Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями в саду

Как правильно ухаживать за деревьями и кустами

Как разместить плодовые деревья в саду

Кустарники размещают по периметру садового участка не ближе 1 м от границы, а плодовые деревья — не ближе 3 м. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, то есть так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня.

В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях и деревья вишни и сливы на расстоянии 2-3 м. Расстояния между рядами деревьев увеличивают до 4-5 м на сильнорослых подвоях, до 3-4 м — для яблони и груши на слаборослых подвоях, вишни и сливы — до 3,5-4 м. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта), обычно размещают по схеме 2-3×3-4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5-2×3-3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на садовом участке при увеличении расстояний между деревьями в ряду на 1-2 м, а между рядами — на 1-1,5 м. Размещение на участке может быть и иным, если условия не позволяют выполнить вышеназванные нормы.

Первая обрезка плодового дерева

Первый раз плодовое дерево обрезают в однолетнем возрасте ранней весной не менее чем за три-четыре недели до начала вегетации. Высота обрезки 80-90 см от уровня почвы из расчета: 40-50 см — высота штамба, 30-40 см — зона размещения основных ветвей, 5-7 см — шип для подвязки побега продолжения центрального проводника. Срез делают на почку, размещенную на стороне, противоположной месту прививки (окулировки). Это необходимо для сохранения вертикального направления центрального проводника. Если высаживают на постоянное место однолетний саженец, эту работу в те же сроки с соблюдением тех же правил проводят в саду.

Задача первой послепосадочной обрезки заключается в исправлении имеющихся недостатков в структуре кроны, определении количества, местонахождения и силы роста основных ветвей, обеспечении центральному проводнику лидирующего положения. При использовании для закладки сада двухлетних саженцев первую обрезку обычно проводят рано весной, спустя один год после посадки. За это время ветви сильных приростов не дадут, а деревья, оставленные без обрезки, за счет большей площади листьев разовьют мощную корневую систему. В более южных районах первую обрезку деревьев проводят в первую же весну после посадки.

Правила при укорачивании и вырезке ветвей деревьев

При обрезке одно-четырехлетних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.

Если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилкой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Некрупные легкие ветки вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщепления тканей. Крупные удаляют по частям.

Удаление поросли у деревьев

У деревьев с сильным подмерзанием надземной части в июне начинается сильный рост корневой поросли. Если ее своевременно не удалить, со временем она может перегнать в росте само дерево и погубить его. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо выламывать у основания. Удаление поросли секатором у поверхности почвы только активизирует ее рост. В это время за счет активного роста тканей начинают утолщаться прививки, побеги, ветки. Осмотрите, не врезаются ли обвязки у прививок, при необходимости ослабьте их, или сделайте заново. Во время цветения никаких опрыскиваний проводить нельзя, чтобы не погубить насекомых опылителей, да и самим цветкам это вредно.

Уход за деревьями зимой

Побелка. В конце зимы, когда солнце днем начинает сильно пригревать, а ночью температура воздуха опускается ниже нуля, возможны солнечные ожоги на стволах деревьев, если они не были побелены с осени.

Для побелки используют раствор извести (на 10 л воды берут 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса). Если нет извести, штамб и основания скелетных ветвей обвязывают светлой бумагой, можно использовать газеты в 2-3 слоя. Намокшие газеты быстро высыхают, поэтому кора под ними не подпревает, даже если весной запоздали снять обвязочный материал. От солнечных ожогов в первую очередь защищают деревья моложе 15-17 лет.

Защита срезов и поранений

Раны диаметром менее 1-1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо; на старых также нет смысла защищать их, т.к. таких срезов очень много, и они, как правило, на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании. При прививках раны закрашивают или обязательно замазывают независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют слишком явные неровности, освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить. Зачищают раны стамеской. При этом не следует закруглять раны по периферии, т.е. не подрезать кору, не следует увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется. Закрашивают раны краской на натуральной олифе, битумным или кузбасским лаками, охрой, сажей, суриком, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже. Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5-2 ч после выполнения среза. Если замазка разрушается, а рана еще не заросла, надо нанести повторно.

Формирование и обрезка ягодных кустарников

В конце марта-начале апреля, если снег уже сошел и растения не имеют сильных повреждений, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины и крыжовника. У вновь посаженных 1-2-летних саженцев смородины обрезают побеги, оставив лишь по 2-4 почки. Такая сильная обрезка необходима для уравновешивания надземной части саженца с его нарушенной после выкопки из питомника корневой системой. В первый же год после нее должны отрасти хорошие прикорневые побеги.

Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У 2-3-летних кустов смородины оставьте по 3-4 наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега.

Верхушки побегов укоротите, делая срез над сильной почкой.

У 3-4-летних кустов оставьте по 3-4 самых сильных прикорневых побега, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У 4-5-летних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по 2-4 ветви каждого возраста и по 5-6 однолетних.

Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражают вредители и болезни, так как борьба с ними в загущенной кроне значительно осложняется. Удаляйте также ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие механические и другие повреждения.

Обрезка плодоносящих кустов красной и белой смородины отличается тем, что верхушки их ветвей обрезать нельзя, так как именно там. Формируется основной урожай.

Скелетные ветви красной и белой смородины вырезайте у основания куста после 7-8 лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по 3-5 однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Формирование молодых и обрезка плодоносящих кустов крыжовника в основном так же, как у смородины. Надо учитывать лишь то, что его кусты более долговечны, следовательно, омолаживающие обрезки нужно проводить реже.

Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. В год посадки растения, как правило, этого не делают.

Первые 3-5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Годичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, т.к. пробудимость почек у нее хорошая.

Источник: http://ogorod01.narod.ru/obschie_derevya_i_kusty.html

Уход за деревьями

И лесные деревья, и плодовые сады, растущие на частных участках нуждаются в регулярном уходе. Уход за деревьями сглаживает влияние антропогенных факторов и продляет им жизнь. Деревья на частных участках требуют особого, бережного к себе отношения. Ведь, если речь идет о лесном дереве, то антропогенная нагрузка так же губительна для него, как и отсутствие света или воды. Уход за деревьями включает регулярную диагностику состояния деревьев, их санитарную обрезку, кронирование, подкормку, улучшение механического и химического состава почв, обработку деревьев от вредителей и болезней, лечение дупел, морозобоин, сухобочин, трещин, укрепление иммунитета и другие мероприятия по защите и лечению деревьев.

В различное время года проводят свои мероприятия по уходу за деревьями. Ранней весной — это омолаживающая и формирующая обрезка деревьев. Весной и летом — подкормка деревьев и укрепление их иммунитета. Осенью — санитарная обрезка. Зимой часто требуется удаление деревьев или частей кроны, поврежденной снегопадами или наледью. В течение всего года проводится стяжка аварийных деревьев, лечение дупел и поврежений коры. В течение вегетационного периода и периода активности вредителей может потребоваться опрыскивание деревьев. Каждый случай индивидуален. Каждое дерево уникально. Уход за деревьями — это особая работа. Порой, проверение самого незначительно мероприятия по уходу может спасти от гибели дерево и продлить ему жизнь на долгие годы.

Уход за хвойными деревьями

Хвойные деревья — украшение любого участка или парка. Хвойные имеют свои особенности роста, развития и требуют соответствующего ухода, зависящего от вида, периода жизни дерева, его состояния и условий произрастания. Хвойники различаются по расположению корневой системы, характеру роста, потребностям во влаге, освещенности и плодородии почв. Каждый вид хвойного дерева подвержен присущим ему заболеваниям и нападению определенных видов вредителей. Исходя из этого и должны формироваться мероприятия по уходу за ними. Например, все хвойники подвержены нападению различных видов тлей и хермесов (на фото). А ель обыкновенная (европейская) в зрелом возрасте часто подвержена заболеванию корневыми гнилями и нападению короеда-типографа. А в молодости ей часто досаждают пилильщики и вредители шишек. Если в близлежащих лесах отмечено распространение короеда, то необходимо проведение мероприятий по защите елей от нападения насекомых. Все взрослые деревья ели рекомендуется обследовать на предмет поражения комлевыми и корневыми гнилями. Часто поражение такими гнилями носит скрытый характер и может сильно ослабить защитные силы дерева, подвергнув его нападению вторичных заболеваний и вредителей. Не обнаруженная вовремя комлевая гниль может стать причиной падения дерева. Уход за хвойными деревьями — это, в первую очередь, своевременная диагностика и устранение неблагоприятных факторов среды. Ель имеет поверхностную корневую систему и в условиях плохой увлажненности почв ослабляется и часто становится подвержена грибным заболеваниям нападению насекомых. Для таких деревьев наилучшей помощью будет оптимизация водного баланса почв, улучшение структуры почв, подкормка, укрепление внутренних защитных сил.

Сосны, напротив, имеют глубокую стержневую корневую систему. Сосны хорошо растут в условиях плохой увлажненности почв, на песчаных и супесчаных почвах. Если дерево находится в состоянии дефицита влаги, то стержневой корень «пробивает» почву глубоко вниз и доходит до увлажненных слоев почв. Уход за соснами заключается в улучшении механического состава и пропускной способности почв, своевременном обнаружении поражающих факторов, будь то грибные заболевания или вредители, защите деревьев и, при необходимости, защите деревьев.

