Мульчирование грядок моркови

Содержание

Как сажать морковь Выращивание моркови

Самая лучшая температура для развития корнеплодов 20-25 градусов , при повышении температуры затормаживается не только рост моркови, но и накопление полезных веществ в корнеплоде. Поэтому сажать морковь нужно при первой же возможности, чтобы до летней жары овощ был достаточно развит.

Все грядки я делаю шириной не более метра , при неограниченной длине. Можно сказать, что метод Митлайдера я немного переняла и переделала под себя. Узкие грядки легче обрабатывать, не затаптывая и не уплотняя почву. Небольшой бортик из земли по краю не дает стекать воде при поливе. Растения получают достаточно света и воздуха.

По всей будущей грядке я рассыпаю древесную золу (0,5л на 1м.кв) и специальное комплексное удобрение для моркови. Можно самостоятельно приготовить питательную смесь, главное чтобы в его составе калия и фосфора было как минимум в два раза больше чем азота. Нельзя вносить под морковь свежий навоз. Если не получилось с осени внести органику, то весной на морковную грядку можно добавить только хорошо перепревший компост или перегной. Морковь лучше растет на рыхлой почве, поэтому перекапываю грядку на штык лопаты, заделывая внесенные удобрения.

Грядка для посева моркови готова , можно приготовить семена. Сажаю совсем немного семян раннеспелого сорта Артек (не более 2м рядка) остальные сорта для зимнего хранения. Нравится мне Витаминная6 и Лосиноостровская13 за самое большое содержание каротина. Московская зимняя А-515 при надлежащем хранении может пролежать до нового урожая.

Семена я заворачиваю ткань и завязываю ниткой – получается мешочек . В течение 20-25 минут промываю под проточной водой. Она должна быть горячей, градусов 50. Таким образом, я смываю эфирные масла, которые замедляют прорастание семян. Затем замачиваю их в 1%растворе марганцовки на 20 минут и промываю. Такая обработка семян моркови снижает риск возникновения различных заболеваний.

После замачиваю в растворе биостимулятора «Экопина» на 3 часа . Он не только стимулирует прорастание семян, но и повышает устойчивость к болезням и стрессам от перепадов температур и влажностного режима. Достаточно 2-3 капли раствора на 50мл воды. Семена надо слегка просушить до состояния сыпучести. Я не смешиваю их с песком или более крупными семенами маячных растений (редис, салат). Обработанные таким образом семена уже увеличиваются в размерах почти втрое и их можно с легкостью высевать, не боясь загустить посадку.

Рядки надо обязательно полить теплой водой и только потом рассыпать семена . Так как у меня участок большой и земли вдоволь, я не уплотняю грядки быстро созревающими ранними овощами. Маячные растения мне тоже не нужны – всходы моркови появляются достаточно быстро и сорняки не успевают их заглушить. Но для начинающих огородников все-таки лучше разложить, например семена редиса (быстро всходит) по рядку моркови на расстоянии примерно 10см. он укажет расположение рядка и будет вам редис ранний.

Семена моркови засыпаю слоем земли 2-2,5см . нельзя мульчировать грядку сразу же большим слоем грубых материалов. Лучше укрыть пленкой или нетканым материалом. Я оставляю грядку открытой и раскладываю солому и сорняки после того как проведу прореживание всходов. По мере роста моркови увеличиваю слой.

Прополка и рыхление грядок моркови проводится при появлении первых всходов . Очень важно не допустить зарастание сорняками всходов до их прореживания – росточки становятся тонкими и ослабленными, долго восстанавливаются, а это в несколько раз снизит урожайность. Сорняки вытягивают питательные вещества и влагу из почвы, ухудшают вентиляцию посевов.

Прореживание моркови провожу, когда появляются первые настоящие листочки . Оставляю расстояние между растениями 5см. Когда уже можно использовать молодую морковь в пищу, вырываю через одну, чтобы в результате между растущей, набирающей силу морковью было порядка 10см. Конечно, юные росточки при прореживании вызывают желание оставить их поближе друг к другу, но это также чревато снижением количества и качества урожая.

Полив моркови провожу только в засушливые периоды . Поливать морковь нужно так, чтобы земля увлажнилась на полторы длины среднего корнеплода. Задача не простая. Вот здесь как раз и помогает толстый слой мульчи, который не дает размываться верхнему слою почвы. Можно поливать из лейки, но в несколько подходов, с интервалами в 20-30минут или (при наличии водопровода) с помощью разбрызгивателя.

Подкормка моркови водорастворимыми удобрениями проводится только по влажной земле . Сухие смеси можно вносить перед поливом с заделкой в почву между рядками. Первая подкормка проводится через 20-25 дней после прорастания моркови. В этот период растению требуется азот. Следующую можно провести через такой же интервал. Но уже калийно-фосфорными удобрениями. Я ограничиваюсь только двумя подкормками, на черноземе и этого более чем достаточно. На бедных почвах песчаных или суглинистых почвах проводят обычно 4-5 подкормок за весь период вегетации.

Окучивание моркови нужно проводить обязательно , если грядка не замульчирована. Окучивают морковь до смыкания листьев на междурядье, чтобы не повредить их. Эта процедура позволяет избежать перегрева, защитит выпирающие из земли верхушки моркови от ожогов, перегрева и позеленения. Убирают урожай моркови до наступления устойчивых заморозков, приблизительно в конце сентября или в первой декаде октября.

