Выращивание в теплице: защита растений от перегрева

Эффективные методы защиты растений в теплице от перегрева

На территории России разные климатические условия, в которых не всегда удается посадить желаемые растения. В некоторых регионах низкие температуры вынуждают людей выращивать рассаду в теплицах, спасая овощи, зелень и фрукты от мороза. Но летом в нем может погубить весь урожай, так как микроклимат внутри становится невероятно жарким. Чтобы в этот период вырастить качественные овощи, с насыщенным вкусом и цветом, необходимо следить за температурой в парнике. Этому надо уделить особое внимание.

Опасность перегрева

Перегрев рассады в теплице по вредоносности равносилен заморозкам. Нагревание замедляет фотосинтез растений, забирает все полезные свойства пыльцы и не осуществляется опыление, поэтому плодов может и не быть вовсе. Чтобы этого не допустить, нужно следить за температурой внутри закрытого сооружения.

Благоприятные условия

Необходимо контролировать не только температуру воздуха внутри теплицы, но и почвы, в которой растут культуры. Для ее измерения существуют специальные термометры. Каждому растению нужны индивидуальные условия для развития. Но можно взять обобщенные параметры, которые будут комфортны для всех видов, выращиваемых в парниках.

Чтобы рассада начала плодоносить, в дневное время температура воздуха не должна превышать +22°C, ночная – не ниже 14-16°C. Когда на культурах начнет созревать урожай, можно будет ее увеличить на 2°C для хорошего роста.

Как гарантированно предотвратить перегрев?

Для затенения теплицы популярно применять не слишком высокие, но пышные растения. Подойдут различные кустарники, высаженные вокруг нее. Распустившись, они закроют сооружение своей тенью.

Но стоит отметить, что нельзя полностью перекрывать солнечный свет рассаде, ведь это главный источник энергии. Если теплица достаточно больших размеров, то можно будет разместить внутри нее такие растения, как пассифлора и филодендроны.

Популярные изделия для затенения парников – специальные теневые сетки, пропускающие сквозь себя достаточно света для рассады, но не столько, чтобы обжечь листву и плоды. Их располагают на крыше сооружения.

Не заинтересованные люди в покупке сетки или высадке кустарников, могут использовать смесь глины и мела, которой забрызгивается крыша теплицы. Когда смесь полностью высохнет, будет закрывать посадки от палящего солнышка, хотя и недостаточно сильно. Как вариант для создания тени внутри можно применять ветки или неплотные ткани.

Вентиляция

Рассада в теплице нуждается не только в тепле, влаге, особом количестве света и специальной температуре, но и в насыщении кислородом. Если учесть тот факт, что она зачастую закрыта, внутри становится влажные и жаркие условия. Они могут пагубно воздействовать на растительные культуры и дальнейший урожай, поэтому нужно позаботиться о проветривании сооружения, чтобы они смогли получить необходимую порцию кислорода. Регулировать его доступ можно простым открыванием двери, фрамуги или форточки.

Дверь парника не всегда может оставаться открытой, ведь внутрь могут пробраться незваные гости и перевернуть все вверх дном. Чтобы предотвратить это, делают форточки, которые будут слегка приоткрыты и воздух будет попадать в сооружение достаточном количестве.

В больших теплицах рекомендуется устанавливать вентиляторы, так как предыдущий вариант не рассчитан на такую большую территорию.

Каждый владелец парника выбирает наиболее подходящий для себя способ защиты посадок. Придерживаясь этих советов удастся спасти растительные культуры от перегрева и получить обильный урожай.

Источник: http://akaoray.ru/effektivnye-metody-zashhity-rastenij-v-teplice-ot-peregreva/

Растения в теплице: полезные советы

Многие думают, что залог хорошего урожая — дорогая и хорошо оборудованная теплица. Безусловно, это повышает шансы на успех. Но в значительной степени урожайность вашей теплицы, все-таки, будет зависеть от всяких «маленьких хитростей».

• Тщательно подбирайте сорта и гибриды культур, которые собираетесь выращивать в собственной теплице. Предпочтение следует отдавать выведенным специально для теплиц. Обращайте внимание, к каким болезням они устойчивы.
• Например, гибриды огурцов для защищенного грунта приспособлены к повышенной температуре и влажности, обладают хорошим ростом и ветвлением, имеют продолжительный период плодоношения. У сортов и гибридов открытого грунта растения более компактные и неприхотливые, с более грубыми стеблями и жесткими листьями, чем у тепличных гибридов. Большинство современных гибридов огурцов для теплиц партенокарпические, с женским и преимущественно женским типом цветения, обладают устойчивостью к мучнистой росе, ложной мучнистой росе, корневым гнилям, оливковой пятнистости. В открытом же грунте выращивают, главным образом, пчелоопыляемые огурцы, для которых весьма важна устойчивость к ложной мучнистой росе, способной всего за несколько ночей с холодными росами «сжечь» всю плантацию огурцов.
• Семена огурцов сохраняют всхожесть несколько лет. Самые плодовитые растения вырастают не из свежих, прошлогодних семян, а из семян двух- трехлетней свежести. Свежие семена для увеличения будущей урожайности можно перед посевом прогреть.
• Постарайтесь подобрать несколько разных сортов и гибридов: это позволит получить урожай в любом случае. Ведь все они проявляют свои наилучшие качества в определенных условиях, которые могут меняться год от года.
• Томаты и огурцы не стоит высаживать вместе в одной теплице — им требуются разные условия. Томаты при высокой влажности и температуре, необходимых для хорошего развития огурцов, плохо опыляются и заболевают. Вместе с томатами можно высаживать сладкий перец и баклажаны. Прекрасным соседом для томатов выступает также теплолюбивый базилик, который можно посеять по краю грядок.

• Баклажаны более теплолюбивы чем томаты, и даже перец. Эта культура вообще не переносит заморозков. Минимальная температура прорастания их семян 13-15°С, оптимальная — 20-25°С. При температуре ниже 15°С приостанавливается рост растения, при 13°С и ниже баклажаны желтеют и погибают.
• Многие болезни растений передаются с семенами. Поэтому не отказывайтесь от предпосевной обработки семян. В ней не нуждаются только семена от проверенных производителей, уже обработанные перед продажей, а также дражированные или инкрустированные семена. Наиболее широкий спектр действия имеет всем известная марганцовка (перманганат калия — KMnO4). Протравливание производят в 1% растворе марганцовки: 1 грамм марганцовки разводят в половине стакана (100 мл) теплой воды, получается раствор практически черного цвета. Семена кладут в мешочек из нетканого материала (например, агрил) и помещают в раствор на 20 минут. Затем, не вынимая из мешочка, промывают в холодной кипяченой воде.

• Для обеззараживания также можно использовать раствор древесной золы.

• Калибровка семян позволяет получить более равномерные всходы. Семена огурцов и томатов можно калибровать по плотности, помещая их в 5 %-ный раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды). Им дают отстояться, затем всплывшие семена сливают вместе с водой. Крупные, осевшие на дно семена промывают от соли, рассыпают тонким слоем на бумаге и подсушивают.
• Прогревание семян применяют для увеличения их всхожести и увеличения женских цветков у тыквенных культур. Семена огурцов и других тыквенных (патиссонов, тыкв, кабачков) можно прогревать в духовке в течение 2-4 часов при температуре +50ºС — +55ºС, рассыпав их слоем не толще 1 см. Температуру при этом повышают постепенно, семена при прогревании помешивают. При прогревании семян в горячей воде (при температуре +50-+55°С), их можно помещать в термос с водой нужной температуры.
• При посадке соблюдайте правильную схему высадки растений (густоту стояния). Не загущайте посадки!
• Томаты в теплице лучше не поливать дождеванием. Полив томатом непосредственно к корням помимо прочих преимуществ является еще и одной из профилактических мер против «помидорной чумы» — фитофторы.
• Не держите почву в теплицах оголенной. Замульчируйте ее 2-3 см перегноя или компоста. Если это невозможно, используйте в качестве мульчи солому или высушенную траву, увеличив толщину слоя. Если замульчировать грядки молодыми растениями крапивы, это не только благоприятно скажется на росте и плодоношении растений, но и отпугнет слизней и улиток.