Порой необходимое мероприятие в уходе за участками с хвойными лесными деревьями — удаление больных деревьев. Своевременное удаление деревьев, зараженных вредителями или грибными заболеваниями позволяет избежать формирования очагов вредителей и инфекций. Если все мероприятия по спасению дерева тщетны и намечено его удаление, то помимо стволов деревьев, рекомендуем удалять и пни.

Еще одно немаловажное мероприятие по уходу за хвойными деревьями — санитарная обрезка кроны. В нижней части стволов больших хвойных деревьев формируются обломки старых погибших ветвей. Если ветвь достаточно большая и облом произошел вблизи ствола дерева, то пенек, оставшийся после облома может стать входным отверстием для заболеваний дерева. Такие ветви и пеньки необходимо удалять. При санобрезке удаляют все больные и сухие ветви кроны. Санитарная обрезка не только оздоравливает хвойное дерево, но и улучшает его внешний вид.

Уход за плодовыми деревьями

При правильном уходе плодовый сад будет плодоносить год от года вопреки мнению о «неурожайных» годах. Ухоженный плодовый сад может стать не только кладезью витаминов, но и украшением любого участка. Плодовые деревья нуждаются в регулярном уходе. Это санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка, удаление корневой поросли, волчковых побегов, лечение от грибных заболеваний и вредителей, лечение повреждений коры, дупел, регулярные подкормки, прополки, рыхления.

Мероприятия по уходу за плодовыми деревьями имеют ярко выраженную сезонность и свою специфику. К примеру, омолаживающую и формирующую обрезку не рекомендуется проводить осенью. Такую обрезку проводят ранней весной, еще до начала набухания почек. Для получения наилучшего урожая проводят профилактические и лечебные обработки плодовых деревьев от вредителей и болезней. Некоторые обработки нужно проводить до распускания почек, другие — во время цветения, третьи в начале плодоношения дерева.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по уходу за деревьями на высоком профессиональном уровне. К Вашим услугам специалисты Московского Государственного Универститета Леса и Тимирязевской академии, арбористы, альпинисты, лесоводы и лесопатологи. Мы знаем о деревьях многое. Мы спасаем деревья и ухаживаем за ними. Тел. 8(495)220-28-54.

Источник: http://dendromir.ru/uslugi/uhod_za_derevyami/

Уход за садом весной

Приветствую вас дорогой друг. На дворе март, а это значит, что скоро начнутся сезонные работы и предстоит много хлопот огородникам и садоводам.

После прошедшей зимы все растения начинают просыпаться и требуют специального ухода. Особенно это касается деревьев и кустарников.

Уход за садом весной подразумевает в себе возвращение жизнеспособности садовым растениям и защиту от появляющихся вредителей. После затяжных морозов и холодов растения ослабли и каждый хороший садовод должен оказать им помощь.

Обрезка плодовых деревьев весной

Конец марта — начало апреля, считается самым подходящим периодом для того, чтобы сделать обрезку у плодовых садовых деревьев и ягодных кустарников. Крона молодых деревьев станет правильно сформированная и это улучшит рост и развитие обрезанных ветвей.

Этот процесс является одним из самых важных и осуществляется одним из первых в сезонной работе на участке. Приступая к обрезке плодовых деревьев, нужно знать некоторые важные моменты и особенности.

Ведь от проведения работ по обрезке зависит многое: повышение урожайности, укрепление кроны дерева, что поможет ему выдержать вес урожая, а ветви будут более упругими и сильными.

Это избавит вас от дополнительных работ по подвязыванию и изготовлению подпорок. Также проводя обрезку, вы удаляете с дерева и насекомых — вредителей, зимующих в коре.

Оздоравливайте дерево, обрезая поврежденные и обмороженные ветки. Благодаря правильно проведенной процедуре, замедляется рост непродуктивных побегов, а питательные вещества поступают к плодоносящим ветвям. Очень важно уметь различать плодоносящие ветки и не генеративные, чтобы видеть какие обрезать.

Каждое дерево требует отдельного подхода и определенных знаний. К примеру всеми любимые старые яблони, обрезают с целью омоложения. Удаляют пораженные ветки и укорачивают все остальные на треть.

Также рекомендуется частично удалять ослабленные ветви. Крона яблони становится хорошо проветриваемой и обеспечивает правильное распределение питательного вещества.

Молодые деревца груши обрезаются тоже по специальной технологии. Обязательному удалению подлежат ветки, прижимающиеся к стволу, а остальные надо равномерно распределять по окружности.

У груши стремительно развивается скелетная часть, поэтому верхушечные побеги обрезаются в большей степени.

Вишню не следует сильно обрезать, а только частично. Большинство садоводов проводят обрезание веток вишни постепенно, в течении двух лет. При таком подходе не наносится вред дереву. Рекомендуется проводить обрезку только до боковых ответвлений, при условии, что за пройденный год приростов было мало.

Обрезая сливу, нужно добиться того, чтобы она прекращала расти вверх и основное плодоношение переносилось на боковые ветви. Это необходимо в связи с чрезмерным перерастанием сливовой кроны, ведь основной урожай приходится на укороченные боковые побеги.

При обрезке оставляются только мощные и сильные ветви. Слабые удаляются, даже если плодоносные. Это способствует улучшению общей урожайности.

Побелка плодовых деревьев весной

Я думаю всем известно, что побелку плодовых деревьев делают не только для красоты, а в основном для того, что бы обеззаразить кору дерева и защитить его от вредителей.

Как только сойдет снег, но еще не распустились листья на деревьях нужно заняться побелкой плодовых деревьев.

Почему именно в это период, да потому что земля еще холодная и не успела прогреться, а значит вредители, которые в ней зимовали, еще не проснулись.

Обычно белят деревья гашеной известью, но сейчас в магазинах полно разнообразных смесей с различными добавками, которые предназначены для побелки деревьев.

Самое главное не забывайте, что защищая дерево весной от вредителей, вы делаете первый шаг к хорошему и здоровому урожаю.

Декоративные кустарники и уход за ними

Уход за садом весной обязывает оздоровление не только плодовых деревьев, но и декоративных кустарников. Они являются украшением и неотъемлемой частью любого сада.

Кустарники не требуют кропотливого ухода, так как мало подвержены болезненности и атаке вредителей. Но обрезка является для них обязательной, чтобы омолодить кустарник, удалить поврежденные и отмерзшие побеги, сформировать красивую крону, стимулировать цветение.

Основная задача обрезания состоит в том, чтобы достичь декоративного эффекта, для которого и служат эти растения.

Уход весной за цветником

Если вы уже позаботились о деревьях и кустарниках, не забудьте и про цветы. Наверняка у вас в саду есть клумба с цветами и она тоже нуждается в уходе после зимы.

Требуется разрыхлить почву, внести удобрения, устранить отмершие листья и побеги, заменить погибшие растения, а также посеять семена новых разновидностей цветов. Если требуется, то восстанавливается форма цветника, а сам участок выравнивается.

Важно любить свой сад, правильно ухаживать и вовремя проводить все необходимые работы. Тогда он будет цвести и приносить плоды на радость вам.

Источник: http://sovetysadovodam.ru/plodovye-derevya/uxod-za-sadom-vesnoj.html

уход за плодовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями

В агротехнике садоводства приемы ухода за плодовыми деревьями описаны наиболее подробно, так как своевременное их применение в значительной степени определяет продуктивное плодоношение сада. Правильный уход за плодовыми деревьями гарантирует их высокую урожайность и долголетие.

Самыми распространенными и климатически приспособленными видами семечковых и косточковых плодовых деревьев для средней полосы России являются яблони, груши, сливы и вишни. Общими для них являются следующие процедуры сезонного ухода за плодовыми деревьями: обрезка кроны деревьев, полив, внесение удобрений, подкормка, побелка и вскопка приствольных кругов, а также обработка от болезней и вредителей плодовых деревьев. Отдельной процедурой ухода за плодовыми деревьями, которую лучше доверить профессионалам, является прививка деревьев. Ее применяют при выращивании саженцев в плодопитомниках и при селекционном скрещивании корневой системы одного дерева (подвой) с плодоносящей кроной другого (привой).

Важной процедурой ухода за плодовыми деревьями, поэтапно формирующей крону является обрезка плодовых деревьев. На разных этапах роста плодового дерева применяют формирующую обрезку, прореживающую обрезку, санитарную обрезку и омолаживающую обрезку. Формирующая обрезка плодовых деревьев важна для семечковых плодовых деревьев, таких как яблоня и груша, плодоношение которых сильно зависит от формы кроны. Косточковые плодовые деревья, такие как слива и вишня, требовательны к прореживающей обрезке, так как их кроны склонны к сезонному загущению. Санитарная обрезка плодовых деревьев, применяемая при лечении болезней и обработке от вредителей одинаково важна и для семечковых, и для косточковых. Омолаживающая обрезка плодовых деревьев при замедлении сезонного прироста сильно влияет на семечковые, особенно на яблоню. Для косточковых же, особенно для сливы, эта процедура ухода за плодовыми деревьями малоэффективна.

