тура выше, чем температура воз­духа, то он будет препятствовать охлаждению поверхности почвы, благодаря чему растения пережи­вут заморозки.

Лучше, если при дымлении стоит безветренная погода, но наличие ветра не исключает этот способ за­щиты, однако необходимо принять меры противопожарной безопас­ности, в частности не допускать открытого огня.

К дымлению надо подготовить­ся – собрать по периметру огоро­да кучи объемом 0,5 м3 из соломы, опилок, мусора и другого матери­ала, который будет давать дым, причем сделать это надо грамотно:

¡ вбейте в землю кол;

¡ вокруг опоры наложите сухой материал (солому, стружки, щеп­ки, хворост), который обеспечит горение;

¡ быстро воспламеняющийся материал прикройте слоем опи­лок, листьев, соломистого навоза, сырой соломы, т.е. материалами, которые будут дымить;

¡ в последнюю очередь при­сыпьте кучу тонким слоем земли (8–10 см).

Расстояние между кучами долж­но быть не менее 5 м (со стороны господствующих ветров разложите их плотнее). Показанием к нача­лу операции является понижение температуры воздуха до 3-4 °С.

Можно использовать специаль­ные нейтральные дымовые шашки.

Полив является масштабным способом защиты овощных куль­тур от заморозков. Применяется для борьбы с кратковременными заморозками. По теплоемкости вода намного превышает воздух и почву. При охлаждении воды и воздуха всего на 1°С выделяется 1 000 и 0,31 ккал соответственно. Поэтому во время полива вода, вытесняя воздух из почвы, повы­шает ее теплоемкость и теплопро­водность (1 л выделяет 80 ккал). Под солнечными лучами влажная почва нагревается и сообщает теп­ло нижним своим слоям, где оно не только сохраняется, но и поднима­ется к верхним слоям, согревая их, когда ночью температура воздуха понижается.

При падении температуры пар, содержащийся в воздухе, в виде конденсата выпадает на растения и почву, что также сопровождается выделением тепла.

Если заморозки сильные и про­должительные, то требуется пред­принять дополнительные меры – ночной полив или, что лучше, мелкодисперсное дождевание и опрыскивание теплой водой. Эти мероприятия следует начинать, когда температура воздуха упадет до 0°С. От воды растения покроют­ся тонким ледяным слоем, под ко­торым будет сохраняться темпера­тура не ниже 0 градусов. Во время защитного опрыскивания лед дол­жен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождева­ние можно прекратить только при повышении температуры воздуха до 3-4°С. Утром температура воз­духа повысится, под солнечными лучами лед растает, растения пред­станут неповрежденными.

Внимание: иначе складывается ситуация, что почва и надпочвен­ный воздух сухие. Если прибегнуть к позднему вечернему поливу, то вследствие испарения влаги за­морозок усилится, и растения не­минуемо погибнут. Поэтому поли­вать огород надо еще днем, чтобы влажная почва смогла прогреться солнцем.

Подкормка повысит устойчи­вость растений к пониженным температурам. Как известно, мине­ральные вещества могут усиливать (повышенные порции фосфора и калия) или ослаблять (избыток азота) устойчивость растений к по­холоданию. Поэтому при возник­новении угрозы заморозков надо осуществить внекорневую под­кормку овощных растений фос­форно-калийными удобрениями.

Хорошая подкормка получается из крапивной сечки, сдобренной горстью минералки, когда это все покиснет неделю в бочке с теплой водой.

¡ Поставьте бак ведра на четыре с водой и включайте электрокипятильник. Парил­ка – не морилка. Еще лучше электрокалорифер, тепловой электровентилятор. Главное, чтобы не стало холоднее нуля.

¡ Для открытого обогрева применяют специальные ото­пительные приспособления с нефтью, каменным углем, смолами.

¡ Промышленность вы­пускает специальные лен­точные гибкие электрона­греватели, вроде вожжей. Их зарывают в грядку (обклады­вают густой, вязкой глиной, засыпают землей). Сверху сажают рассаду. При угрозе заморозка или когда ночь слишком холодна, электро­грядку включают в сеть.

¡ Есть таблетки вроде шайб, которые мальчишки зимой гоняют по льду. Это – термические нагреватели. Их поджигают, и они жарко тлеют под пленочным укры­тием над грядой без дыма и копоти ночь напролет. Но не устраивайте торфяной дымарь в теплице. Растения угорят от дыма.

¡ В теплице над грядой следует устроить дополни­тельное пленочное укрытие. Внутри теплицы над грядкой с помидорной рассадой на колышках натянуть каркас из рыболовной жилки 0,5 миллиметров. По каркасу на­кинуть тонкую кисею лутра­сила. Таким способом можно спасти помидоры даже от мо­розов до -8°С! Пленка на те­плице заледенеет, но внутри под лутрасиловым чехлом рассада останется зеленой и здоровой. Для лучшего противостояния заморозкам на ночь обрызгивать водой это укрытие. Замерзнет – под ледяным панцирем растения все равно останутся живы.

Заморозки – это всегда стресс для растений, который негативно скажется на их продуктивности. Поэтому необходимо своевременно использовать антидепрессан­ты, в роли которых выступает эпин. Он повышает адаптив­ность растений к неблаго­приятным климатическим условиям, стимулирует иммунитет растений.

Источник: http://tomskw.ru/kak-zashhitit-ogorod-ot-zamorozka.html