• Многие растения, например, крапива двудомная, окопник, пижма, ромашка, львиный зев, пастушья сумка, хвощ, одуванчик и другие весьма эффективны в качестве «зеленых» удобрений. Их настои не только снабжают растения питательными веществами, но также привлекают опылителей и служат для профилактики некоторых болезней. Подумайте об их применении.
• Одуванчик выделяет этилен, способствующий созреванию плодов. Если в вашей теплице случайно выросли одуванчики, не торопитесь с прополкой. Проверьте, не ускорит ли такое соседство созревание томатов. Кроме того, зелень одуванчика — превосходный источник витаминов, железа, кальция и фосфора.

Рассада для теплицы, когда и что сажать

Выращивание овощей в теплице имеет свои особенности, которые обязательно нужно знать, чтобы получить .

Установка теплицы

Выращивание рассады своими руками не только выгодно, но и очень интересно! Мы подготовили для вас .

Источник: http://sadyrad.ru/teplica/teplica-rastenija.html

Как сделать, чтобы растения не «сгорели» в теплице

Без солнца ничего не растет. Но избыточный свет и жара в теплице приводит к тому, что рассада начинает «гореть». Перегрев крайне опасен — ничуть не меньше, чем заморозки. Цветы осыпаются, завязи не образуются, листья растений теряют влажность, скручиваются, сохнут. Физиология растений нарушается, и они погибают.

Казалось бы, солнца в избытке, но растения теряют способность к фотосинтезу. Урожайность грядок — под угрозой. При высоких температурах насекомые не летают в теплице, не опыляют цветки. Вот почему важно выдерживать правильный терморежим и влажность воздуха. Только представьте: вы купили теплицу кремлевскую люкс, а урожая в ней не увидите из-за досадных ошибок земледелия.

Средняя температура для выращивания основных культур средней полосы летом в теплице — это 25°С. Ночью температура воздуха может опускаться на 10°, при отсутствии солнца — на 5-6°. Такие перепады не опасны для завязи, роста и плодоношения культур. Но если температура повысится до 30-35°С, начнутся проблемы с урожаем. Предпринимайте срочные меры!

Основные способы защиты растений от жары

Самый простой способ — затенение с помощью растений. Тень дают кустарники, вьющиеся растения, посаженные снаружи — вьюнок садовый (ипомея, ipomoea), кокорник (dоlichos — декоративная фасоль), для южных регионов можно рекомендовать вислоплодник (eccremocarpus), кобею (сobaea), азарину и пр. Многие садоводы с солнечной стороны высаживают топинабур. Летом его высота достигает 3,5 метров. Обрезка не влияет на рост и развитие топинабура, т. е. высоту изгороди можно регулировать. Позаботьтесь о том, чтобы семена и корни растений не проникали в теплицу — вкопайте невысокий бортик по периметру.

Искусственное затенение мелом. Разведите 1 кг сухого мела на 10 воды и опрыскайте стены теплицы изнутри. Мел высохнет, осыпется, даст полутень. В конце сезона или в дождливое, бессолнечное лето мел всегда можно смыть.

Купите теневые искусственные ткани, например, лутрасил. Белый нетканый материал или зеленую сетку в полдень жаркого дня можно набрасывать на крышу теплицы из поликарбоната в Москве. Затеняющие ткани можно найти разной плотности, они поглощают свет на 25% и более. Некоторые фольгированные материалы имеют светоотражающие свойства.

Проветривание — обязательная ежедневная процедура. Теплообмен при открытых дверцах, форточках происходит очень активно, горячий воздух вытесняется наружу. Если возможности для проветривания у вас ограничены, используйте бытовые вентиляторы.

Источник: http://www.redharvest.ru/statii/predotvratit-gibel-rastenij-v-teplice-iz-za-zhary

Выращивание в теплице: защита растений от перегрева

Прежде всего, следует организовать в теплице вентиляцию. Реализовать это можно, если использовать открывающиеся рамы и форточки с общей площадью около 20-25 процентов от площади всего ограждения. Другой вариант — принудительная вентиляция, о ней мы говорили в одной из прошлых статей. Если всё сделать правильно, температура и влажность будет в норме, однако проблема жёсткого излучения всё-таки остаётся. Потребуется затенение теплицы.

Окрашивание укрывного материала

Идея заключается в том, чтобы, нанося какой-либо состав на поверхности теплицы, уменьшить прозрачность плёнки, стекла или поликарбоната. Для этих целей приготавливают водный раствор на основе различных материалов. Как правило, это:

• мел,
• известь,
• глина,
• водоэмульсионная краска.

Производится покраска кровли и южной стены, используют распылители или валики/кисти. Часто люди ограничиваются простым набрызгом.

Данный метод — дешёвый и простой, вполне рабочий для небольших сооружений. Держится затенение до первого дождя, потом придётся всё повторить. Кроме того, теплица выглядит не совсем опрятно. Самое неудобное то, что мы не можем контролировать полученную пропускную способность покрытия, а также не можем оперативно реагировать на меняющуюся погоду. Без регулирования микроклимата невозможно серьёзно заниматься тепличным делом.

Использование штор

Завешивание — надёжный и практичный способом затенить теплицу. Такая защита устанавливается сверху или на стену с солнечной стороны. Материалы, ограничивающие светопрозрачность, закрепляются снаружи теплицы, иногда — изнутри. Заметим, что если располагать шторы на каркасе внутри теплицы (хоть это и удобно), то материал, нагреваясь, будет отдавать тепло воздуху, и температура в помещении может подниматься. Поэтому наружный монтаж затенения намного перспективнее.

Материалы используются самые разные, в основном это рулонные изделия, достаточно стойкие к влаге, ветрам и ультрафиолету, чтобы прослужить как можно дольше:

• агроволокно,
• «матовый» полиэтилен,
• полипропиленовые ткани,
• солнцезащитные отражающие плёнки для окон,
• маскировочные сетки с лоскутами (типа армейских),
• специальные затеняющие сетки (специализированные тепличные, строительные и т.п.).

Безусловно, наиболее практичными и функциональными можно считать специальные сетки, сотканные из синтетических нитей. Они имеют небольшую растяжимость и обладают высокой прочностью. Благодаря ячейкам, их парусность не слишком высока, поэтому сетку сравнительно легко удержать на месте. Сам материал, хоть и поглощает лучи, но не перегревается, так как хорошо продувается.

Отдельно нужно сказать, что сетки белые и светлых тонов считаются лучше тёмных, так как дополнительно отражают свет. Чтобы усилить этот эффект, в материал вплетаются фольгированные нити. Считается, что ночью «блестящие» сети помогают сохранить тепло, отражая его вовнутрь.

За рубежом с помощью специально подобранных цветных сеток (красных, серых и т.д.) научились контролировать спектр освещения, что позволяет регулировать период цветения, рост корней и побегов, а также форму, цвет и размер/массу плодов.

Одним из основных достоинств сетки можно считать возможность выбора светопропускной способности. Она зависит от размера ячеек — чем чаще расположены нити, тем плотнее будет тень. Обычно в зависимости от климатических условий выбирают материал с уровнем затенения от 15 до 85 процентов, в среднем используют продукцию с коэффициентом 40-50%. Сетчатая структура, в принципе, способствует рассеиванию света по культивационному помещению, что очень хорошо воспринимается растениями, так как оптимизируется процесс фотосинтеза.

Важно! Шторы из сетки также эффективно предохраняют укрывной материал теплицы от града и ветров (актуально для пленочных сооружений), а вентиляционные проёмы — от птиц и насекомых. Они могут использоваться также для открытого грунта.

Крепят сетку, в основном, канатами, так чтобы можно было сдвигать/скручивать или снова зашторивать затеняющий материал в зависимости от активности солнца. Довольно популярной является конструкция, когда материал сматывается на горизонтальной перекладине вдоль стены. Привод в таком случае может быть как ручным, так и электрическим, подключенным к автоматике через терморегулятор.

Экраны

Назначение экранов — сберегать тепловую энергию, когда всесезонная теплица отапливается, а также притенять внутреннее пространство в летний период. Технически это тоже подвижные шторы с приводом, только они посредством тросов натягиваются внутри культивационного помещения параллельно грунту или с некоторым наклоном. В некоторых случаях они являются своеобразными перегородками, разделяющими пространство теплицы не несколько зон, освещённых по-разному.