Рассмотрим в качестве примера обрезку яблонь, как наиболее часто встречающуюся процедуру ухода за плодовыми деревьями. Оптимальной формой кроны для яблонь считается чашеобразная («пальметта»). Формирующую обрезку молодых яблонь «на чашу» начинают с укорачивания верхушки укоренившихся однолетних саженцев до 6-10‑й сильной почки выше предполагаемого штамба. На следующий год наиболее развитые боковые побеги оставляют для формирования 4-6‑и скелетных веток, равномерно расположенных вокруг центральной (центральный ствол) под углом 45-60 градусов. Обрезкой над 5-6‑й развитой почкой центральной ветки замедляют ее рост и направляют все силы яблони на развитие скелетных веток. Крона взрослых яблонь нуждается в прореживающей обрезке переплетающихся и растущих внутрь веток и в санитарной обрезке поврежденных веток.

Омолаживающую обрезку старых яблонь применяют при снижении урожайности, укорачивая скелетные ветки до половины длины и обрабатывая срезы садовым варом или масляной краской. Побеги, выросшие вокруг прошлогоднего среза, прореживают по правилам формирующей обрезки плодовых деревьев. Омолаживающая обрезка старых яблонь как процедура ухода за плодовыми деревьями продлевает срок их продуктивной жизни (плодоношения).

На этапе вегетативного роста и плодоношения уход за плодовыми деревьями предусматривает их защиту от болезней и вредителей. Профилактика в этом случае — лучшая защита. Создание условий для гнездования птиц на садовом участке в большинстве случаев избавляет от таких вредителей, как фруктовый короед, плодожорка, листовертка, щитовка, паутинный клещик, медяница, галлица, сливовый пильщик, грушевый комарик, тля и др.. При появлении признаков поражения вредителями, правильным уходом за плодовыми деревьями будет своевременная процедура опрыскивания от вредителей соответствующими препаратами (инсектицидами).

Болезни садовых деревьев физиологического характера, такие как дупла, ожоги, морозобоины, чрезмерное и недостаточное увлажнение, нехватка в почве питательных веществ лечится санитарной обрезкой, лечение коры деревьев, лечение дупла, внесением в почву удобрений и ее обильным поливом или осушением и др.. Жизнедеятельность вирусов, бактерий и грибков вызывает паразитарные болезни, такие как плодовый черный рак, парша, белая гниль, кольцевая мозаика, ржавчина. Паразитарные болезни при надлежащем уходе за плодовыми деревьями лечат только химической обработкой (опрыскивание фунгицидами) и санитарной обрезкой плодовых деревьев пораженных участков.

К профилактическим процедурам по сезонному уходу за плодовыми деревьями относят также весеннюю и осеннюю побелку штамба плодовых деревьев, обильный полив и удержание влаги в период цветения и завязывания плодов, подкормку органическими и минеральными удобрениями во время осенней вскопки пристволового круга и укрытие в зиму коры штамба от грызунов.

Подводя итоги, можно сказать, что систематическое и своевременное применение агротехнических приемов и процедур по уходу за плодовыми деревьями дает максимальный положительный эффект в форме качественного, стабильного и длительного плодоношения.

Источник: http://obrezka-sada.ru/uhod_za_plodovymi_derevyami

Как весной ухаживать за яблоней? Чем опрыскивать яблони весной?

Как только на улице устанавливается плюсовая температура, садовники тут же принимаются за работу. Ничего страшного, что добраться до деревьев мешают сугробы снега, ведь время не ждет. Пока яблони не проснулись, так много необходимо сделать! Весна — самая красивая пора года, но трудягам некогда смотреть по сторонам, именно в этот период нужно сделать обрезку своих любимцев, подрыхлить почву, удобрить, защитить от вредителей. Ведь от проделанной работы зависит будущий урожай.

Обрезка старой яблони

Многие садоводы считают, что деревья, которым больше 15 лет, необходимо заменять молодыми скороплодными сортами. Но что же делать, если не поднимается рука на старенькую, но такую родную и вкусную яблоньку? В таком случае стоит порекомендовать сделать омолаживающую обрезку. Яблоня весной обычно обрезается до 3-4-летней древесины, но если у нее на протяжении двух лет не было прироста, то следует укоротить полускелетные и скелетные ветви и удалить часть плодовых образований. У очень старых деревьев нужно подрезать ветки до 7-9-летней древесины.

Старые яблони нельзя укорачивать на плодушку или кольчатку, ориентироваться следует на зону спящих почек, расположенную в нижней части побега. Уже на следующий год появятся восстановительные процессы, дерево омолодится. Может образоваться слишком много веток, загущающих крону, их следует прореживать. Уже на второй год после обрезки на яблоне появятся плодушки, а на третий она порадует вкусными и сочными плодами.

Обрезка молодой яблони

В формировании кроны нуждаются даже самые маленькие деревья. Уход за яблонями молодыми весной предполагает профилактическую обрезку, которая поможет урегулировать не только рост, но и плодоношение, ведь из-за перегрузки очень часто ухудшается качество плодов. Однолетние саженцы обычно не имеют разветвлений, поэтому их подрезают на уровне одного метра от грунта. Если же боковые побеги есть, то на высоте полуметра от земли их нужно удалить. Необходимо сразу же убирать ветки, образующие со стволом острый угол, потому что в будущем они могут обломаться под тяжестью яблок.

Двулетние саженцы обрезают так же, как и однолетние. Оставляют самые сильные на вид боковые побеги, образующие со стволом широкий угол, которые в будущем станут скелетом дерева, а все остальные удаляются. Длина нижних веток должна быть около 30 см, а тех, что выше — еще меньше. Проводник должен возвышаться над остальными побегами где-то на 20 см. В первые годы жизни яблоня нуждается в формирующей обрезке, ведь только дерево с ухоженной, хорошо освещаемой, компактной кроной способно принести хороший урожай. До 5 лет с укорачиванием веток лучше не экспериментировать. Ветки обрезаются по минимуму, в противном случае яблоня может задержаться в развитии.

Подкормка плодовых деревьев

Нечего даже рассчитывать на добротный урожай, если нет знаний о том, как весной ухаживать за яблоней. Профессиональные садоводы ежегодно вносят удобрения, которые позволяют регулировать процессы роста, вырабатывать иммунитет против вредителей и формировать богатый урожай. Как только сойдет снег, и земля немного подтает, нужно вскопать грунт и внести в приствольную зону немного аммиачной селитры. Лучше всего сделать подкормку раствором 30 г/10 л воды. Конечно, можно шарики селитры высыпать непосредственно на снег или ледяную корку, но существует большая вероятность того, что удобрение вымоется, а дереву достанутся одни крохи.

Уход за яблонями весной предусматривает в начале вегетационного процесса внесение азотных подкормок. Не обязательно покупать специальные органические удобрения, можно воспользоваться обычным птичьим пометом, навозом или торфом. Эти средства хорошо воздействуют на рост и плодоношение яблонь, но лучше их разбавлять водой, чтобы уберечь растение от такого заболевания, как черный рак и ожог корней.

В мае, в период цветения деревьев, следует внести мочевину или какие-то другие органические удобрения. Раствор готовится из расчета 25 г/10 л воды, настаивается около 5 дней. В подкормках особенно нуждаются однолетние саженцы. Уход за яблонями молодыми весной предполагает трехразовое внесение удобрений с интервалом в полмесяца. Это поможет деревцу пойти в рост, сформировать красивую крону. Не стоит забывать и о комплексных подкормках, в их составе есть все компоненты, необходимые для полноценного развития яблонь.

Как посадить саженец?

Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весной. Если предпочтительнее теплое время года, то следует помнить — саженец лучше высадить до распускания почек. Так он быстрее приживется, менее болезненно переживет пересадку и быстрее пойдет в рост. Чтобы яблонька не болела, ее нужно постоянно поливать, недостаток влаги приводит к возникновению различных заболеваний и замедлению роста растения.

Изначально следует выбрать и подготовить место для нового жильца сада. Высокорослые деревья размещаются не ближе 3 м от межи, а среднерослые — 2 м. Грунтовые воды должны пролегать на глубине 1,5 м, можно ниже. Если вода проходит выше, то дерево может периодически затопляться. Чтобы этого не случилось, его следует размещать на возвышенности (около 1 м). Высаживать саженцы лучше всего в том месте, где раньше не росли плодово-ягодные культуры. После выкорчевки сада территорию можно на два года засеять луговыми травами, они изменят почву.

Уход за саженцами яблони весной предполагает сразу, что сразу после пересадки нужно произвести обрезку, потому как корневая система нарушается, и она не в состоянии обеспечить питание всей наземной части растения. Если почва хорошая, то глубина и диаметр посадочной ямы могут колебаться в пределах 50-60 см. На бросовых почвах допускается глубина 70 см, диаметр — метр. Перед посадкой саженцы следует на сутки замочить в ведре с водой, чтобы восстановить водный баланс. Обломанные корни нужно срезать секатором или острым ножом.

Как пересадить дерево?