Возможен и такой способ посадки моркови .

Видео посадка моркови в открытый грунт

Источник: http://kzoms.ru/a/morkov-virashivanie.html

Вы Не Совсем Уверены в Экологической Безопасности Морковки Из Супермаркета?
Тогда Вырастите Её Сами – Причём Без Фунгицидов, Гербицидов и Других Ядохимикатов.
Это Совсем Не Трудно!

В действительности же, Вам совсем не сложно вырастить полноценный урожай вкусной и полезной морковки для себя и своих близких, не используя при этом минералку и химические средства против вредителей, болезней и сорняков. И не применяя “любимые” орудия труда – лопату, тяпку и даже плоскорез – т. е. без перекопки почвы, частых прополок и рыхлений междурядий и еженедельных поливов. Нужно просто захотеть это сделать и тогда.

Вы, только не подумайте, что я свалился с Луны или прилетел с другой планеты, если предлагаю Вам такую информацию. Совсем нет. Я, обыкновенный человек, и ничем от Вас не отличаюсь.

Расскажу всё по порядку, как «докатился» до того, что стал выращивать морковку именно так. Но начну с того времени, когда ещё применял традиционную, общепринятую (копательную) агротехнику на своей даче.

В незапамятные времена, с наступлением осени руководствуясь рекомендациями в литературе на садово-огородную тему, копал и не просто копал, а глубоко копал. Советовали – «чем глубже, тем лучше».

Несколько тонн «земли» приходилось перекладывать с места на место. Болели руки, ноги, спина, была сломана не одна лопата во время этих «рабских» работ.

Всё это делалось, якобы, для улучшения водно-воздушного режима, задержания снега, накоплению влаги в почве и борьбе с сорняками.

Выбирал каждый корешок, каждый стебелёк и каждый листочек ненавистных «сорняков».

Зимой приезжал на участок и набрасывал дополнительный слой снега на грядки, где буду выращивать овощи.

Весной опять брал лопату и снова копал, выбирая опять же каждый корешочек, стебелёчек, листочек. Затем граблями разбивал и разравнивал всё то, что было вскопано.

В середине-конце мая тяпкой или маркером делал грядки, чтобы посеять семена. Глубина грядок была неодинаковой, приходилось где-то подсыпать, где-то сгребать почву, чтобы дно грядки было ровным.

Делал предпосевной полив дна грядки, чтобы посеянные семена не проваливались между рыхлой почвой и лежали на одном уровне. Вылитая вода сразу превращалась в грязевой поток, текущий в ту или иную сторону.

Засыпал грядки с семенами рыхлой почвой и снова поливал, чтобы почва осела и обволокла семена со всех сторон. Когда вода впитывалась, и поверхность почвы подсыхала, то моментально образовывалась корка, под весенними лучами солнца, которая трескалась и затрудняла прорастание семян и выход молодых побегов моркови на поверхность почвы.

Снова брал грабли и рыхлил, разбивая корку, давая доступ кислорода к семенам.

Если среди недели проходили дожди, то приходилось отпрашиваться с работы и «галопом» лететь на участок, чтобы рыхлить, рыхлить, рыхлить и …….

После появления всходов моркови, «боролся с сорняками» в междурядьях, потому что ОНИ росли, росли, росли и ….. После очередной «борьбы» собирал каждый остаток «сорняков» и выносил за территорию участка или клал в компостную кучу.

Приехав на участок в следующие выходные, обнаруживал, что от той «борьбы» и след простыл, «сорняки» снова росли по всей грядке. Брал тяпку, иногда ручной культиватор, и снова «боролся с сорняками».

В июне месяце, когда наступала нестерпимая жара, опять приходилось отпрашиваться с работы и «лететь» на участок, чтобы поливать морковные грядки, так как морковная ботва подвядала и ложилась на поверхность почвы. Через некоторое время после полива опять приходилось рыхлить.

Покупал минеральные удобрения, разводил в воде по рецепту указанному на упаковке и прежде чем произвести подкормку, делал предварительный полив, пробуждая (активизируя) всасывающие корешки корнеплодов, чтобы сама подкормка дала хоть какой-то эффект. Затем опять рыхлил и уничтожал «сорняки».

Совмещал посадки морковки с луком, приобретал химпрепараты от морковной мухи, но всё оказывалось тщетным.

Наступала осень, конец сентября начало октября, приближался срок уборки корнеплодов. При сухой осени, производя уборку корнеплодов, ломал не одну лопату, чтобы увидеть долгожданный урожай.

Обломав ботву и просушив корнеплоды, закладывал их на длительное хранение в подвал (в песок или полиэтиленовые пакеты), но морковка начинала прорастать, а затем и гнить, не пролежав и двух месяцев.

Любые попытки по сохранению урожая до весны оканчивались неудачей. В крайнем случае, корнеплоды долёживались до января месяца, потом эта гнилая, слизистая масса выбрасывалась на помойку.

Тупиковая ситуация повторялась из года в год, и мне это порядком надоело.