Материал используют сплошной эластичный, типа нетканого полотна (клееного или нетермоскреплённого углопробивного). Его основные свойства: теплоизоляция или светоотражение. Полностью непрозрачные экраны иногда применяются, чтобы искусственно сократить растениям «день», таким образом, например, удаётся стимулировать цветение.

Довольно подробно устройство системы экранирования описано в СНиП 2.10.04-85 «Пособие по проектированию теплиц и парников».

Другие методы

Для затенения также иногда используют сворачивающиеся конструкции-жалюзи (деревянные ламели или «циновка»). Естественную тень можно создать, если высадить с южной стороны сооружения деревья или пустить лозу, как вариант — культивируют высокие растения внутри теплицы. Также очень важно правильно расположить сооружение относительно сторон света.

Источник: http://www.gradaplast.ru/article/kak-ohladit-teplitsu-zatenenie

Оптимальная температура в теплице: способы поддержания

Позаботиться о поддержании оптимальной разницы температур в теплице и на улице должен каждый огородник, культивирующий растения в закрытом грунте. Кроме того, необходимо соблюдать баланс температуры в теплице ночью и днем для тех видов культур, возделыванием которых вы занимаетесь. Способов регулирования температурного режима немало, и самые эффективные из них описаны в данном материале.

При сооружении различных способов обогрева надо учитывать биологические требования овощей и зелени. Так, огурец — теплолюбивая культура, которая хорошо растет при теплых почве и воздухе. Причем температура грунта в теплице должна быть выше температуры воздуха на несколько градусов. Для помидоров температура почвы в теплице должна быть или равна температуре воздуха, или быть ниже, так как в противном случае растения «жируют», т. е. развивается большая вегетативная масса в ущерб плодообразованию.

Тому, как поддержать температуру в теплице на нужном уровне, и посвящена эта статья.

Регулировка температуры почвы и воздуха в теплице днем и ночью

Температурный режим в теплице должен обеспечивать требования культур в разное время суток. Для нормального протекания физиологических процессов температура воздуха ночью должна быть на 3—8 °С ниже дневной, в пасмурную погоду — на 3—5 °С ниже, чем в ясную. Не забудьте приобрести термометры (конечно, спиртовые, а не ртутные) для измерения температуры земли и воздуха в теплице. Способы улучшения температурного режима должны быть направлены на уменьшение теплопотерь, аккумуляцию тепла и борьбу с перегревом.

Эффективным способом регулировки температуры в зимней теплице и снижения теплопотерь являются теплоизоляция и герметизация ограждения пенопластом, синтетическими материалами. В блочных остекленных теплицах боковое ограждение изнутри усиливают вторым слоем пленки, в пленочных теплицах применяется двойной слой пленки с воздушным промежутком между ними. Двойной слой пленки на 25— 30 % уменьшает теплопотери сооружения, но на 10—20 % снижает освещенность, ухудшает условия вегетации, приводит к удлинению срока созревания. С целью уменьшения теплопотерь используются трансформирующие механизированные зашторивающиеся системы, которые закрываются на ночь, снижая теплопотери в теплице на 30—50 %. В жаркую солнечную погоду они защищают растения от перегрева.

Оптимальным решением является применение в зоне выращивания рассады съемных теплозащитных экранов, которые используются в ночные часы и холодные периоды. Они могут располагаться на каркасах или бескаркасных пленочных укрытиях.

Эффективным является мульчирование почвы светопрозрачной пленкой. Оно повышает температуру почвы в теплице ночью до 2—4 °С, днем –до 4—8 °С, уменьшая потери тепла, способствует появлению дружных всходов на 2—4 дня раньше.

Использование теплоудерживающих полимерных пленок в сравнении с обычной полиэтиленовой на 1—3 °С повышает температуру в сооружениях.

Температурный режим в пленочных сооружениях характеризуется большой амплитудой колебания. В солнечные часы температура воздуха в теплице под пленкой может превышать наружную на 10—30 °С, а ночью — лишь на 2—5 °С.

Но даже зная о том, какая температура должна быть в теплице, не забывайте, что обязательным условием эксплуатации пленочных сооружений является заблаговременная их установка, не менее чем за 10 дней до высадки, с тем чтобы почва под ними прогрелась. Однако полиэтиленовые укрытия нельзя считать «скорой помощью» защиты растений от заморозков.

Недостатком полиэтиленовой пленки является высокая прозрачность для тепловых лучей. В ясные безоблачные ночи полиэтиленовая пленка не задерживает тепло, и под укрытием из полиэтиленовой пленки температура воздуха была даже на 1 °С ниже, чем в открытом грунте, где температурный режим мог смягчаться передвижением воздушных масс. И растения помидоров, посаженные в предыдущий день, одновременно с покрытием пленкой, погибли от заморозков.

В литературе встречаются различные сведения о способности полиэтиленовых укрытий защищать растения от заморозков. Цифры называются разные, от -2 °С до -3,5 °С. Исследования показали, что способность пленочных укрытий защищать от заморозков зависит от целого ряда условий.

Поддержание оптимальной разницы температур в теплице и на улице

Полив почвы как средство борьбы с заморозками давно применяется в сельскохозяйственной практике. Известно, что, полив значительно увеличивает теплоемкость и теплопроводность почвы. Ночью по влажным горизонтам почвы тепло активнее, чем по сухим, передается из глубоких слоев к поверхности.

Кроме того, полив почвы способствует повышению влажности в приземном слое воздуха, что значительно уменьшает длинноволновое излучение поверхности почвы.

В ходе ночного понижения температуры происходит конденсация паров воздуха, и капли воды, оседая на растения и внутреннюю поверхность пленки, выделяют теплоту парообразования.

При температуре 0 °С начинается переход влаги в состояние льда, что сопровождается дополнительным выделением тепла.

Основным фактором защиты растений от заморозков под полиэтиленовыми укрытиями при поливе почвы является образование на внутренней поверхности пленки слоя конденсированной воды, который уменьшает пропускную способность укрытия для длинноволнового инфракрасного излучения. Этот слой воды может поглощать до 99 % инфракрасных лучей.

Особенно эффективно для регулирования разницы температур в теплице и на улице совместное действие полива и второго слоя пленки на тоннельных укрытиях внутри теплиц. Так, в необычно холодную вторую декаду апреля, когда на поверхности почвы в течение 7 дней наблюдались длительные, по 8—10 часов, заморозки до -6 °С, а днем была низкая температура воздуха — 13— 15 °С. В ночь, когда наружная температура опустилась до -3 °С, в теплице температура воздуха была равна 1 °С, а в ночь, когда использовали второй слой пленки на укрытиях вместе с поливом, при -6 °С температура в зоне стояния рассады была равна 2,5 °С.

Размещение отопительных приборов в зоне выращивания растений для поддержания температуры воздуха в теплице на нужном уровне дает значительный экономический эффект. При выращивании рассады в основном используется почвенный и надпочвенный обогрев (воздушный только в качестве аварийного).

Для поддержания температуры в теплицах надо размещать сооружения в защищенных от ветра местах, заделывать все щели. С северной стороны могут располагаться заборы, строения. Пристенные теплицы хорошо аккумулируют тепло.

Для аккумуляции тепла солнечной энергии используют любые емкости с водой, в том числе и пластмассовые бутылки, различные черные поверхности. Прекрасным аккумулятором тепла является сама почва, особенно замульчированная черной пленкой.

Регулирование температуры грунта и воздуха в теплице: борьба с перегревом

Другим направлением регулирования температуры в теплице является борьба с перегревом.

В солнечный день температура воздуха в сооружениях закрытого грунта может повыситься до 40 °С. Но все знают, какая температура в теплице может быть по биологическому максимуму – не более 30 градусов. В таких случаях температуру регулируют открытием вентиляционных проемов. После посадки для сохранения тепла вентиляцию лучше закрывать не позже 15—16 часов, в более теплое время — в 17—18 часов. При сооружении вентиляции надо помнить, что огурец любит верхнюю вентиляцию, чтобы не было сквозняков, а помидор, наоборот, требует сквозного проветривания.

Что же делать, если вы приезжаете на свой участок только в субботу и воскресенье, а ранний урожай хотите иметь? Приходится искать компромисс для поддержания оптимальной температуры в теплице: перфорировать пленку, делая в ней мелкие отверстия, хорошо поливая почву и оставлять широкую емкость с водой.