Перед тем как принять решение о пересадке яблони на новое место, нужно хорошенько подумать, стоит ли это делать вообще. Высадка растения — это вероятность получения травм, стресс, который может быть губительным для слабых саженцев. Больные деревья лучше не трогать вовсе, велика вероятность, что они погибнут. Более-менее переносят пересадку яблони старше 15 лет. Итак, решение принято, приступаем к работе.

Перед тем как сажать яблоню весной на новое место, следует подготовить траншею, которая должна быть в два раза глубже и шире, нежели ком растения. Землю нужно вскопать, убрать все сорняки, дно ямы засыпать удобрениями и известняком. Для поддержки дерева следует подготовить три крепких колышка. Пересадка яблонь должна осуществляться до распускания почек, ранней весной. Выкапывать дерево нужно осторожно, захватывая большой ком вместе с корневой системой. Ствол можно обернуть мягкой тканью, а корни упаковать в сетку.

Не рекомендуется долго держать выкопанное дерево, его следует как можно скорее посадить. В противном случае оно может заболеть, долго приживаться. Земляной ком нужно располагать в яме таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше почвы. Корни присыпаются рыхлым грунтом, который хорошо утрамбовывается. Через некоторое время придется подсыпать земли, потому как дерево осядет. Между корневой системой и наземной частью должен сохраняться баланс, поэтому после пересадки рекомендуется произвести обрезку кроны.

Защита от вредителей

Даже качественная обрезка и хорошее удобрение не гарантируют обильного урожая, ведь еще остаются вредители яблони. Весной обработка деревьев проводится в несколько этапов. При распускании бутонов ничего делать нельзя, потому что может нарушиться процесс опыления и формирования завязей. Также следует обратить внимание на условия зимовки, вид насекомых, чаще всего поражающих растение.

Первая обработка яблонь весной приходится на март, когда еще не распустились почки и не началось сокодвижение. В этот период следует сделать обрезку кроны и очистить ствол от лишайников и отмершей коры. Также нужно провести опрыскивание химическими препаратами, обработку околоствольного грунта и побелку известняковым раствором ствола для полного уничтожения насекомых, зимовавших на дереве.

В апреле, когда уже образовались почки, но еще не началось цветение, рекомендуется обезопасить растение от яблоневого цветоеда ловчими поясами и провести опрыскивание биологическими препаратами. В период образования бутонов можно снимать вредителей вручную, а также удалять сорняки вблизи дерева. Опрыскивание не рекомендуется, поскольку оно навредит насекомым-опылителям. Уход за яблонями весной требует также обработки после окончания цветения. Во второй половине мая следует опрыскать дерево средствами против листовертки, плодожорки и других насекомых, портящих плоды и листву.

Чем опрыскивать яблони весной?

Все препараты для обработки плодовых деревьев объединяет общее название — инсектициды. Они бывают контактными и системными. Первые действуют на насекомое при непосредственном контакте. Они нестойкие, смываются дождем, даже при сухой погоде теряют эффективность через 7 дней. Контактные инсектициды используют ранней весной, когда нужно потравить насекомых, оставшихся после зимовки. Второй тип препаратов применяется в апреле, при повторной обработке деревьев. Системные инсектициды действуют около полумесяца, они проникают в растение, в результате чего вредители умирают от отравления. На качество плодов препараты никак не влияют, потому что они быстро разлагаются.

Чем опрыскивать яблони весной? К наиболее распространенным средствам относится бензофосфат, воздействующий на листогрызущих вредителей. К его преимуществам относится минимальное влияние на насекомых-опылителей и хорошая защита, длительность которой составляет около месяца. «Трихлороль-5» может использоваться с ранней весны и до начала цветения. «Олеокуприт» убивает медяницу, тлю, клещей, щитовку. Также можно воспользоваться средствами «Карбофос» и «Препарат № 30».

Чем хороши карликовые деревья?

То, как весной ухаживать за яблоней, во многом зависит от вида растения. В последнее время многие садоводы расхваливают карликовые сорта, мол, с ними и хлопот меньше, и урожая они больше приносят. Так ли это на самом деле? Справедливее будет говорить не об их преимуществах, а об особенностях ухода за этими миниатюрными обитателями сада. По сравнению с высокорослыми сортами намного раньше вступают в плодоношение карликовые яблони. Уход в плане обрезки намного упрощен, поскольку они низкие и малоразветвленные. Плоды у них крупные, снимаются довольно легко. Даже начинающему садоводу под силу будет защитить такие яблоньки от вредителей и укрыть их на зиму. Проблемы могут возникнуть, если дерево растет на переувлажненной почве. Поскольку у него поверхностная корневая система, растение может упасть. Также карликовые сорта часто ломаются в местах прививки.

Обрезка карликовой яблони

Миниатюрные деревья имеют свою особенность в формировании кроны. Она может быть пирамидальной, полукустовой, с вертикальными или горизонтальными кордонами. Пирамидальный тип формируется путем оставления шести почек и удаления всех остальных, при этом должен остаться вверху 10-сантиметровый голый шип. Со временем, когда начнет развиваться боковой побег из верхней почки, его следует подвязать к верхушке. Всю остальную крону формируют скелетные ветви, их длина после обрезки не должна превышать 30 см. Форма пирамиды создается с помощью подвязывания веток.

Как весной ухаживать за яблоней полукустовой формы? Однолетке отмеряют около 35 см штамба, а остальную крону формируют как у обычных яблонь — по разреженно-ярусной или мутовчато-ярусной схеме. Кроме того, можно создать горизонтальные и вертикальные кордоны. Такие кроны предполагают наличие на стволе лишь плодовых веток.

Как весной ухаживать за яблоней колоновидного типа?

Владельцы небольших приусадебных участков стоят перед непростым выбором — какие плодовые деревья посадить, а от каких стоит отказаться? Проблему решили колоновидные яблони, занимающие немного места, не создающие тени и ежегодно приносящие много вкусных, сочных яблок. Такие сорта привлекают еще и раним плодоношением: уже на пятый год после посадки можно собирать полноценный урожай. С одного деревца с человеческий рост уже на второй год можно взять килограмм яблок, а взрослое растение дает около 10 кг.

К колоновидным относится и популярная яблоня «мельба». Посадка и уход за такими деревьями несколько специфичны. Верхушку у них срезать нельзя, наоборот, верхушечную почку необходимо беречь, ведь этот сорт не создает боковых побегов. Колоновидные яблони имеют поверхностную корневую систему, поэтому вокруг них не должна расти сорная трава, заглушающая колоновый подвой.

Рекомендуется нормировать урожай: в первый год следует оборвать все бутоны, а в последующие — оставлять по два цветка в каждом скоплении. Колоновидные яблони нуждаются в защите от сильных морозов, поэтому лучше их сажать в закрытых от ветра местах. На зиму можно укрывать корневую систему соломой, лапником, опавшими листьями.

Заключение

Соблюдение всех рекомендаций принесет результаты очень скоро. Независимо от сорта все яблони нуждаются в подкормках, поливе, защите от вредителей, периодической обрезке, утеплении на зиму. Ухоженные деревья имеют здоровый красивый вид и ежегодно хорошо плодоносят. Не бывает неурожайных лет, бывают хозяева, которые не следят за своими зелеными питомцами.

Осенний уход за плодовыми деревьями, подготовка к будущему году

осенний уход за плодовыми деревьямиВ конце лета у каждого дачника и садовода возникает множество работы, ведь, кроме сбора урожая и его заготовки, потребуется провести еще множества работ на собственном участке. Касается это цветов, кустарников и деревьев, обработки земли, внесения удобрений, прочее, но сегодня мы рассмотрим только некоторые способы осеннего ухода за плодовыми деревьями в саду и поговорим о том, как подготовить их к более холодному времени года. Итак, осенний уход за садом на DachaDecor.ru.

Все мы прекрасно понимаем, что конец лета и начало осени — период достаточно сложный для каждого владельца собственных участков. Работы здесь будет просто невпроворот, и провести ее следует очень правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и стойким, и увидеть его весной в хорошем состоянии.

Осенний уход за садовыми деревьями

Обрезка деревьев

Обрезка — самый основной способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весной и осенью, все зависит от вида растений. Сейчас, когда лето подходит к концу, приготовьтесь в ближайшее время удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветки. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить — это мелкий, недоразвитый урожай, который не принесет никакой радости.

Формовка деревьев

Данная процедура необходима далеко не всем деревьям. Внимательно осмотрите сад и убедитесь, что ветви каждого дерева растут правильно, образуя необходимую крону. Если это не так, и некоторые ветви тянуться к солнцу строго вертикально, их следует немного опустить и придать им более горизонтальное направление. Сделать это можно с помощью привязанного груза, только будьте крайне аккуратны, не каждая ветка выдержит большой груз. И вообще, делать это стоит постепенно, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветки деревьев. Также можно формировать крону и с помощью секатора. Здесь уже примените правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не повлияло на количество плодов, ожидаемых в следующем году.

Удаление волчков

Если после обрезки деревьев теплая погода решила снова нас порадовать перед зимой и заставила растения вновь оживиться, ожидайте большого количества волчков. На самом деле они вовсе не нужны и их следует удалить. Это можно сделать секатором или же, просто обломав руками. Постарайтесь не наносить деревьям большого вреда, это может отразиться на их зимовке. После данных операций, обработайте ранения растительности садовым варом (кстати, рекомендуем применять его в каждом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).