Подсчитав трудовые и финансовые ежегодные затраты, пришёл к выводу, что её (морковку) легче и дешевле купить, чем «горбатиться» всё лето, когда другие отдыхают.

Даже была мысль о том, чтобы засеять всю площадь газонной травкой или совсем бросить участок. Думаю, Вы со мной согласитесь «Лучше иметь Дачу, чем дача будет иметь Вас». Но дело в том, что я не могу жить без «земли», думаю, как и Вы. Тогда стал думать, как найти выход из этого ТУПИКА.

Как Вы знаете, что безвыходных ситуаций нет. Эти гениальные слова сказал один мультипликационный герой, Барон Мюнхгаузен и, кстати, он был совершенно прав.

Его, этот выход, подсказала мне сама ПРИРОДА, точнее увидел ТО, что раньше не замечал.

Так как моя дача располагается на последней линии, то сразу за забором находится лесной массив. Открыл калитку в лес, окинув взглядом всё растущее, заодно порадовался, что так всё красиво и тут мне в мою «бестолковку» закралась одна мысль: «Как же тут всё растёт из года в год без «ухода» и тех работ, которые рекомендует садово-огородная литература, а на участке всё хиреет, от выполнения всё тех же рекомендаций ».

А оказывается всё очень просто, мой уважаемый единомышленник. Деревья, кустарники и трава, растущие в этом лесном массиве кормят себя САМИ, при неизменном участии почвенных микроорганизмов. Растения предоставляют питание почвенной микрофлоре, теми органическими остатками, из которых состоят сами. Микрофлора же, питаясь этой органикой, превращает её в доступное питание для самих же растений.

И это, взаимовыгодное сотрудничество, началось много миллионов лет назад, продолжается сейчас и, будет продолжаться, пока существует жизнь на планете Земля.

И тогда я подумал, как бы перетащить или восстановить все эти природные процессы у себя на участке.

Знаете, мне это удалось!

Прочитав вышеизложенное, у Вас возникает законный вопрос: «В лесу же растут «дикие» растения, а у нас на даче «культурные»? Вот теперь Вам нужно понять и уяснить то, что когда-то понял и уяснил я, а именно, что будь оно «культурным» или «диким», оно, прежде всего РАСТЕНИЕ и все фазы развития у них О-ДИ-НА-КО-ВЫ-Е.

Селекционеры, дай им Бог здоровья, улучшили вкусовые качества, увеличили массу и размер корнеплода, повысили устойчивость к болезням и вредителям, но прародители-то нашей морковки были «ДИКИЕ».

Для чего я Вам это всё рассказывал? Потому что когда стал применять на участке ТЕХНОЛОГИЮ ПРИРОДЫ, прямо противоположную общепринятой (традиционной), у меня всё пошло на лад. Мой участок постепенно превратился в ДАЧУ, и я избавился от множества вредных дачных «привычек» и «повинностей», а именно:

С наступлением изнуряющей жары в июне месяце, произвожу 1-2 полива, если слой мульчи очень тонкий, и молодая ботва стала подвядать. Если же прошёл один дождик, то и поливы не требуются совсем, потому что мульча полностью удерживает влагу в корнеобитаемом слое, и не просто удерживает, а ещё и накапливает с выпадением ночной росы.

Осенью, в октябре месяце, произвожу уборку сладких корнеплодов без применения лопаты, чаще всего, выдёргивая просто за ботву, потому что структурная почва позволяет делать именно так.

А вот теперь расскажу Вам сказку про то, почему перестал делать бороздки при посеве семян моркови, т. е. углубляться в почву. Но как Вы знаете, дорогой друг, что в каждой сказке есть доля ……

Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, потому что здесь как раз и зарыта «собака». С Вашего позволения опускаю рассказ о том, как перепланировал дачу, как уменьшил площадь посадок на половину, не в ущерб урожаю и начну с того, что …..

Весной, когда наступило время массовых посевов и посадок, приехал на дачу и после небольших приготовлений, взял пакетики с семенами, листочек для записей и бороздовик (это такая маленькая, железненькая фигня, которая делает бороздки в почве для посева мелкосеменных культур) и направился к делянке.

Раздвинул органические остатки, сделал бороздки, посеял семена и присыпал их почвой. Написал в листочек название сорта и перешёл к другой делянке, чтобы посеять другой сорт, но обнаружил на ладонях остатки семян предыдущего сорта и чтобы не мешать их, отвёл руки в сторону от незасеянной делянки и стряхнул семена.

А так как у меня рядом с делянками расположена виноградная шпалера, а под кустом винограда и вокруг него лежала полу перепревшая органика, то семена как раз в неё и угодили. Об этом я догадался позднее.

Отсеявшись и сделав необходимые записи, я убрался восвояси.

Приехав через две недели на дачу, обнаружил, что всходы в делянках не равномерные, т. е. с «плешинами». Получается то, что семена в бороздках оказались не на одинаковой глубине и из-за этого, одни взошли, другие – нет. Но тут уж ничего не попишешь, чему быть, того не миновать.

Из вышеизложенного Вы поняли, что особой борьбы я с «сорняками» не веду, и когда настало время уборки морковки, то обнаружил ещё дополнительный урожай, этого ценного и питательного овоща.