Для устранения перегрева эффективно кондиционирование воздуха с дополнительным увлажнением, применение различных светозатеняющих устройств, дождевание кровли и другие способы (в том числе мульчирование почвы соломой).

Как ещё можно снизить температуру земли и воздуха в теплице

Одним из эффективных способов предотвращения перегрева растений в пленочных теплицах является принудительная вентиляция с увлажнением воздуха, охлаждающий эффект которой доходит до 8 °С.

Из физических методов, как снизить температуру в теплице, самым эффективным является внешнее дождевание кровли и каркаса сооружений. Ранее применяемый способ затенения кровли — ее побелка — снижал в 1,5—3 раза проникновение физиологически активной радиации, тогда как внешнее дождевание повышает ее на 5—14 %. Это происходит вследствие отражения света от капельного слоя влаги возле кровли и оптического эффекта тонкого слоя водяной пленки на стоке. Дождевание кровли снижает температуру воздуха и листьев на 5—13 °С.

Для снижения температуры земли и воздуха в теплицах проводят также освежающие поливы растений в виде мелкодисперсного распыления воды. В условиях эффективным способом предотвращения перегрева огурца в конце апреля — начале мая является формирование растений шаровой формы. При этом в зоне размещения плодов относительная влажность воздуха составляет 80—95 %, а температура — на 8—15 °С ниже, чем над поверхностью растений.

Источник: http://kvetok.ru/sad-i-ogorod/optimal-naya-temperatura-v-teplitse-sposoby-podderzhaniya

Как защитить огород от жары

Способы защиты растений от жары

Невероятно жаркое солнце лишает влаги землю и все живое.

Каждый огородник уже озабочен вопросом, как защитить огород от жары: ведь расход воды становится огромным.

Вода нынче дорогая, поэтому все хотят сэкономить на поливе, получив однако хороший урожай.

Какие существуют методы, позволяющие уберечь растения от обезвоживания и солнечных ожогов, ослабить вредное влияние ультрафиолета?

Давайте рассмотрим основные меры защиты растений от аномальной жары.

Как защитить растения от жары

Мы можем создать защиту огорода от жары несколькими способами:

1. Создав искусственные укрытия из специального агроволокна (спандбонда);
2. Высадить защитные кулисы из различных насаждений первого яруса: посаженные достаточно редко, они не будут препятствовать плодоношению и росту основных культур, обеспечивая одновременно притенение и защиту от солнечного излучения;
3. Создать благоприятную среду в почве благодаря мульчированию: покрыв землю слоем опилок, скошенной травы на толщину 5 см. Таким образом почва будет сохранена от перегрева, влага будет меньше испаряться. Кроме того, ночная роса будет выпадать на слой мульчи и скапливаться под ней, способствуя дополнительному естественному орошению.

Защита растений от жары искусственными ограждениями

Укрытия от жары из агроволокна требуют дополнительных трат, установки защитного каркаса, затрудняют подступ к саженцам, хотя и достаточно эффективны. Мне больше по душе зеленые ограждения: это смотрится естественно, позволяет получить дополнительный урожай с других культур, к тому же это гораздо дешевле.

Какие растения использовать в качестве защитных кулис от жары

Можно высаживать кукурузу: например, задолго до высадки рассады помидоров, баклажанов, перца или посева огурцов. Для этого нужно определиться с шириной междурядия. Удобно располагать ряды на расстоянии равном 1,2 —1,4 м: так помещаются сдвоенные ряды основной культуры (междурядие шириной 0,4 м) и остается проход для сбора урожая. По кукурузе можно сажать практически все виды любимцев: кабачки, огурцы, тыкву, рассаду овощных культур, прочие низкорослые культуры.

Защитные кулисы из рядов кукурузы

Еще одним мощным средством защиты растений при палящем солнце является виноград. Любящий свет, виноград станет прекрасной защитой для других растений. Его можно та же посадить рядами по всему огороду, оставляя нужной ширины междурядия (смотря какие там будут высаживаться растения).

Правила высадки кулисных насаждений для защиты огорода от жары:

1. Оставляйте широкие междурядия, позволяющие легко собирать урожай с основных культур;
2. Защитные ряды располагайте перпендикулярно линии север-юг: заметьте, в каком направлении падает самая длинная тень в полдень, и в зависимости от этого располагайте ряды кулисных растений;
3. Не загущайте защитные ряды, соблюдайте достаточные расстояния между растениями, позволяющие собрать полноценный урожай с растений первого яруса. Для кукурузы оставляйте минимум 0,4 м. Виноград модно высаживать через 1,2 — 1,5 м.

Мульчирование как способ защиты растений от жары

Мульчирование скошенной травой, сеном, соломой, древесными опилками слоем 5 см и более позволяет сохранить влагу в земле, предотвратить перегрев почвы. Так культуры будут меньше страдать от высоких температур: корни будут обеспечивать наземную часть растений живительной влагой и кислородом.

Помимо этого, скапливающаяся под мульчей ночная роса будет дополнительно увлажнять землю. Мульчирование полезно не только этим: таким образом в почве создается естественная благоприятная среда для обитания полезных микроорганизмов, дождевых червей. Так земля станет рыхлой и плодородной, саженцы заметно улучшат свой рост и повысят урожай.

Правильный полив тоже защищает растения от палящего зноя

Не забывайте, что никакие методы защиты не помогут, если в земле совсем не осталось влаги. Следите за влажностью земли, регулярно поливайте культуры.

Чтобы сэкономить воду или когда нет возможности поливать, используют:

1. Капельный полив;
2. Самополив: оставляют емкость с водой, из которой выходят маленькие трубочки. Внутри трубочек располагают веревку, которая на конце обвязывает корни посаженной рассады овощей. По мере того, как почва высыхает, растение «пьет» воду из емкости при помощи веревки;
3. Естественное орошение ночной росой: при помощи мульчирования или камней. Восточные народы из засушливых стран издревле используют этот странный метод: разложенные под стволом растений камешки ночью орошаются конденсатом, который стекает на землю и увлажняет ее.

Используйте все полученные советы, как защитить растения от жары, чтобы максимально сохранить собственные силы, сэкономить воду, получить богатый урожай!

Источник: http://incomeeasily.ru/kak-zarabotat-v-ogorode/kak-zashhitit-ogorod-ot-zhary

Защита растений от заморозков и перегрева

Заморозки
В России повсеместно существует пробле-ма защиты растений от заморозков. Этого, конечно, можно избежать, если высаживать рассаду или получать всходы из семян после того, как минует такая опасность. По многолетним данным, поздние заморозки случаются в Архангельской области 25 июня, в Московской — 14 июня, в Орловской — 25 мая. Понятно, что если ориентироваться с посадкой на эти сроки, то на ранний урожай рассчитывать не приходится. Конечно, на выручку может прийти использование сооружений защищенного грунта, но о них в главе «Виды защитного грунта и особенности их использования». Здесь же только о самых простых, доступных любому способах защиты.

Начнем с того, что такие холодостойкие и зимостойкие растения, как чеснок, петрушка, морковь, многолетние луки, ревень и другие не нуждаются в защите. Несколько иначе дело обстоит с луком репчатым. Если речь идет о всходах из севка или выборка, то нет проблем. Если же под заморозки попадут всходы из семян (чернушки), то вероятность поражения их очень велика. То же самое можно сказать о рассаде ранней, а иногда и поздней капусты, о всходах картофеля. Именно поэтому всходы таких теплолюбивых, как эти растения, огурец, фасоль, томат, кабачок и другие надо защищать.

В отношении заморозков прогноз метеорологов на завтра бывает достаточно точным.

Воспользоваться им, если вы живете рядом с огородом, несложно. Как же выходить из ситуации в таких случаях?

При неблагоприятном прогнозе (слушайте радио в 20.00) имеет смысл уже с вечера обильно полить посевы и посадки. Влажная почва лучше удерживает тепло, а испарения во время заморозка уменьшают его потери.

На период возможных заморозков раскладывают дымовые кучи. Их составляют из дров, обложенных опилками и торфом, сверху укрытых травой, сырыми листьями. На торфяных участках кучи размещают на листах жести. Задымление после поджигания куч начинают ближе к восходу солнца. Нужно сказать, что такой способ защиты не очень продуктивен. При изменении направления ветра кучи нужно перетаскивать. После сгорания дров костер нужно поддерживать до 9-10 часов утра.