Защита коры

осенняя обработка деревьев, защита корыОдним из важных моментов ухода за деревьями является максимальная защита их коры от внешнего воздействия. Весной мы можем обнаружить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Возникают трещины за счет перепада температуры, которая бывает зимой. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует сильный мороз. Трещины могут возникать и летом под воздействием того же солнца, а также сильного ветра и ночных холодов. Участвуют в образовании трещин и вредители растений.

Для того чтобы избежать подобного травмирования деревьев, следует обеспечить им правильный уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специальным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, главное, чтобы ствол был хорошо защищен от прямых солнечных лучей.

Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно при помощи специальных препаратов, а также защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предотвращает нанесение ущерба грызунами.

Осенняя подкормка удобрениями

Подкормка растений удобрениями — важный шаг, о котором не стоит забывать. Ее обязательно следует провести после сбора урожая, который вытягивает огромное количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а значит, и зимостойкость деревьев.

В некоторых наших статьях мы уже описывали разнообразные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень кратко.

уход за садом осенью, плодовые деревьяНе стоит вносить азотные удобрения в теплую погоду, они могут только навредить. Также старайтесь не сдабривать почву поверхностно, в данный период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особого результата. Старайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.

Обязательно и внесение биоудобрений. Оно может быть глобальное, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более действенное. Для этого необходимо сделать несколько специальных скважин на границах крона дерева и внести удобрения в них.

Скважины можно сделать с помощью садового бура. Технология производства достаточно проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите внутрь удобрения и обязательно накрываете предварительно снятым слоем земли.

Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После укладки удобрения, его следует накрыть слоем любой мульчи, даже скошенной травой.

Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями. Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:

• Сентябрь. В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются;
• Октябрь. В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов;
• Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.

Садоводство для начинающих, уход за деревьями

Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями в саду, на даче

Все мы знаем, что лучше предупредить появление болезни, чем потом ее лечить. Залог здоровья сада — правильный и

своевременный уход за плодовыми деревьями. Ранней весной, осенью и частично в период вегетации растений проводится комплекс работ по очистке сада. На плодовых деревьях вырезают и уничтожают сухие и поврежденные болезнями и вредителями ветви. В приствольных кругах весной собирают и компостируют старые опавшие листья. Сжигают их только в случае сильной пораженности болезнями и при наличии вредителей. Удаляют из сада и сжигают зимующие гнезда вредителей: веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, паутинные гнезда боярышницы или златогузки. Очищают кору штамбов жесткой щеткой, зачищают морозобойные и цитоспорозные раны, дезинфицируют их 2-3%-ным медным или 3-5%-ным железным купоросом, заделывают дупла. После цветения на штамбы яблони накладывают ловчие пояса, устраивают световые, пищевые и феромонные ловушки против яблонной плодожорки. В период созревания плодов удаляют из сада и термически обрабатывают падалицу яблок и слив с червоточиной, поврежденных яблонной плодожоркой, черным сливовым пилильщиком. Поздней осенью, перед наступлением морозов, для защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов штамбы и основания скелетных ветвей белят известковой болтушкой (на 10 л воды берут 2-3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины) или готовой садовой побелкой (1 кг побелки на 1 л горячей воды). Проделав эти в общем-то несложные и доступные всем работы, вы удалите из своего сада до 70% вредителей и ликвидируете очаги болезней. Для борьбы с вредителями сада также используют их естественных врагов: хищных насекомых и насекомоядных птиц, а также микроорганизмы (грибы, бактерии), на основе которых созданы микробиологические препараты — битоксйбациллин, дендробациллин и лепидоцид, используемые для борьбы с листогрызущими гусеницами, молями, пилильщиками, яблонной плодожоркой. Эти препараты, применяемые в рекомендуемых концентрациях, безвредны для человека, растений, теплокровных животных, пчел и других полезных организмов. При появлении вредителей микробиологические препараты можно применять в любую фазу развития растений (кроме цветения!), но не позднее чем за 5 дней до сбора урожая. Наиболее известные полезные насекомые — это божьи коровки, которые уничтожают тлей, медяниц, щитовок, молодых гусениц, паутинных клещей. Кроме всем известной семиточечной коровки, в садах обитает еще более 20 видов. Самый маленький среди них (величиной не более 1,5 мм) -жук стеторус, или точечная коровка. Этот черный жучок и его личинки в течение жизни съедают около 13000 паутинных клещей!

Как бороться с мышами в саду

Для борьбы с мышами в саду, кроме мышеловок, раскладывают приманки на основе препарата шторм: 1 брикет смешивают с 1

кг каши, муки, крупы, рыбного или мясного фарша (но не хлеба!). В сухих помещениях приманки делают на основе цемента или алебастра: смешивают в равных количествах муку, сахарный песок, алебастр (или цемент) и для привлечения грызунов добавляют немного корок от сыра, сала или 2-3 капли подсолнечного масла, рядом оставляют воду. Поедая такие приманки и запивая их водой, грызуны гибнут от непроходимости кишечника.

Как бороться с медведкой в саду

Для борьбы против медведки осенью на глубину до 50 см вкапывают ведро с шестом, чтобы легче зимой его найти, и

набивают конским или другим соломистым навозом, куда и забираются зимовать медведки. В морозные дни навоз разбрасывают, и вредители погибают. Весной медведкам устраивают водяные ловушки: вровень с почвой вкапывают узкогорлые банки и на ночь наполняют их водой, не доливая до краев 6-8 см. За ночь в них забирается много медведок. Этот вредитель не любит запаха хризантем: раскладывая их в лунки под растения и между ними, можно его отпугнуть.

Уход за молодым садом

Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.

Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.

Содержание междурядий

В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60—70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.

Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы — вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.

О двух промахах. В междурядьях также можно посадить землянику на 4—5 лет, смородину и крыжовник на 12—15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, — не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.

Обработка приствольных кругов

Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши — поглубже (до 18—20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы — помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности. Перекапывайте почву так. Сначала, на удалении от дерева, поглубже, а по мере продвижения к стволу — совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А лучше всего проводите перекопку садовыми вилами.

Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6—8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3—4 раза.

Весьма полезно, особенно в засушливые годы, почву в междурядьях мульчировать, то есть покрывать ее перегноем, торфом, соломистым навозом, гнилой соломой, небольшим, в 5—8 см, слоем. Только не кладите мульчу непосредственно к стволу, отступите на 10 см. Тут необходимо уберечь садоводов от двух распространенных ошибок. Первая — это использование для мульчирования опавших листьев. Делать этого нельзя. Вторая ошибка — использование в качестве мульчи темной синтетической пленки. Считаем, что этого делать также не стоит, так как, создает слишком благоприятные условия для грызунов, которые наносят большой вред деревьям. Мульчируйте почву весной, сразу же после первого рыхления. Если имеете дело с соломой, то ее надо слегка притрусить землей, чтобы не сдувал ветер. Замульчированные приствольные круги не рыхлят, а лишь регулярно удаляют на них сорняки. Осенью, при основной перекопке, навоз и торф заделывают в почву как удобрение, а солому и другие сухие материалы лучше заложить в компостную кучу.

В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2—3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м2 приствольного круга 1—2 ведра.

Не советуем поливать деревья часто и малыми дозами. Такое, к сожалению, нередко встречается. Но, надо хорошо запомнить: подобные поливы приносят только вред растению. Не допускайте этой ошибки.

Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.

Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.

Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки.

Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.

Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.

Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5—2 м у основания внизу, 1—1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.

На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15—20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.

Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.

Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120—150 г на 1 м2 приствольного круга.

Отличное удобрение — печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м2.Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).

Дозы удобрений различны, они зависят в основном от возраста деревьев. Ниже приведем усредненные нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).

На заметку садоводам: в одном стакане помещается золы 120—125 г, аммиачной селитры — 200 г, суперфосфата — 150 г и калийной соли — 250 г.Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные — весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.

Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.

Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4—5 частями воды, а птичий помет и фекалии — 10 частями.

Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую — через 20 дней после первой, а третью — через три недели после второй.

Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля — начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.

Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.

Обрезка молодых деревьев

От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.

Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.

Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. веточки небольшой груз, и тогда она примет пониклое положение. Это в последующие годы будет способствовать образованию на этих ветках пл о душек, а следовательно, и плодов.

Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18—20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.

Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.

У деревьев 3—5 лет вырезку и укорачивание проводят очень небольшие. Сделайте это только тогда, когда заметите, что нужно посильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или изменить направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в этот период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или просто переплетают между собой.Обрезку необходимо вести так, чтобы концы основных скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны нужно немного проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки должна иметь открытый центр, куда будут легко проникать солнечные лучи и воздух. На ней со временем будет равномерно по всему дереву зреть урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать коротко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно сложного дела, скажем: обрезайте ветви деревьев лишь тогда, когда вы хорошо понимаете, что это надо сделать. Без обоснованной необходимости не берите секатор в руки, дайте возможность растению расти и развиваться самому в естественной форме.