И где Вы думаете, в той полуперепревшей органике рядом с кустом винограда, куда смахнул семена, прилипшие к ладоням. Эти корнеплоды ни чем не отличались от тех, которые росли в делянке, а я на них даже внимания не обращал. Получается, они росли как те же «сорняки».

Тогда я сделал вывод, что семена морковки не нужно заглублять в почву, т. е. делать для них бороздки, они и так прекрасно прорастут и из них получится хороший урожай. Ещё этот вывод напрашивался по одному сходству с теми же «сорняками».

Вы не будете отрицать того факта, что семена моркови похожи на семена большинства «сорняков». А как размножаются «сорняки»? Осенью растение сбросило семена на поверхность почвы; с приходом заморозков, повреждённая ими зелёная масса растения ложится на поверхность почвы и накрывает эти семена.

После стаивания снега, семена прорастают через оттаявшую, дряблую массу, которая осталась от растения и потом приспокойненько себе растут и в “ус не дуют”.

Хочу поздравить Вас с наступившим старым Новым Годом и поблагодарить за интересную информацию, освещаемую в Ваших выпусках “Секреты природного землепользования”!

Прежде всего, меня приятно удивил тот факт, что Вы всегда находите время отвечать на мои вопросы. Теперь о практических наработках излагаемых в Ваших выпусках.

Ранее я встречал отдельные разрозненные заметки о методах выращивания растений чем-то напоминающие Ваши. Но пока не видел материалов, в которых была бы изложена система выращивания в простой, доступной форме, которая резко отличается от традиционной.

Время от времени я задумывался, а как же выращивали овощи и фрукты наши деды и прадеды, когда о минеральных удобрениях крестьяне и не слыхивали, а урожаи на базар доставляли возами. Говорю это по информации не из газет, а от своей родной бабушки, которая жила еще при царе.

Поэтому с интересом прочитал все Ваши выпуски, и нахожу в них много того, что хотелось бы попробовать на своем участке. Особенно использование мульчи, подготовку почвы к посадке и ее дальнейшее содержание.

Ценность Вашей информации еще и в том, что она заставляет искать ответы и на другие возникающие вопросы. Например, прочитал у Вас про роль обыкновенных червей, захотелось узнать больше. Поискал в Интернете, все верно. Да после этого я лишний раз вообще не буду трогать грядки с посадками, не то чтобы копать и перекапывать, уничтожая в земле тех, кто собственно и способствует получению хорошего урожая. Не говорю уже о применении минеральных удобрений. И дорого, и вредно, и не нужно.

Понимаю, что Вашу методику тоже нужно использовать с учетом особенностей своего участка. Поэтому на этот год есть план сначала подготовить землю (по частям) начиная с весны, а затем уже использовать Ваши наработки в полной мере. Конечно, от минеральных удобрений и бесполезной перекопки почвы откажусь уже в этом году.

В жизни так бывает, что в силу различных обстоятельств можно, что-то делать не как надо, а как принято, и не зря говорят: век живи, век учись. Хорошо, что есть простые люди – энтузиасты вроде Вас, Сергей, благодаря которым смотришь на обыденное, казалось бы, дело, другими глазами.

С уважением,
Шумилин В.Ю.

Электронная Видео-Книга «Морковь без проблем».

Она не будет казаться Вам «плантацией сахарного тростника, на которой Вы как раб «пашете» от восхода до заката».

Вы поймёте, кто на самом деле ухаживает за теми растениями, которые растут на вашей даче.

Вы будете выращивать любимые вами растения без особых хлопот, тяжёлого труда и больших финансовых вложений.

Объём файла – 35Мб.

Вот, какую конкретную пользу Вы получите от этой Электронной Видео-Книги…

Узнаете, как с помощью только осенней подготовки почвы можно избежать множества трудоёмких работ в следующем сезоне, при выращивании морковки.

Вы освободитесь от основной дачной «повинности», как осенняя перекопка почвы.

Вам станет не нужной и бессмысленной другая вредная дачная «обязанность», как весенняя перекопка почвы.

Отпадёт такая нудная работа, как постоянные рыхления, начиная с ранней весны при задержании весенней влаги.

Станет не нужной работа, по деланию борозд для посева семян моркови.

Узнаете, какой слой мульчи нужно сыпать поверх семян.

Отпадёт и просто станет не нужным предпосевной полив и полив после посева семян.

Станут не нужными частые дозированные поливы.

Вы не будете принимать активного участия в вечной борьбе с «сорняками» с помощью «железных помощников» – тяпки и плоскореза.

Вы произведёте всего 1-2 прополки, и то если будет желание.

Вы не будете тратить денежные средства на приобретение «минералки».

Вы не будете «теребить» свой бюджет на приобретение химических препаратов против «вредителей».

При уборке урожая Вы не будете пользоваться “услугами” лопаты.

Научитесь правильно удалять ботву и просушивать корнеплоды.

Узнаете чем обработать корнеплоды от плесени и гнили, после просушки, перед закладкой на длительное хранение.

Будете хранить урожай в обычных полиэтиленовых пакетах.

Вас не будут посещать тревожные мысли о сохранности урожая.

Объём урожая будет уменьшаться только за счёт его потребления, а не за счёт выбрасывания прелых корнеплодов.