Если на участке установлена система дождевания, то ее включают ближе к полуночи и выключают в 9 часов утра.

Теплолюбивые культуры с вечера перед заморозками обильно поливают и накрывают бумажными колпаками, пластмассовыми бутылками с вырезанным дном, из-под соков, воды. Старые ведра без дна, банки из-под краски с вырезанным дном тоже годятся для защиты от заморозков не на один день. Необходимо только накрыть их сверху стеклом или обвязать старой пленкой.

Если огородник бывает на участке от случая к случаю, а точнее — только по выходным, то используют различные виды укрытий. Отчасти уже названные выше. Небольшие всходы можно накрыть еловым лапником, соломенными матами, мешковиной, оберточной бумагой, старой пленкой. Нужно только помнить, что укрытие, особенно пленка, не должно касаться листьев растения. Для этого иногда достаточно воткнуть посреди грядки несколько колышков высотой чуть выше овощных растений. На них и укладывают укрытия. Пленку же на время заморозка необходимо накрыть бумагой, материей или чем-нибудь еще, так как сама по себе она спасает от заморозков при температуре —1—2 °С, редко больше. При ранней высадке существует опасность поражения растений в необогреваемых теплицах из поликарбоната, парниках, пленочных тоннелях. Чтобы этого не случилось, растения укрывают дополнительно, иногда заблаговременно, пленкой, нетканым белым материалом типа «Лутра-сил». И опять-таки укрытие необходимо поддержать над растениями с помощью колышков или каких-нибудь приспособлений.

В известной мере предупредить поражение овощных растений можно, если помнить, что холодный воздух имеет обыкновение скатываться в понижения рельефа. Именно поэтому названные выше растения лучше не выращивать в таких местах, или, по крайней мере, сеять и высаживать на профилированной местности. Имеются в виду грядки, гребни. Еще лучше выращивать растения в верхней части южного склона. Здесь почва лучше и раньше прогревается. Особенно на участке, защищенном от холодных северных ветров строениями, плотными насаждениями.

Кулисные растения сеют и высаживают с таким расчетом, чтобы ко времени появления основной культуры они могли их защитить. Кулисы размещают в несколько рядов поперек направления холодных ветров в северной и центральной зоне России, а на юге — поперек направления жарких юго-восточных ветров.

Сохранить уже высаженную рассаду можно за счет окучивания перед заморозками низкой интенсивности. Всходы картофеля присыпают землей. Эту операцию повторяют, если возникает опасность нового заморозка.

Случается и так, что огородник все-таки не уберег растения от заморозка. Надо иметь в виду, что повреждение наблюдается не только во время резкого понижения температуры, но и при оттаивании тканей. Заметим, что при медленном оттаивании оно ослабляется. Поэтому вред от заморозка уменьшается, если поврежденные растения «отливать» выставленной вечером из помещения и, следовательно, холодной к утру водой.

Перегрев
Чаще всего нежелательное повышение температуры имеет место в южных регионах или в защищенном грунте.

Существенно снизить температуру и отчасти повысить влажность можно за счет упоминавшихся выше кулисных посевов, плетеных или сплошных заборов. Последнее допустимо, если забор не затеняет посадки. Понижению температуры способствует мульчирование междурядий тонким слоем соломенной резки, опилок или белой (вспененной) пленкой. Из-за опасности перегрева значительно реже овощи выращивают на грядах и гребнях.

В защищенном грунте перегрев снимают за счет вентиляции и полива. В остекленных теплицах воля кровлю иногда забрызгивают на лето мелом или глиной. Использование для этой цели извести недопустимо. После опрыскивания ею отмыть стекло очень трудно.

Источник: http://xn—-7sbhjprexd2a2c3g.xn--p1ai/%D0%B7%D1%8112-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html

Укрывные материалы

Самым известным материалом для укрытия теплиц служит полиэтиленовая пленка. Ее выпускают в рулонах и рукавах шириной 3, 4 и 6 метров. Толщина также варьирует от 0,03 до 0,4 мм. Пленочное покрытие пропускает свет, защищает растения от ветра и частично сохраняет тепло. Растения под его защитой могут переносить заморозки от -2 до -7 градусов (этот показатель зависит от плотности пленки и объема теплицы). Но пленка воздухо- и водонепроницаема, растениям под ее укрытием необходимо регулярное проветривание и полив. Кроме того, на поверхности пленки скапливается конденсат, что также вредит посадкам, провоцируя грибные заболевания.

Обычная полиэтиленовая пленка недолговечна (ее хватает, как правило, на сезон), не выдерживает снеговую нагрузку, поэтому для обтяжки зимних теплиц лучше использовать армированную пленку. Стекловолоконная сетка, вплавленная в полиэтилен, делает эту пленку более прочной. Случайный разрыв «не поедет» дальше одного сантиметра — этому воспрепятствует стекловолоконная сетка. Такая пленка менее пластична, нежели обычная полиэтиленовая, но зато более долговечна, ее можно использовать не один год.

Светопроницаемость армированного покрытия ниже, чем у полиэтиленовой пленки, но на развитии растений это не сказывается. В последнее время на рынке появилась «дышащая» и влагопропускающая пленка производства Дании. В центре каждого окошечка на такой пленке пробита крошечная дырочка, пропускающая воздух. Теплица, покрытая такой пленкой, может обходиться без специальных форточек.

Цветные светопреобразующие пленки «Биосвет» (производство Россия) — новинка на нашем рынке. Их отличительная особенность — специальные добавки, преобразующие спектр солнечного излучения (ультрафиолетовое излучение переходит в полезное для растений инфракрасное). Такое покрытие способствует активизации процесса фотосинтеза, ускорению роста растений, защите от заморозков и перегрева.

Для различных регионов подходят разные типы светопреобразующих пленок. Пленка, предназначенная для южных районов, должна защищать от избыточного УФ-излучения и иметь в своем составе повышенное содержание ультрафиолетовых преобразователей. В свою очередь «северный вариант» пленки содержит люминофоры, усиливающие рассеянное освещение. Под такой пленкой даже в пасмурный день достаточно света для полноценного развития растений.

Светопреобразующие пленки используются так же, как и их традиционные аналоги. Ими закрывают теплицы, натягивают на дуги, укрывают грядки.

Воздушно-пузырчатая пленка «ОАЗИС» состоит из трех слоев пищевого полиэтилена, общая толщина которых меньше 150 мкм, что обеспечивает достаточную светопроницаемость пленки. Между слоями располагается герметично закупоренный пузырек сухого воздуха, благодаря чему достигается эффект воздушного одеяла и соответственно — высокая теплозащита (в 20-30 раз выше, чем у однослойных укрывных материалов).
Воздушно-пузырчатой пленка обладает высокой механической прочностью и включает в себя люминофорные добавки, усиливающие солнечное излучение в том диапазоне, который нужен растениям. Гидрофильные добавки в составе пленки обеспечивают быстрое стекание влаги с внутренней поверхности пленки, устраняя эффект линзы, который приводит к ожогам растений.
У пленок с более крупным пузырьком — более высокий уровень светопроницаемости и более низкие механические свойства (прочность) Соответственно маленький пузырек воздуха пропускает меньше света, но зато обладает повышенной прочностью. При применении воздушно-пузырчатой пленки без стекла (как основы) рекомендуется использовать мелкопузырчатую пленку.

Нетканый укрывной материал на российском рынке представлен большим количеством торговых марок. «Спанбонд», «Агротекс» и «Геотекс» производят в России и Беларуси, «Лутрасил» — в Германии, «Агрил» — во Франции, «Пегас-Агро» — в Чехии. По своим свойствам эти материалы практически не отличаются.

Различают несколько модификаций нетканого материала в зависимости от его плотности. Самый легкий и тонкий материал плотностью 17 г/кв.м — средство защиты молодых растений от дождей, заморозков до -3 С° и насекомых-вредителей. Нетканый материал плотностью 30 г/кв.м защищает растения не только от вредных летающих насекомых, но и птиц. Его можно натягивать на дуги, саженцы под его защитой выдерживают заморозки до -7 С°. Полотно плотностью 42 и 60 г/кв.м предназначено для обтяжки теплиц. В накрытых им теплицах отсутствует парниковый эффект, в тоже время растения защищены от воздействия низких температур. Под нетканым укрытием для растений создается более благоприятный микроклимат, чем в пленочных и стеклянных теплицах.