Источник: http://sadyrad.ru/derevja/uhod-za-plodovymi-derevjami-vesnoj.html

Уход за плодовыми деревьями и кустарниками

Когда дачник размышляет о выращивании плодовых деревьев, особенно на небольших участках, он думает прежде всего об урожайности и агротехнике. Вопросы эти важны и отлично описаны на тематических форумах. Но плодовые деревья — это ещё и элемент ландшафта, его украшения. В этой статье предлагаю поговорить о выращивании плодовых в радость. С мыслью о красоте и гармонии сада.

В чём сложность

Большинство плодоносящих деревьев в наших садах — это растения с прививками. А привитое растение требует тщательного ухода. У них нет того иммунитета и той записи в ДНК, которую писала эволюция у видовых растений. Нет у них и способности выживать без помощи человека. Отсюда вывод первый — выбирайте плодовые с сознанием того, что «просто посажу, пусть растут сами» скорее всего, не получится. Нужно будет следить, ухаживать, тратить время.

Где разбить и как посадить плодовый сад

1. Выбираем место на участке
Если у вас огромная территория, вы можете обособить сад в отдельную функциональную зону. Это особенно удобно, когда главная задача — получение высокого урожая. Но сейчас мы говорим о плодовых деревьях в пейзажном саду (читай — на обычном дачном участке), где помимо урожая, мы хотим иметь живописный вид, радующий глаз.

Под плодовые культуры нужно отдавать солнечные, открытые места участка. Солнце способствует выработке фруктозы, сахарозы, глюкозы и других сахаров в плодах. Плоды с деревьев, растущих в тени, имеют более горько-кислый вкус независимо от сорта — при низкой инсоляции увеличивается процентный состав органических кислот.

Плодовые растения, которые находятся в тени, чаще болеют, а урожай из-за наличия грибковых болезней быстро портится. Деревья теряют вид, выглядят угнетенно и болезненно и становятся источником болезней для всего сада.

Совет: Если схематично представить сад, то ни в коем случае не стоит прижимать плодовые близко к забору или границам соседского участка. Во-первых потому, что там уже могут расти (или появятся в следующем сезоне) деревья — и они будут затенять ваши. Во-вторых, посадки на границах участках регламентируются нормативами. Чтобы не испортить отношения с соседями, при планировании сада учтите требования СНиП 30-02-97. Минимальное расстояние от границы с соседним участком до стволов высокорослых деревьев должно составлять 4 м, до стволов низкорослых деревьев — 2 м, до кустарников — 1 м.

2. Определяем, что посадить рядом
Не всякие плодовые «дружат» друг с другом. Это явление называется аллеопатия плодовых деревьев — свойство растений подавлять в окрестностях своего обитания развитие и жизнь конкурентных видов с помощью химических веществ, выделяемых в окружающую среду. Ученым давно известно об аллелопатическом «взаимодействии» яблони и груши. Рядом эти два растения сажать нельзя, они «не дружат». Даже листья груши угнетают саженцы яблони. Семечковые (яблони, груши) хорошо уживаются рядом с косточковыми (вишня, слива).

Смотрите также: дизайн сада

Нельзя сажать яблоню на место выкорчеванной яблони, а грушу — на место груши. От остатков корней и их выделений происходит утомление почвы. Закладывать новый сад на месте выкорчеванных плодовых деревьев можно только через 5 лет. А до этого хорошо высадить на этом месте бобовые для обогащения почвы.

Из приствольных кругов под яблонями и другими плодовыми лучше убрать дернину, и землю не засаживать растениями.

Агрессивность некоторых сорняков, таких как пырей (Elymus repens), щучка или луговик дернистый (Deschampsia cespitosa) происходит именно за счет продуцирования веществ, исключающих или уменьшающих конкуренцию со стороны культурных растений. Особенно важно учитывать аллелопатию на маленьких участках, так как здесь мало возможностей поменять местоположение растений.

Совет: Если под плодовыми деревьями хотите посадить клумбу, подбирайте растения, которые не будут подавлять ни друг друга, ни плодовое дерево. Пока плодовые деревья молоды, под ними можно создавать композиции из цветущих и декоративно-лиственных растений. Я обсаживаю яблони по периметру нарциссами (их, кстати, не любят мыши), рябчиками императорскими и безвременником великолепными (луковицы ядовиты). По мере взросления яблони заменяю цветущие на теневыносливые, такие как хоста (Hosta), бруннера (Brunnera), роджерсия (Rodgersia), медуница (Pulmonaria).

Факт: Работая над этой статьей, я нашла ответ на вопрос, который долго меня мучил. Я очень люблю хосты — при минимальном уходе они хорошо себя чувствуют практически под каждым деревом. И только под конским каштаном и орешником мои хосты выглядели угнетённо и не набирали массы листьев. Оказывается конский каштан и маньчжурский орех подавляют рост всех растений вокруг себя. Эти растения — моно-культуры, которые надо сажать одиночно, а не по соседству с плодовыми культурами и декоративными растениями.

Проблема: Участок с высокими грунтовыми водами

Как устроить сад с плодовыми деревьями, если почва переувлажнена? Для посадки плодового сада грунтовые воды должны быть не выше 2 метров, но подавляющее большинство «шестисоточных» участков находится на непригодных для сельского хозяйства землях — в местах с высокими грунтовыми водами.

Что делать?

провести дорогие дренажные работы на участке;

провести мелиорационные работы, но их надо выполнять одновременно со всеми соседями, у которых такие же проблемные участки;

высаживать яблони на холмы. К сожалению, достигнув определенного возраста, яблони корнями достанут до грунтовых вод и погибнут. Вдобавок, в малоснежные зимы с холма быстрее сдует одеяло снега и корни яблони могут промерзать. Так что это частичное решение проблемы.

выбирать особые — колоновидные или карликовые яблони.

Решение: Карликовая яблоня
Для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Плюсы карликовых яблонь для участков с высокими грунтовыми водами: поверхностная корневая система; они рано начинают плодоносить; плоды легко срывать с ветвей, не нужна стремянка (высота дерева около 2 метров).

Минусы карликовых яблонь: их надо чаще поливать в засушливое время, так как корневая система поверхностная; не годятся для сухих мест; быстрее стареют; обладают низкой якорностью из-за поверхностной корневой системы.

Решение: Колоновидная яблоня
У нее растёт только один ствол («колонна»). Боковые побеги представляют собой кольчатки (укороченные побеги), плодушки (многолетние обрастающие плодовые ветви возра­ста 2-6 лет, превращаются в кольчатки) и копьеца (тонкие однолетние ветви длиной от З— 5 до 10-15 см). Уже на них формируются цветочные почки и созревают плоды. У колоновидных яблонь тоже поверхностная корневая система. Плодоношение начинается очень рано, часто прямо в питомнике. Именно эти яблони продаются в контейнерах уже с яблоками.

Совет: На участке с высокими грунтовыми водами поможет устройство подпорной стенки. Это красивое решение, подходящее для пейзажного сада, позволит поднять участок на нужный уровень.

Ищите ландшафтных дизайнеров на Houzz

На участках с высокими грунтовыми водами очень красиво смотрятся подпорные стенки высотою более 50 см. На маленьком участке с подпорной стенкой взгляд скользит не только по горизонтали, но и по вертикали. В результате участок кажется больше — за счёт вертикального объёма подпорной стенки.

Вдобавок восприятие растений с высоты полного роста, на уровне глаз и снизу вверх (когда, например, сидишь на скамейке возле подпорной стенки) — совершенно разное в плане «созерцания». Подпорную стенку стоит сделать уже только ради живописного ракурса.

Интересно: В Англии очень любят так называемые «утопленные сады». Когда зона отдыха со скамейкой находится ниже наблюдаемой композиции. Если посадить в таком саду ещё и пряно-ароматические растения, то релакс будет незабываемым.

3. Проверяем качество почвы
Иными словами, сформируйте плодородный слой для питания плодовых деревьев. Русский чернозем дороже золота — считал знаменитый почвовед В. В. Докучаев. Но чернозёмы начинаются лишь к югу от Рязани. А всё Подмосковье и севернее — это на 70 процентов малоплодородные почвы со скудным содержанием гумуса. Поэтому, прежде чем закладывать сад, ознакомьтесь с почвенной картой вашего района. Скорее всего, придётся самим позаботится о формировании плодородной почвы на своём участке. Основа плодородия — это органические удобрения для сада: перепревший навоз, компост и биогумус.

Интересно: Как есть «доказательная медицина», так для меня есть «доказательные сады» — образец, чего можно добиться, если обеспечить правильный уход за плодовыми деревьями. Например, яблоневые вековые монастырские сады Валаама, расположенные почти за полярным кругом на скалистых островах были организованы на привозной земле. Почву для посадки яблонь монахи привозили на лодках — буквально доставляли на остров. Почва состояла из перепревшего навоза, золы и извести. Плодородный слой сформировали местами толщиной в аршин (1 аршин = 2,13 метра). Этим яблоням уже 200 лет, они живы и даже плодоносят. А в наших «шестисоточных» садах редкая яблоня доживает до 50 лет.

Какие сорта выбрать: 5 универсальных яблонь для сада

Мой опыт показывает — на участке площадью 10 соток на семью из четырех человек достаточно пяти яблонь. Можно меньше, но больше не надо. Средняя урожайность ухоженной районированной яблони в возрасте 10 лет составляет от 400 до 700 кг. Зачем вам столько, если вы не фермер?