Эта Электронная Видео-Книга – Ваша Мечта Об Экологически Безопасных Овощах, Которая Станет Явью. Именно На Вашей Даче, Вы Сотворите Это Чудо Своими Руками.

Существует много способов и методов выращивания моркови.

Вы без труда сможете в этом убедиться, если откроете любое печатное или электронное издание на садово-огородную тематику. Я тоже их читал и применял, но результат меня не устраивал.

Однако, я прекрасно понимаю, что и Вы пользуетесь не только этими рекомендациями, но и советами соседей по даче, знакомых и родственников. Что если попробовать альтернативный вариант?

Даже для дачников со стажем, этот метод откроет новые возможности и в корне изменит взгляд на ту агротехнику, которую они использовали прежде.

Что самое удивительное, многие люди, которым я рассказываю, как выращиваю морковку, просят меня сотворить такое же чудо на их даче. Вы понимаете, что даже физически это не возможно.

Воспользоваться тем методом, который предоставляет эта Видео-Книга, может даже пожилой человек и применить его на своей даче.

Спасибо за Ваши рассылки. Я не новичок в огородном деле, и начинала традиционно, как все: копала, копала, копала… Но потом добрые люди познакомили с плоскорезом Фокина. С этого начался перелом в моих отношениях с огородом.

Со временем весь участок разделила на постоянные гряды и проходы, чтобы по грядам не ходить. Постепенно почва начала улучшаться, стали размножаться дождевые черви. Старалась читать литературу, но, как всегда, в ней описывались в основном «традиционные» методы.

В нашем регионе издается неплохой журнал для огородников, в нем впервые прочитала материалы Николая Курдюмова, кое-что начала применять. Теперь интернет подарил ваши рассылки – это подтверждение того, что я иду по правильному пути, и, думаю, дойду туда, куда нужно.

Ваш опыт и опыт других дачников и огородников, идущих по пути органического землепользования, по крайней мере, подтверждает мои собственные мысли о том, что не нужно делать бестолковую работу. Я – за разумную лень!

А Ваша видео-книга «Морковь без проблем» – это прекрасное ПРАКТИЧЕСКОЕ пособие для тех, кто решил стать «органистом». В ней есть все – от подготовки почвы осенью и весной, советов по выбору семян до способов хранения собранного урожая. Все рассказано, показано, прокомментировано – бери и используй!

Главная ценность Ваших материалов в том, что все выводы вытекают из практики, а практические знания – самые ценные.

Спасибо Вам, что вы делитесь своим опытом и познаниями, этим Вы облегчаете жизнь многим и многим людям, работающим на земле.

Собственное наблюдение. Осенью прошлого года часть гряд замульчировала травой и разными органическими остатками. В этом году весна в наших краях странная: холодный апрель (снег сошел только к концу месяца), холодное начало мая (4 мая шел снег, а температура ночью понижалась до -10). В начале мая не было никакой возможности начать работы на огороде. Потом мне нужно было уехать на три недели, так что почва осталась необработанной.

В мое отсутствие установилась жаркая погода без дождей. Солнце и ветер сделали свое «черное» дело. Приехав на участок, обнаружила, что земля пересохла и стала подобна асфальту, но только не на тех грядах, где была мульча. Под мульчой почва влажная и мягкая.

Вывод: мульча – наше спасение, спасение и для почвенной микрофлоры, и для огородников. Так что надо заготавливать органическую мульчу и мульчировать все гряды. Планирую постепенно перейти на Ваши методы с учетом собственных возможностей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, на то, что Вы подскажете еще множество идей для внедрения.

С уважением,
Бурилова Н.М.,
Пермский край.

Источник: http://morkov.dacha7.ru/

Мульчирование грядок моркови

Опубликовано Июль 2, 2013 Автор: Валерий Медведев

Наверно никто не будет оспаривать преимущества мульчирования почвы по сравнению с обычным рыхлением, культивацией и окучкой. Речь, конечно, не идет о колхозных полях – мы говорим о нашем родном огороде.

Существуют разные материалы для мульчирования почвы про которые я уже писал. Но сегодня мы рассмотрим три из них, попробуем найти в них преимущества и недостатки.

Итак, первый материал – опилки.

Начнем с преимуществ. К ним можно отнести их доступность и небольшую цену, если вы живете в лесных районах нашей Родины. На многих пилорамах их зачастую отдают даром. Второе преимущество – возможность длительного хранения под открытым небом, при чем, чем дольше они хранятся, тем ценнее становятся.

Ну и третье преимущество – возможность мульчирования любых огородных культур: как крупных (томаты, перцы, капуста),

так и мелких (морковь, редис, травы и лук).

Теперь о недостатках. Первый самый основной недостаток – это то, что сорняки они давят только при наличии толстого слоя. Второй недостаток – свежие опилки (особенно хвойных пород) могут частично закислять почву, если их ежегодно добавлять и заделывать в одни и те же грядки. Третье – свежие опилки способны поглощать часть азота из почвы, поэтому мульчировать ими следует только плодородные, богатые азотом почвы.

Соблюдая все правила их использования, этот материал делает почву более мягкой (особенно где преобладают суглинки), хорошо удерживают влагу и предотвращают размывание почвы при обильных поливах.

Второй материал – солома или сено.