Нетканый материал черного цвета предназначен для мульчирования грядок. Мульча легко пропускает воду и жидкие удобрения, причем почва за счет микрокаппилярного распределения влаги не уплотняется, а значит, не требует рыхления. Кроме того, черный материал — хорошая защита от сорняков и некоторых болезней, передающихся от соприкосновения растений с землей. Покрытие можно оставлять на зиму на грядках. Мульчирующий нетканый материал выпускают плотностью 60 м/кв.м.

Источник: http://www.greeninfo.ru/hothouses/covered_materials.html

Чем лучше всего укрывать растения

Большая часть территории России находится в зоне рискованного земледелия. И недостаток тепла, короткое лето, промозглые туманы.

Применение укрывных материалов – наиболее доступный способ решения большинства перечисленных проблем.

Полиэтиленовая пленка

Она служит для термо- и влагозащиты растений.

Гладкая однослойная пленка имеет толщину от 80 до 200 микрон (мк). Чем она толще (точнее, чем выше ее плотность), тем она лучше держит температуру.

Более дорогая армированная пленка состоит из двух слоев полиэтилена толщиной в 100 мк, а между ними в качестве «арматуры» вплавлена сетка из прочной капроновой лески. При механическом повреждении одной или нескольких ячеек место разрыва ограничивается краями ячеек, а остальное полотно остается невредимым.

Воздушно-пузырчатая пленка состоит из трех слоев пищевого полиэтилена, общая толщина которых не больше 150 мк. Между слоями пленки герметично закупорены пузырьки сухого воздуха, благодаря чему она обеспечивает теплозащиту растений.

Светопреобразующая пленка имеет специальные добавки – люминофоры, преобразующие синее, зеленое, ультрафиолетовое излучение солнца в желтое и красное – более полезное растениям (такой свет ускоряет рост растений и активизирует фотосинтез). Эти люминофоры работают не только в солнечную погоду, но и в пасмурную, и даже в сумерках.

Черная полиэтиленовая пленка годна только для вышеупомянутого мульчирования.

Нетканые укрывные материалы

В отличие от полиэтилена они пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажностный режим. Несмотря на то что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна.

Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон, его применяют круглый год.

В таблице перечислены виды укрывных материалов с указанием их основных свойств, достоинств и недостатков.

Особенности применения

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и до недавнего времени наиболее распространенный укрывной материал для парников и сезонных теплиц, однако она не пропускает влагу.

Если парник укрыт полиэтиленом, а погода стоит ясная и солнечная, пленку снимают на день. Вечером, до выпадения вечерней росы, парник вновь укрывают. Если полиэтилен останется на парнике в такую погоду весь день, то возможен и перегрев растений, и ожоги листьев.

Более удобен нетканый материал, который частично влагопроницаем. Если идут хорошие дожди, то для полива растений их вполне достаточно. Снимать нетканку для дополнительного полива стоит только во время засухи. Другой момент: если парники, теплицы укрыты полиэтиленом, то проветривать их нужно регулярно. Под нетканым же материалом их можно оставлять на достаточно долгое время, даже на какое-то время спокойно уезжая в город: растения в солнечный день не «сгорят» от перегрева, как это бывает при недосмотре в полиэтиленовых парниках. Главное – хорошо укрепить материал по краям, чтобы его не сдуло ветром. В период цветения парник днем лучше приоткрыть – чтобы насекомые могли опылять растения.

Но наибольший эффект дает комбинированное применение упомянутых материалов.

В ненастную погоду полиэтилен, натянутый поверх нетканого материала, предохранит почву и растения от переувлажнения.

Если теплица покрыта полиэтиленом, то на время заморозков внутри нее растения укрываются нетканым материалом небольшой плотности прямо поверх растений. Когда заморозки проходят, ткань снимается.

Чем плотнее пленка или нетканка, тем лучше она держит температуру. Для теплицы лучше использовать воздушно-пузырьковую или армированную пленку, особенно на тех ее частях, которые подвергаются большим нагрузкам, – крыша и подветренная сторона стены. Толщина полиэтилена должна быть не менее 100 мк, а нетканого материала – 60.

Важно, чтобы дуги парников и каркас для теплицы были гладкими, без острых выступов, – дополнительная защита укрытия от повреждений.

Укрывной материал и мульчирование

Суть мульчирования – закрыть свободные участки земли возле растений, чтобы подавить развитие сорняков, улучшить температурный и влажностный режим почвы.

Сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения.

Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.

Мульчирующий материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки.

Чаще всего такой способ мульчирования применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника и пр.

Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок.

Не забывайте: черная полиэтиленовая пленка не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с температурой не ниже 0° C.

«АиФ на даче» рекомендует:

1. При покупке укрывного материала обратите внимание на его однородность. Это можно определить на ощупь и на просвет. Один из признаков низкого качества – грубость нитей.

Обычно при покупке полиэтиленовой пленки ее проверяют на прочность, оценивают, насколько легко она растягивается, насколько прозрачна. Однако таким способом долговечность и морозоустойчивость не проверишь.

В среднем пленка, произведенная в Европе, долговечнее отечественной, но и стоит при этом заметно дороже.

2. После использования и полиэтилен, и нетканый материал надо помыть, если он испачкан землей, обязательно просушить и после этого убрать на хранение до следующего применения.

Даже если нетканый укрывной материал начинает стареть, не спешите его выбрасывать – используйте «старичка» для укрытия растений на зиму.

Источник: http://www.aif.ru/dacha/ogorod/10319

Огурцы в теплице, парнике и открытом грунте: справочник огородника

Огурцы — вкусные, ценные, диетические и лечебные однолетние травянистые растения. Люди едят недозрелые плоды огурца и не жалуются на недоспелость, а наоборот ежедневно инспектируют огуречные грядки в поисках хрустящих зеленцов.

Конечно, огурцы едят свежими, солят, маринуют, делают из них питательные маски для лица и много других вещей. Почему так востребован огурец? Да потому, что вкусно, ароматно и полезно.

Предлагаем вашему вниманию самый полный справочник огородника по выращиванию огурцов в теплицах, парниках и открытом грунте. Пусть эта статья станет вашем гидом-путеводителем по огурцам.

Достоверно известно, что огурцы содержат 94– 97 % воды, 0,5–1,1% белков, 1–2,5% сахаров, витамины C, В₂, P, каротин (провитамин A), ферменты, ароматические вещества и минеральные соли.

Щелочные соли снижают кислотность желудочного сока (до 75 % от общего количества минеральных солей), а высокое содержание калия (174 мг в 100 граммах огурца) способствует удалению воды из организма, благотворно влияет на работу сердца, почек и печени.

Биологические особенности огурцов

Огурец — однодомное раздельнополое растение, то есть на растении расположены и мужские, и женские цветки. В природе встречаются двудомные и частично двудомные формы.

Огурцы очень любят тепло и влагу. Корни огурцов особенно теплолюбивы в период прорастания семян и появления всходов. Оптимальная температура для прорастания огуречных семян +23 –25 °C.

Низкие температуры заставляют огурцы болеть. Уже при температуре +10–12 °C огурцы плохо растут, корни и корневая шейка заболевают, а более низкие температуры гибельны для огурцов.

Начало цветения огурца зависит от сорта. Раннеспелые огурцы зацветают через 30 — 40 дней, а позднеспелые сорта — через 50–60 дней после появления всходов. Первыми распускаются цветки на главном стебле, расположенные у скороспелых сортов в пазухах 2— 3-го листа, у позднеспелых — 7–12-го листа. Следом зацветают цветки, расположенные выше по стеблю. Цветение распространяется снизу вверх и с главного стебля на побеги первого, а затем и последующих порядков.

Огурец — перекрестноопыляемое растение. Пчелы — главные опылители огурцов. Также огурцы могут опылять муравьи и другие насекомые. Выведены длинноплодные, партенокарпические, сорта огурцов, формирующие плоды без опыления насекомыми, их обычно выращивают в теплицах.

Оптимальная температура для цветения и образования плодов огурцов — +18–25 °C. Как низкая так и высокая температура мешает оплодотворению огурцов и образованию завязей (ниже +12 °С и выше +35 °С).