Как правильно расположить плодовые деревья в саду? Сажать деревья лучше на расстоянии 6 метров. Более плотная посадка растений даст смыкание крон, затенение и, как следствие, более высокую вероятность заболевания деревьев. Перед покупкой изучите особенности каждого сорта: например, высоту дерева во взрослом состоянии. Тогда вы спланируете посадки так, чтобы сильнорослые не затеняли слаборослых.

Одна летняя яблоня: сорт «Конфетная»
Селекция С. И. Исаева. Плоды весом 80—100 г. Мякоть плодов имеет медово-конфетный вкус и тонкий аромат. Зимостойкость сорта выше среднего. Яблоки летнего созревания, долго не лежат и в год большого урожая, если не успеете переработать, основная часть пойдёт в компост.

Совет: в саду достаточно иметь одну яблоню летнего срока созревания. Можно купить яблоню, на которой привиты несколько сортов. Или найти специалиста, который привьет на одно дерево несколько разных сортов.

Две осенние яблони: сорта «Юный натуралист» и «Коричное полосатое»
Это тоже яблони селекции С. И. Исаева, но осеннего срока созревания. «Юный натуралист» — один из лучших сортов при неблагоприятных условиях садоводства. Плоды созревают в начале сентября, хранятся до ноября. Яблоки очень красивые, красные, отличного кисло-сладкого вкуса. Дерево полукарликового типа, устойчиво к парше, высокой зимостойкости. «Коричное полосатое» — старинный российский сорт. С неповторимым ароматом корицы, отсюда и название. Плоды красивые с полосатым розово-красным румянцем, хранятся 2—3 месяца.

Ещё по теме  Посадка лука-севка весной

Две зимние яблони: сорта «Антоновка обыкновенная» и «Северный синап»
Ни один русский сад не обходится без антоновки — нашей самой знаменитой яблони зимнего срока созревания. Это старинный «народный» сорт с неповторимым «антоновским» вкусом и ароматом. Яблоки хранятся до января-февраля. Высокоурожайный и высокозимостойкий сорт, с высокой экологической приспособленностью. Говорят, что в комнате, где находятся яблоки сорта «Антоновка обыкновенная», практически стерильный воздух. Фитонциды антоновки уничтожают патогенные для человека микроорганизмы. «Северный синап» — снова сорт селекции С. И. Исаева. Плоды созревают в октябре и хранятся до мая, а нередко и до нового урожая. Устойчив к парше. Плодоношение регулярное.

Важно: выбирать саженец районированного сорта в надёжном питомнике. Не покупайте саженцы плодовых деревьев и кустарников на обочине у сомнительных продавцов.

Интересно: Есть исследования Всероссийского НИИ селекции по действию опылителя «Антоновки обыкновенной» на самобесплодные сорта яблонь «Орлик», «Орловское полосатое», «Синап орловский». На расстоянии 100 метров антоновка действует как опылитель, за 11 лет наблюдений у самобесплодных яблонь не снижался урожай.

Подбор опылителей к плодовым деревьям имеет смысл, если рядом нет яблоневого или другого сада. В дачном поселке практически на каждом участке есть яблони, вишни, реже встретишь грушу или черешню. В этом случае надо обязательно подумать о взаимном опылении сортов.

Приступаем к делу: Как правильно сажать плодовые деревья и кустарники

Итак, мы уже писали о необходимости создать высокоплодородный слой на глубине залегания основной массы корневой системы. Освобождаем грунт от сорняков. Глубина окультуренного слоя почвы для посадки плодовых деревьев должна быть не менее 80 см, для ягодных кустарников 50 см. Чем глубже окультуренный слой почвы, тем благоприятнее условия для роста и развития широкого диапазона культур. Органика —залог здорового плодового растения и вкусных плодов. Только в гумусе находится сбалансированный состав всех микроэлементов. Вкус плодов, выращенных на органике, отличается от плодов, выращенных на бедной земле.

Для плодовых деревьев ямы готовят заранее, за 2—3 недели — для того чтобы заправленная плодородными смесями почва смогла осесть. Диаметр плодовой ямы должен быть 100 см, глубина 80 см. Для ягодных кустарников — диаметр 60 см, глубина 40 см.

В яму (для дерева) вносят 5—6 ведер органических удобрений (компост, биогумус, перепревший навоз), 1,5 кг золы или доломитовой муки, комплексные удобрения для плодовых — всё это в смеси с верхним вынутым слоем плодородной почвы. Всё тщательно и равномерно перемешивают. Почву проливают для усадки. Сажать деревья нужно так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с поверхностью почвы после оседания почвы в яме. Поэтому допускается, чтобы посадка была с холмиком — потом всё равно произойдёт оседание почвы. Растение привязывают к колышку, забитому в грунт, и поливают водой. Важно: Не рекомендуется заглублять корневую шейку у актинидии, лимонника. У малины и ежевики допустимо заглубление корневой шейки до 2—3 см. Жимолость сажают, заглубляя корневую шейку ниже уровня почвы на 3—4 см. Смородину, крыжовник сажают с заглублением корневой шейки на 5—12 см.

Уход за плодовыми деревьями: как правильно сделать обрезку

Санитарная обрезка представляет собой удаление сухих и заболевших ветвей. Запущенные без обрезки плодовые деревья сильно загущены, плоды у них мелкие с плохими вкусовыми качествами.

Формирование кроны дерева необходимо производить каждый год весной до сокодвижения — в марте. Важно произвести обрезку равномерно, чтобы добиться создания светопроницаемой и вентилируемой кроны. В кроне удаляют побеги, отходящие от ствола под острым углом. Такие ветки могут быть поломаны сильным ветром под тяжестью плодов. После обрезки срезы замазываем садовым варом.

Ранняя весна — самое благоприятное время для обрезки плодовых деревьев. Качественная и своевременная обрезка может существенно повлиять на качество урожая, кроме того, срезы в это время быстрее заживают. Плоды после обрезки и подкормки более крупные.

Защита плодовых деревьев от болезней: боремся с паршой

Парша яблони распространена повсеместно и является самой опасной болезнью. Из общих потерь, наносимых яблоне вредителями и болезнями, на долю парши приходится до 40 процентов. Поэтому нужно обязательно проводить профилактику. Начиная с ранней весны — в фазе зеленого конуса (начало распускания почек) — опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами. Обязательно убирайте падалицу, а осенью — опавшую листву, снимайте все мумифицированные плоды. После листопада опрыскайте кроны плодовых деревьев 3—5% раствором медного купороса.

Очень хорошо под все фруктовые деревья внести доломитовую муку, которая содержит кальций и раскисляет почву. Кальций оказывает положительное влияние на лёжкоспособность плодов и снижает их поражаемость физиологическими заболеваниями.

Факт: Замечено, что сады, в которых применяют органику в качестве подкормки (навоз, биогумус, перегной, компост), менее подвержены заболеванием паршой.

Источник: http://woman.rambler.ru/children/38913953-uhod-za-plodovymi-derevyami-i-kustarnikami/

Уход за плодовыми деревьями в плодоносящем саду и кустарниками

Для того чтобы плодовые деревья и кустарники в саду каждый год приносили обильный урожай, необходимо обеспечить им соответствующий систематический уход: вносить минеральные и органические удобрения, а также проводить различные мероприятия, которые способствуют повышению урожайности плодовых культур.

В качестве удобрений используется торф, компост, навоз, а также мусор со свалок и даже парниковая земля. Что касается минеральных удобрений, то их необходимо использовать в то время, когда они могут принести максимальную пользу для садовых растений: во время усиленного развития побегов и формирования завязей.

Очень важными для плодовых деревьев являются азотистые удобрения, которые являются подвижными, так как способны опускаться вглубь почвы. Калийные и фосфорные удобрения являются малоподвижными, поскольку могут хорошо закрепляться в почве. Такие удобрения вносятся довольно глубоко, так чтобы они оказались в зоне расположения корней деревьев.

При внесении минеральных и органических удобрений необходимо помнить о том, что должна соблюдаться строгая дозировка – не должно быть внесено слишком мало или слишком много удобрений, поскольку это пагубно сказывается на росте и развитии плодовых деревьев.

Уход за плодоносящим садом

При проведении мероприятий по уходу за плодоносящим садом, большое внимание нужно уделять своевременности и полноте их проведения. Для этого разрабатывается целый комплекс мер, направленных на то, чтобы в итоге получить стабильный урожай плодов с определёнными параметрами. Здесь можно выделить несколько этапов:

• Организация садовой территории.
• Закладка и выращивание деревьев.
• Система содержания и обработки грунта.
• Обеспечение ухода за плодовыми деревьями и кустарниками.
• Защита деревьев от различных болезней и вредителей.

Если все работы по уходу за плодоносящим садом выполнять своевременно и правильно, то это будет способствовать высокому уровню урожайности плодовых культур в течение длительного времени.

Уход за плодовым садом весной и осенью

Мероприятия по уходу за садом весной и осенью имеют свои особенности. Весной, после того, как сойдёт снег, нужно проводить задержание влаги, если сад является неполивным. Это осуществляется посредством рыхления почвы между рядами деревьев и кустарников, а также под ними.