Отличная мульча для таких культур как картофель, земляника, томаты и всех редкорастущих овощей и кустарников.

Подавляет сорняки даже при небольшом слое. В почву приносит пищу для червей, бактерий и микроорганизмов. Увеличивает плодородный слой. Прекрасно сохраняет влагу и не дает размываться почве при поливе. Сохраняет поверхностный слой сухим, что не дает гнить плодам и ягодам и развиваться болезням.

Недостатки. Трудно доступен во многих местах. Иногда требует измельчения. Относительно дорог по цене. Рулон соломы в нашем районе стоит порядка 500-600 рублей. Требует укрытия при длительном хранении, иначе быстро перепревает и превращается в компост.

При наличии возможности постоянных поставок, солома все-таки является отличной мульчой, опробованная и доказавшая свою эффективность уже многим огородникам.

Ну и третий материал – это лесная подстилка.

Эта мульча не только предохраняет почву от высыхания и подавляет сорняки, но и вносит в нее массу полезных микроорганизмов и бактерий. Она всегда чиста от патогенов и накопившихся в земле болезней, что позволяет при ее использовании выращивать одни и те же культуры несколько лет на одном месте. Содержит часть плодородного слоя, богатого всеми элементами. Улучшает структуру и плодородие почвы.

В общем, хороша во всех отношениях.

А теперь недостатки. Достаточно трудоемка в заготовке, требует наличие близлежащих лесов или машины. Следующий недостаток – лесная подстилка часто заселяется муравьями, поэтому ни в коем случае не следует заготавливать ее вблизи муравейников, особенно больших лесных муравьев.

Вот, пожалуй, всё, что я хотел рассказать о любимых мною материалах мульчирования почвы. Выбирайте доступные и приемлемые для вас. По возможности применяйте разные для разных культур. Старайтесь не вносить одну и ту же мульчу на одни и те же грядки. В общем, экспериментируйте и Вам точно удастся повысить урожай любых культур, при этом улучшив состояние почвы на всем своем огороде.

Смотрите видео: как и чем я мульчирую свой огород.

Если Вы хотите быть в курсе выхода новых статей и видео на сайте, то заполните эту форму

Возможно, Вам будет полезна эта информация:

59 комментариев к записи: “Преимущества и недостатки разных материалов для мульчирования почвы”

Здравствуйте! С большим интересом смотрю Ваши видео и читаю Ваши записи.Какой же Вы МОЛОДЕЦ.

Теплица мне не по карману. А можно пож-та рассказать о том, как Вы ставили свою старенькую теплицу, какой длины и ширины у Вас грядки для открытого грунта и между грядками. Какая высота досок вокруг грядок. Пож-та об открытом грунте тоже с видео. В огородничестве мелочей не бывает так, что там, где Вам кажется уже ясным для нас не сведущих все имеет большую пользу.

Смотрите статью как построить теплые универсальные грядки svoitomaty.ru/kak-postroi. -teplye-gryadki/ в этом году получил на них отличный урожай томатов и других овощей (лука,моркови,перца,баклажанов.)

Да Валер ты прав грядки эти на порядок увеличивают урожайность любой культуры, проверено мной тоже.

Добрый вечер! Спасибо за ваш такой интересный сайт. Меня интересует, чем можно замульчировать морковь, если ни опилок негде взять (на строительном рынке цены кусаются) ни подсолнечной шелухи. Вообщем кроме скошенной травы ничего нет.

Здравствуйте Маргарита, если вы косите мелкую траву триммером, то можно за мульчировать ей.

Здравствуйте Валерий! Спасибо за ответ, но тогда у меня еще вопрос к Вам.Я кошу газонокосилкой, трава измельчается довольно мелко,а мульчировать до посева семян, или после как взойдут? Я раньше всю скошенную траву складывала в межгрядье, но после как прочитала сайт, хочется сделать как у Вас теплые грядки. Честно говоря надоело все лето стоят в позе «ЗЮ». Хочется больше времени уделять внукам.

Травой мулчировать придется после всходов в междурядьях. А с грядками Вы правы поза зю отменяется, у меня супруга даже сеет с табуреточки как за столом.

Здравствуйте! Валерий, а можно рвать перышки у лука, который растет на репку? Или для этого лучше посадить отдельно грядочку на перо? Соседка по огороду рвет перышки понемножку и головки всегда хорошие, а другая соседка говорит, что не надо рвать. А Вы как делаете?

Извините, надо было написать в теме про лук.

Я не рву, на зелень всегда сажаю немного крупного севка.

Здравствуйте! Валерий, у нас в городе осенью собирают листву из под деревьев, можно её использовать на своих грядках для мульчирования почвы?

Если далеко от дорог, то можно.

как поливать замульчированую землю

Надя, поливать приходится меньше, но все зависит от культур и осадков, поэтому точные рекомендации дать трудно, попробуйте ориентироваться по влажности почвы, хотя бы втыкая деревянную палку на глубину 30-40 см.

Валерий ,во первых огромное Вам спасибо за то, что делитесь с нами своими знаниями ,а во вторых у меня к Вам вопрос .Можно ли мульчировать грядки сосновой хвоей ? В нашей местности только такая мульча доступна .Заранее благодарю за ответ.

Инга здравствуйте, сосновой конечно можно, только захватывайте верхний 3-5 см слой почвы.