После оплодотворения огуречная завязь растет в длину, а затем в толщину. Через 5–12 дней, в зависимости от сорта и местных условий, вырастает зеленец (технически спелый плод) пригодный для употребления в пищу в свежем виде и для засолки.

Плоды огурца, длиной до 8 см, называют мелкими, 8–11 см — средними, 12–18 см — крупными и более 18 см — очень крупными, длинноплодными.

Важными сортовыми качествами плодов огурца считают: плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость, засолочные достоинства и др.

У некоторых огуречных сортов плоды горчат. А вот появлению горечи у «не горьких» сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха, нерегулярные поливы.

Расти огурец большой и маленький.

Огурец — светолюбивое, теплолюбивое и влаголюбивое растение. Доказано, что выращивание огурцов в течение 15–20 дней, в рассадный период, на 10—12-часовом световом дне повышает темпы развития, усиливает и ускоряет формирование женских цветков, увеличивает ранний и общий урожай. Удлинение светового дня до 16 часов затягивает цветение и плодоношение.

Яркий, интенсивный свет ускоряет цветение огурцов, но преждевременно старит растения и снижает урожай. Если при выращивании огуречной рассады освещение недостаточное, то растения вытягиваются, а урожайность резко понижается.

Чтобы огуречные семена начали прорастать, надо обеспечить тепло +25–30 °C, но не ниже +15 °C. Длительный холод, при температуре +8–10 °C и ниже, губит огуречные растения.

Огурцы любят воду. Больше всего воды огурцы потребляют в период максимального нарастания листьев и массового образования плодов. В это время листья огурцов испаряют очень много влаги, особенно в солнечную погоду.

Почва под огурцами должна быть влажной. Оптимальная влажность почвы и воздуха для роста и плодоношения огурца 70–80%.

Рыхлый, проницаемый для воздуха, воды и тепла грунт способствует интенсивному росту и развитию огуречных растений, увеличению урожайности.

Огурец любит парниковый, углекислый, газ, который служит источником углеродного питания растения. В воздухе обычно содержится 0,03 % углекислого газа. Увеличение концентрации углекислого газа в теплице в 5–10 раз заметно повышает урожай огурцов.

Огурцы быстро растут благодаря высокому уровню потребления питательных веществ из почвы. Поэтому огурцы выращивают на высокоплодородных почвах и проводят частые подкормки небольшими дозами удобрений. Избыток азотного питания усиливает рост листьев и побегов, но уменьшает число женских цветков.

Выращивание огурцов в теплицах

В теплицах огурцы можно выращивать круглый год, создавая оптимальные температурные условия, досвечивая фитолампами и орошая мягкой водой.

Грунт для огуречной теплицы готовят заблаговременно. Грунт для огурцов должен быть:

• плодородным и рыхлым;
• хорошо пропускать и удерживать воду, воздух, тепло;
• обладать высокой поглотительной способностью;
• иметь нейтральную реакцию (pH 5,5).

Огурцы можно выращивать ровной поверхности, грядах или гребнях. Наиболее благоприятные тепловой и воздушно-газовый режимы для растений складываются на грядах и гребнях.

Огуречные гряды делают шириной 80–100 см, высотой 20–25 см. При устройстве паровых гряд и гребней роют котлован глубиной 35–40 см, в который укладывают горячий навоз, являющийся источником биологического обогрева. Сверху навоза насыпают слой грунта толщиной 12–16 см.

Высадка рассады в теплицу

В теплицах огурец выращивают только рассадным способом. Рассадный способ дает более ранний урожай, чем при посеве семенами. В теплицу сажают 20—25-дневную рассаду.

В отапливаемые теплицы рассаду огурцов высаживают в конце марта — начале апреля; в теплицы на солнечном обогреве — в начале или середине мая.

На гряды огуречную рассаду сажают двухстрочной лентой с междурядьями 50–60 см, с расстояниями между лентами 80 см, в ряду между растениями — 20–35 см, в зависимости от сорта.

Рассаду огурца сажают по шнуру, вдоль которого посадочным совком делают лунки глубиной 10–12 см. Перед посадкой, в каждую лунку, кладут смесь из перегноя, компоста или торфа с добавлением 5–10 г суперфосфата и калийной соли.

Лунки поливают теплой водой по 0,5–1 л на одно растение. В образовавшуюся «грязь» погружают горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка.

Посадка завершается мульчированием почвы слоем торфа. Мульча из торфа уменьшает испарение влаги из почвы и мешает образованию почвенной корки.

Шпалера — опора для огурцов

Стебли огурцов нуждаются в шпалерах, опорах. Чтобы делать шпалеру для огурцов в теплице, вдоль направления каждого ряда огурца на высоте 150–200 см натягивают проволоку или капроновый шнур. Шпалеру делают до высадки рассады.

Через 3–7 дней после посадки огуречной рассады к проволоке привязывают шпагат над каждым высаженным растением. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листьями (примерно на высоте 10–15 см от поверхности почвы). Во избежание повреждения растения от случайного чрезмерного натяжения шпагат сильно не натягивают, а дают ему слабину.

Уход за огурцами в теплице

Уход за огурцами в теплице заключается в поддержании оптимальной температуры и влажности воздуха, поливе, подкормке, подсыпке свежего грунта к растениям, формировании, обеспечении опыления пчелами, защите от вредителей и болезней.

До начала плодоношения огурцов температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне:

• +22–24 °C — в солнечные дни;
• +20–22 °C — в пасмурные;
• +17–18 °C — в ночное время.

Когда огурцы начали плодоносить температура должна быть выше указанной на 1–2 °C.

Температуру в огуречной теплице регулируют вентиляцией через форточки, фрамуги и двери. В жаркую погоду скаты теплицы притеняют решетчатыми щитами, картонными листами с вырезами или другими подручными средствами. Стеклянную теплицу в жаркий период можно побелить снаружи суспензией мела. Мел смоет дождем при похолодании.

Резкие перепады температуры в течение суток губительны для огурцов — перепады причина корневой гнили и многих других болезней. Понижение температуры воздуха в теплице ниже +12–15 °C и повышение выше +35 °C отрицательно сказывается на оплодотворении огурца. Нельзя допускать охлаждения почвы ниже +16—18°C.

Корневая система огурца более чувствительна к низким температурам, чем надземная часть растений. Поэтому ее надо постоянно держать в тепле, особенно в период длительного похолодания.

Огурцы надо регулярно и часто поливать. До начала плодоношения огурцы поливают через 2–3 дня, а в период массового плодоношения — ежедневно или через день.

Температура воды для полива огурцов не ниже +20–22 °C. Холодная вода тормозит рост и развитие растений, ослабляет их устойчивость к болезням, ухудшает качество плодов.

Поливать огурцы надо часто, но не переувлажнять почву. Нельзя допускать избытка влаги в почве — это затрудняет доступ воздуха к корням и почвенным микроорганизмам.

Оптимальная относительная влажность воздуха в теплице в пределах 75–80 %. Повышенная влажность при высокой температуре воздуха в теплице способствует быстрому размножению тли и белокрылки.

Высокая температура и низкая влажность воздуха благоприятствуют появлению паутинного клеща. Поэтому регулярное своевременное проветривание теплицы, поддержание оптимального режима температуры и влажности воздуха являются лучшим профилактическим средством защиты огурца от этих очень опасных и широко распространенных вредителей.

Подкормка тепличных огурцов

Корни огурцов интенсивно потребляют питательные вещества из почвы, но сравнительно мало выносят их. Поэтому огурцы надо чаще подкармливать. В начальный период роста дозы удобрений невысокие. По мере роста, особенно в период максимального нарастания листьев и плодоношения, они увеличиваются.

Первую подкормку огурцов проводят через 10— 15 дней после высадки рассады раствором навозной жижи или птичьего помета. Жижу разбавляют в 5–6 раз, а птичий помет — в 10–15 раз водой. На 10 л раствора добавляют 200 г древесной золы. Если нет органических удобрений подкармливают минеральными из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры — 10–15 граммов, суперфосфата — 20–30 граммов , хлористого калия — 15–20 граммов.

В последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в 1,5–2 раза . После каждой подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, которые могут вызвать ожог.