В осеннее время в саду должна быть проведена предзимняя обработка почвы, которая должна быть перекопана на глубину от 18 до 23 см. Посредством такой обработки уничтожаются многие вредители, которые находятся в верхнем слое почвы, а также задерживаются талые весенние воды. Кроме того, это способствует подъёму наверх нижних, более плодородных почвенных слоёв, что очень важно для деревьев.

Весной и осенью (можно не каждый год) наряду с обработкой почвы необходимо вносить в неё органические удобрения. Что касается фосфорных и калийных удобрений, то их вносят в почву осенью, чтобы плодовые культуры могли их применить сразу же после того, как станут пробуждаться корни.

Следует отметить, что уход за плодовым садом должны выполнять профессионалы, к числу которых относятся специалисты компании «Соверен». Мы оказываем услуги по уходу за разными деревьями и кустарниками на высоком уровне. Любой заказчик из Москвы и Московской области может обратиться в нашу компанию, где ему будут оказаны качественные услуги за сравнительно небольшую плату.

Источник: http://www.soweren.ru/uslugi-sadovnika/uhod-za-sadom-obsluzhivanie/za-plodovymi-derevyami/

Осенний уход за плодовыми деревьями

Добавление статьи в новую подборку

Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?

Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.

В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.

Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.

В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).

Обрезка плодовых деревьев

Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

Секатор (слева) и сучкорез (справа)

Удаление волчков на деревьях

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Красными стрелками показаны волчки

Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков

Защита коры плодовых деревьев

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.

Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей

Осенняя подкормка плодовых деревьев

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

• Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
• Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада

В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.

Источник: http://www.ogorod.ru/ru/sad/care/3889/Osennij-uhod-za-plodovymi-derevjami.htm

Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями в саду

Придерживаться правил по уходу за плодовыми деревьями должны не только владельцы больших садовых участков, но и дачники, у которых в саду растет несколько фруктовых деревьев. Не раз приходилось слышать жалобы, что высадили саженцы хороших сортов, ухаживают за ними, поливают, проводят обрезку, а урожая нет.

Подобное случается довольно часто, если за деревьями ухаживают не правильно или уделяют им внимание только весной. Дерево растет непрерывно и нуждается в заботе и летом, и осенью, и даже в зимнее время.

Если хотите иметь здоровый и богатый сад, то нельзя пренебрегать главными процедурами ухода за деревьями:

• профилактические весенние работы;
• формировка и обрезка деревьев;
• полив и рыхление почвы;
• внесение удобрений;
• борьба с вредителями и болезнями;
• подготовка дерева к зимовке.

В садоводстве важны все эти пункты и достигает успеха тот, кто придерживается их на протяжении всего года.

Уход за плодовыми деревьями весной

Весна — горячая пора для садовников и времени не так уж много в запасе, чтобы провести все профилактические работы. Начинать весенние профилактические работы по уходу за плодовыми деревьями рекомендуют в конце февраля. В конце февраля и начале марта , как только наступит время первой оттепели, необходимо нанести на стволы деревьев молоко извести. Эту процедуру делают для того, чтобы уберечь растение от солнечных ожогов и перегрева.

Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из почвы, приствольный круг стоит замульчировать опилками, сеном, толстым слоем коры, компостом или торфом. Если весна засушливая, то необходимы обильные поливы один раз в две недели. Частые поливы небольшим количеством воды – неэффективны, так как вода не достигает корней и пропитывает только верхний слой почвы.

На второй день после полива желательно разрыхлить землю в приствольном кругу, чтобы не образовалась корка, которая затрудняет поступления воздуха к корням.В мае-июле, после дождя, также желательно рыхлить почву в приствольном кругу. В этот период идет образование молодых побегов и очень важно, чтобы к корням поступало как можно больше воздуха. Начиная с августа, почву возле корней тревожить не желательно.

Когда проводят обрезку плодовых деревьев?

Ранняя весна – лучшее время для обрезки деревьев и формирование скелета дерева. Удаляют не только сухие ветки, но и те, что растут внутрь кроны и загущают ее, деформированные и поврежденные веточки. После обрезки, все места среза необходимо замазать садовым варом или смесью из глины и конского навоза.

Летнюю обрезку проводят после формирования завязи в июне. В этот период удалят слабые, поврежденные и сухие ветки, которые не заметили весной. Осенью проводят обрезку с целью омоложения дерева. Срезают старую или больную часть скелетных веток и оставляют только молодые пагоны-однолетки. Такое дерево разрастется через 2-3 года и будет давать стабильный урожай.

Подкормки плодовых деревьев

Садоводы рекомендуют подкармливать плодовые деревья осенью. Хорошо, если есть возможность использовать органические удобрения: навоз, компост, перегной. Из минеральных препаратов используют те, что содержат фосфор и калий. Азот на зиму вносить нельзя. Если не успели внести удобрения под дерево осенью, то можно это сделать и весной. Подкармливать деревья лучше всего перепревшим компостом или птичьим пометом (100-200г. на 1 м.).

Из минеральных удобрений можно использовать азот или проводить комбинированные подкормки с препаратами, которые содержат фосфор. Дозу следует рассчитывать индивидуально для каждого растения, в зависимости от возраста и силы роста. Если дерево слабо цветет, но обладает хорошими скелетными ветками и большим количеством молодых пагонов, то при подкормке должны преобладать фосфорные удобрения. Хорошо себя зарекомендовала и подкормка раствором аммиачной селитры. Жидкость распрыскивают по листу после цветения. Этот вид подкормок совмещают с профилактическими обработками от вредителей и болезней

Профилактические работы в саду

Лучший способ защиты растений от болезней и вредителей – своевременная профилактика. Обработку деревьев химическими препаратами большинство садоводов применяют только в крайнем случае. Опытные садоводы стараются обходиться фитотерапией или старыми дедовскими методами: расклеивают ленты-липучки, наносят клей на ствол и ветки, высевают в приствольном кругу растения, которые отпугивают вредоносных насекомых, опрыскивают деревья настойками из трав.

Птицы – лучшие друзья деревьев и помогают бороться с вредителями. Чтобы они были частыми гостями в саду или поселились там – стоит подкармливать их зимой и ранней весной, соорудить скворечники и домики для синичек. От того, как вы будете ухаживать за растениями, проводить подкормки, профилактические работы, зависит урожайность сада, длительность жизни и плодоношение деревьев.

Источник: http://greensad.ua/articles/plodovye-derevja/uhod-za-plodovymi-derevjami/

Уход за саженцами

Уход за саженцами в первый год

Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки.
Важно не допустить трения саженца о колышек, к которому подвязано деревце, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно.

Не допускать появления поросли на штамбах и от корней, её надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.

После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесённые в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней.

В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, а так же зелёной тлёй. Каждый уничтоженный вредителями листочек отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять химические средства борьбы с ними.

Уход за саженцами в последующие годы

В первые годы после посадки плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им при размещении площади. Развитие корневой системы проходит сначала в объёме посадочной ямы, и только примерно через два года корни выходят за её пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.

Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остаётся свободной и используется под другие культуры.

Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7–8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже.

При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесённые перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на дневную поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители — жуки, куколки, личинки. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.

Весенняя обработка приствольных кругов заключается в разрыхлении почвы без оборота пласта, и завершается выравниванием поверхности почвы с последующим мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.

Весной плодовые деревья ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной.

В засушливое время требуется полив.

Предупреждение повреждения кроны снегом

Предупреждение повреждения кроны снегом Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют многие молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы, могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, на штамбах, что приносит вред всему дереву.

Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом ил другим прочным материалом, который, однако, не врезался бы в кору и не повреждал её. Эту работу обычно проводят вдвоём. Один сближает ветви, другой их связывает.

Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться.

Защита штамбов от солнечных ожогов

Очень опасны для молодых деревьев повреждения коры солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля–марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго–западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.

Чем резче температурные колебания в течение суток, тем больше опасность для растительных клеток коры, то частично пробуждающихся в тёплые дневные часы, то вновь вмерзающих ночью. Кроме того, отогревание коры на южной и юго–западной сторонах штамба вследствие разницы в температуре может привести к разрывам коры, а на солнечной стороне — даже к её отмиранию.

Обвязывание штамбов для защиты от мышей одновременно предохраняет их и от солнечных ожогов.

Когда и как весной снимают с деревьев обвязку?

Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные, может быть даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сделать в солнечную погоду, то может произойти ожог коры. Некоторые садоводы уже убедились в этом; например, при несвоевременной развязке кустов роз, вышедших из–под снега, их побеги уже через короткое время засыхают.

Снимают обвязку после прекращения устойчивых морозных дней.

Источник: http://www.profermer.ru/sad_uxod.html

Смотрите также:

Омоложение яблонь 15.10.2018	Как защитить сад и огород от заморозков 15.10.2018	Лучшие сидераты – люпин однолетний 15.10.2018
Как бороться с паутинными клещами в открытом грунте и на комнатных растениях 15.10.2018	Посадка шиповника осенью 15.10.2018	Готовим почву под свеклу 15.10.2018