Здравствуйте Валерий! Скажите пожалуйста, чем мульчировать морковь не между рядами, а в ряду ( грядка обычная, морковь уже посеянная, почва очень тяжелая растрескивается после полива очень сильно). Если опилками, то какие брать свежие или лежалые? Если травой то как мелко ее нужно измельчать? Пользуясь случаем еще один вопрос — чем вы мульчируете клубнику и когда? Заранее благодарю за ответ!

Оленя, мульчируйте опилками, лучше старыми, но на следующий год делайте высокую грядку с рыхлой землей, морковь ненавидит тяжелые почвы. Викторию лучше мульчировать соломой весной.

Здравствуйте Валерий! Скажите можно ли мульчировать крапивой свежескошенной? Хочу попробовать мульчировать лук.

Сергей, лучше провяльте ее на солнце пору деньков, так она будет лучше работать.

Добрый день! Спасибо за Ваш опыт, мы с мужем только только осваиваем природное земледелие и Ваш опыт очень нужен! Можно два вопроса про мульчу? Муж спилил сухие и ненужные ветки грецкого ореха, измельчил в щепу, можно ли этим мульчировать овощи? И второй вопрос: от соседей досталась куча листового перегноя, червей множество, кое-где уже почти земля. Скажите, если мульчировать этим овощи, сорнякам будет трудно пробиваться к солнцу или будут жировать на такой хорошей почве? Спасибо за ответы заранее, с уажением Евгения, Крым

Валерий, с большим интересом смотрю все Ваши видео, как начинающий огородник получаю большое количество полезной информации. Спасибо Вам за такой труд! У меня вопрос: а почему Вы ничего не написали про мульчирование неткаными материалами(Агротекстилем, спандбондом и тд.) . Вы им вообще не пользуетесь? есть ли у них минусы кроме цены?

Елена, как Вы сами заметили это укрывные материалы, а поэтому полноценной мульчой их назвать нельзя, сохраняют влагу — да, подавляют сорняки — да, но сами не являются органикой и не становятся пищей и домом для бактерий,грибов и червяков, поэтому их лучше применять поверх органической мульчи, но это уже для самых трудолюбивых, а я лентяй, стараюсь делать так, что бы меньше работать.

Евгения, на счет щепы грдских орехов не знаю, а вот листовым компостом мульчировать конечно можно, если в нем нет семян сорняков, то и Вы их скоро не увидите.

Валерий! Добрый день. Спасибо за ваши советы и рекомендации! У меня растет большая елка и под ней много иголок, можно их использовать в качестве мульчи?

Валерий, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать шелуху от семечек подсолнечника для компоста? а как насчет и самого подсолнечника (листья, стебли)?

Можно в компост класть любую органику, только стебли лучше измельчить.

Валерий,подскажите,можно ли, все, домашние отходы(моркови,свеклы,капусты,крупы,вареных овощей и т.д.),непосредственно класть,как органику в грядки,делая траншеи,а затем закапывать?С уважением,Людмила.

Можно, но лучше их класть в компост, мешая с листьями или травой, а через год уже в грядки.

Валера,преимущества мульчи, конечно, неоспоримы, но. я о недостатках, которые нигде не озвучиваются, про которых не пишут:

Мульча- благадатная среда для грызунов,слизней,просто кашмар, это почище колорадских жуков.

ООООчень много времени уходит на скос травы триммером,

доставку, разложить по грядкам(6 сот.) Скашиваю траву-3-

4 раза за сезон значительные площади. Опилки и сено не доступны.

Пробовал лесную подстилку, но как-то раз, вместе с ней занес сорняк,который быстро размножается, плохо удаляется(корень глубокий и толстый

А у нас в избытке только трава, зато таскай — не хочу. Я даже не пытаюсь её как-то сечь или ещё чего, срезала и кидаю как есть. Можно так, например, применять «полосную» мульчу — раскладывать траву полосами в междурядьях моркови, свёклы и прочих мелких растюх, это всё равно позволяет снизить затрату усилий на поливы и прополки. А когда растюхи поднимаются достаточно, доложить недостающее. Если нет в запасе сухой травы, режу свежую, где подвернулась, и тащу раскладывать по грядкам, постепенно наращивая слои — первый подсох, тащим второй, второй подсох — тащим третий. Даже сорняки, выдернутые с корнем, туда кидаю, главное, чтобы на солнышке подвялились пару дней, потом уже не прорастут, гады.

Валерий, скажите, а как мульчу, кору хвойных деревьев, использовать можно (с пилорамы) ?

Лучше смесь коры с опилками.

Здравствуйте, Валерий. Приближается пора листопада, а у нас довольно большой яблоневый сад,который обеспечивает падшей листвой с избытком. Подскажите, можно ли этой листвой в следующем сезоне замульчировать гряды в теплице?В этом сезоне мульчировал лесной подстилкой, но её добыча хлопотна. Или лучше найти листьям иное применение, например заполнить ими высокие гряды?

Лучше использовать в компосте и для заполнения грядок, все таки в этой листве прячется много вредителей.

Спасибо. Сам к тому же склонялся. А если взять для мульчи листья липы? У соседа их много.

Попробуйте, я одними листьями еще не мульчировал, поделитесь результатом.