Помимо минеральных удобрений, в жидкую подкормку добавляют микроэлементы — 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды.

После подкормки, после просыхания, почву рыхлят, чтобы обеспечить хороший газообмен. Чтобы при подкормках удобрения лучше и равномернее распределялись в почве, перед подкормкой грунт поливают.

Корни огурцов оголяются по мере роста растений, поэтому их надо засыпать свежим влажным грунтом. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания.

Опыление огурцов пчёлами в теплице

В теплице, с начала цветения огурцов, надо позаботиться об опылении цветков пчелами. Пчелы неохотно посещают теплицы, их необходимо привлекать, создавая условия для активного лёта.

Для привлечения пчел в теплицу нужно своевременно открывать двери, фрамуги или боковые ограждения. Если возникнет потребность надо провести дрессировку пчел: утром около летка улья выставляют сахарный сироп с погруженными в него мужскими цветками.

Формирование растений огурцов

Формирование огурцов — прием, регулирующий рост и плодообразование огурца.

Мелкоплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют в один стебель на вертикальной шпалере. Главный стебель прищипывают по достижении им шпалеры, боковые побеги (длимой 2–5 см) и цветки в пазухах первых 3–4 листьев удаляют (выламывают, или «ослепляют»), остальные побеги прищипывают над 2–3-м листом.

Длинноплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды формируют так. На главном стебле в пазухах первых четырех листьев удаляют все женские цветки и боковые плети. Основной стебель прищипывают, оставляя над проволокой 3–4 листа, обвивают его вокруг шпалерной проволоки и подвязывают в двух местах. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют 2–3, которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1 —1,2 м. Нижние побеги прищипывают над вторым листом; побеги, расположенные в средней и верхней части стебля, над пятым.

В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые и больные листья, больные и уродливые плоды вырезают. Сбор плодов в начале плодоношения производится через 2–4 дня, в период массового плодоношения — ежедневно.

Выращивание огурцов в парниках

Чтобы выращивать огурцы в парниках на биологическом обогреве толщина насыпного питательного грунта должна быть 20–25 см. Посередине парника делают канавку шириной 25–30 см, глубиной 12–16 см, которую заполняют питательной смесью (дерновая земля, перегной, минеральные удобрения) слоем 22–26 см. В результате образуется гребень высотой 10–12 см, на который высаживают огуречную рассаду.

В пленочных парниках по центру делают гребни такой же высоты, что в парниках на биообогреве, но канавку вырывают глубиной 30–40 см и на дно ее укладывают свежий навоз слоем 20–30 см, сверху насыпают питательную смесь толщиной 20–25 см.

Высадка рассады в парник

В парники высаживают 15—25-дневную огуречную рассаду двухстрочной лентой с междурядьями 16–20 см, в ряду 10–15 см, в зависимости от сорта. Лунки в рядах размещают в шахматном порядке, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания. Глубина лунки 10–12 см. Техника посадки такая же, как и в теплице.

При безрассадном способе для посева лучше брать пророщенные семена. Их высевают двухстрочной лентой. По натянутому шнуру проводят бороздки глубиной 4–6 см на расстоянии 16–20 см одну от другой. Затем их поливают теплой водой и сразу же раскладывают семена через 4–5 см. После этого бороздки засыпают почвой (слоем 2–3 см), а сверху мульчируют торфом.

Уход за парниковыми огурцами

Уход за парниковыми огурцами состоит в поддержании требуемого режима температуры и влажности, прореживании всходов при безрассадном способе, поливе, подкормке, прополке, раскладке плетей, защите от заморозков, вредителей и болезней.

Температура в парниках должна быть не ниже +22–24 °C днем и +15–16 °C ночью, а влажность воздуха — не выше 80–90 %. Если есть опасность перегрева, парниковые рамы поднимают на подставки или совсем снимают, а пленку в пленочных парниках наворачивают на бобину. Во время сильных заморозков парники укрывают матами, мешковиной, домашней ветошью и. другими подручными утепляющими материалами.

Всходы огурцов прореживают при образовании первого настоящего листа, скороспелые сорта — на 10–15 см, средне- и позднеспелые — на 15–25 см.

Поливают парниковые огурцы 2–3 раза в неделю и обязательно теплой водой (+20–25 °C). После полива парники проветривают, чтобы избежать излишней влажности и повышения температуры воздуха, благоприятствующей размножению вредителей и болезней.

В парниках огурцы не формируют, побеги не прищипывают, однако раскладку плетей регулируют. Когда плети огурцоы достигнут длины 25–30 см, их направляют наружу парника. В последующем их равномерно раскладывают, а при необходимости и пришпиливают.

Первую подкормку огурцов в парниках проводят через 7–10 дней после высадки рассады или после прореживания всходов. Дозы удобрений те же, что и при выращивании огурца в теплице.

С наступлением цветения рамы и пленку в солнечные дни открывают, чтобы пчелы могли активно посещать цветки и опылять их. В холодную погоду парники держат приоткрытыми для пчел с противоположной от ветра стороны.

При наступлении устойчивой теплой погоды в период массового цветения и плодоношения парниковые рамы и пленку с пленочных парников снимают совсем. Во время длительного похолодания в летний период парники необходимо накрыть рамами или пленкой.

Со второй половины августа, когда начинаются холодные росы, температура воздуха ночью опускается ниже +8–10 °C, огурцы массово поражаются антракнозом, бактериозом и другими болезнями. Поэтому парники вновь накрывают рамами и пленкой.

Уборку урожая огурцов в парниках вначале проводят с интервалами 2–3 дня, а в период массового плодоношения — ежедневно.

Выращивание огурцов в открытом грунте

Для выращивания огурцов в открытом грунте отводят солнечные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от ветра со всех сторон.

Картофель, помидоры, бобовые растения и столовые корнеплоды — лучшие предшественники огурцов.

При выращивании в открытом грунте огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для огурцов непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.

Если почва тяжелая, холодная и переувлажненная делают высокие гряды, высотой 30–40 см и более, с насыпным грунтом.

Грунт для огурцов приготавливают из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупнозернистого песка и минеральных удобрений.

Защита огурцов от ветра

Если надежной защиты огурцов от ветров нет, то ее создают, высевая высокостебельные растения, образующие защитную преграду — кулису. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает 1,5–2 м.

Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте 22–25 см. На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии 50–60 см одна от Другой. Семена заделывают на глубину 5–6 см. Стебли гороха неустойчивы и полегают.

При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 м. К кольям привязывают в 3–4 ряда через каждые 30 см капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.

Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты 40–60 см и надежно защищают посевы от ветра.

Если огурцы или другие теплолюбивые культуры окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на 4–6 °C, а ночью — на 2–3 °C, чем на незащищенном, открытом участке.

Посев семян огурцов в открытом грунте

К посеву семян огурцов в открытом грунте приступают, когда температура почвы на глубине 6–10 см достигнет +16–18 °C. Высевают пророщенные семена, но, для подстраховки, посев проводят смесью сухих и пророщенных семян.

Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена огурцов быстро взойдут и дадут урожай на одну-полторы недели раньше. Если всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.

Для выращивания в открытом грунте используют те же сорта, что и для посева в парниках и теплицах.

Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии 20–25 см одну от другой глубиной 6–8 см.

При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают на расстоянии 2–3 см семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в 2–3 см и сверху мульчируют торфом, толщина слоя 2–3 см.

Некоторые огородники делают глубокие бороздки, глубиной 10–12 см, чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.

Уход за посевами состоит в защите растений от заморозков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Надежным средством защиты посевов огурца от заморозков и на период длительного похолодания являются временные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различных синтетических материалов.

Если посевы не замульчированы, то есть, не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механическому составу почвах образуется плотная корка.

Корка препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затрудняет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появлением почвенной корки и срочно принимать меры по ее разрушению.

Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями б—12 см в 1.-1 вис и мости от сорта. Растения при прореживании не выдергивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания растения поливают.

Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекращают, как только растения в рядках начнут смыкаться и возникнет опасность их повреждения.

Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.

Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива.

Сбор урожая начинается через 30–45 дней после появления всходов. Огурцы собирают, в первое время, через 2–3 дня, а в период массового плодоношения — через 1–2 дня. Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, переросшие и больные плоды.

Источник: http://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/vegetables/growing-cucumbers-gardener-guide