День добрый,Валерий! Что такое лесная подстилка? Мох? Опавшие хвойные иголки или листья? И что лучше?

Лесная подстилка это опавшие листья и хвоя с частью верхнего слоя почвы, собирать ее лучше в смешенном лесу, но не в низинах.

Добрый день! Я уже несколько лет засыпаю грядки осенью листвой( привожу из города), за зиму она плотно приляжет к земле. Весной где будет сажаться мелкими семенами часть листвы сгребаю в бочку, затем когда растюхи подрастают возвращаю обратно вместе со скошенной травой. Под томатоми, огурцами, кабачками. не убираю сажаю в листву.

Никаких мышей, слизней и прочих ( только может муравьи) не неблюдаю.

Сама подсматрела это у Сергея Дъякова на сайте, листва меня очень выручает, т.к. кроме скошенной травы в междурядье другой мульчи нет.Причём её не подвяливаю, кладу сразу из травосборника тонким слоем на грядки, в солнечную погоду.

Большая благодарность Валерию за его труд и опыт с которым он делится со всеми .

Молодец Валерий! Давно читаю ваши заметки.Как это у ВАС на всё хватает времени, ведь ВЫ ещё и работаете, отслеживаете все комментарии и практически на все даёте свои комментарии? Спасибо Вам большое, здоровья и успехов!

Валерий, доброе время суток! Я привезла из соснового леса опавшие иголки, кору, перепревшей слой лесной подстилки. Все это я уложила на грядку и сверху присыпала слоем земли. И оставила на зиму. Правильно ли я сделала,или все это не надо было закапывать?

Здравствуйте, Валерий. Спешу поделиться результатом моего эксперимента по мульчированию томатов листьями липы. (См сообщение 41 в этой теме) Лип много на участке соседа и я осенью заготовил довольно много листвы. Тут я совершил ошибку: сразу же, под зиму, заложил гряды толстым слоем. Это привело к тому, что промёрзшая за зиму почва под мульчей весной долго оставалась холодной, хотя теплица расположена на открытом солнечном месте и гряды по соседству давно прогрелись. Заметив это, я сгрёб листья в междурядия, открыв доступ теплу. Ещё я обнаружил, что в подушке листьев завелись и зимовали мыши. Они наделали ходов и гнёзд. Опасаясь, что они будут грызть высаженную рассаду, я щедро насыпал по углам отраву. Через какое-то время сильный запах разложения наполнил теплицу. Источник удалось обнаружить и устранить. После высадки рассады я замульчировал гряды и протянул систему капельного полива. Рассада развивалась хорошо. Под листьями сформировалась плотная сеть корней, обеспечивающая растениям дополнительное питание. Слой листьев замечательно подавил всходы сорняков, избавив от прополки. Пробились только самые мощные -сныть и осот, но их было не много. Даже в сильную жару земля под листвой не пересыхала и не перегревалась. Помидоры хорошо развились и дали отличный урожай. Я сделал выводы и обязательно продолжу использовать листья в качестве мульчи. Надеюсь, мой опыт окажется полезным. Спасибо.

Конечно ничего плохого Вы не сделали, увеличили плодородный и рыхлый слой почвы, но такую подстилку лучше использовать в качестве мульчи весной после высадки рассады, до весны ее можно было бы хранить просто в куче или в мешках. теперь же у Вас сверху грунт, который весной надо будет мульчировать.

Валерий , спасибо за ответ. ( 47 сообщение) можно ли теперь в эту грядку посадить озимый чеснок ? И скажите когда лучше заказать у вас семена для следующего года?

Можно, семена можно заказать уже сейчас semena.svoitomaty.ru

Спасибо. Будут ли у вас семена белых кабачков?

Источник: http://svoitomaty.ru/preimushhestva-i-nedostatki-raznyx-materialov-dlya-mulchirovaniya-pochvy/

Моя любовь, моя морковь. Особенности выращивания корнеплода

С виду морковь – простое и незамысловатое растение, так и кажется, что и расти она должна, как сорняк. Однако почему так много.

Грядка без ошибок

Почва считается идеальной для моркови, если она – плодородный, хорошо дренированный суглинок. Для улучшения структуры ее перемешивают с компостом, песком, торфом или перепревшими листьями. Но если у вас на участке слишком тяжелая глинистая почва, очень хорошие результаты дает внесение опилок (3 кг на 1м2 посева), замоченных в растворе мочевины (спичечный коробок на ведро воды). При перекопке добавляют удобрения: двойной гранулированный суперфосфат (2 спичечных коробка на 1 м2), сульфат калия (1 коробок), натриевую селитру (1 коробок), немного золы, доломитовую муку или известь-пушонку.

Ошибка 1. Не переусердствуйте с последними двумя ингредиентами, поскольку они раскисляют почву, а морковка любит, чтобы кислотность была чуть-чуть выше нормы (рН 6–6,5 при норме рН 7).

Ошибка 2. Будьте крайне осторожны с навозом. Он должен быть только хорошо перепревшим, к тому же излишки азота могут придавать корнеплодам горечь, шкурка становится твердой, они начинают трескаться и образовывать много «хвостиков».

Очень хорошо возделывать морковь на высоких грядках. Во‑первых, там легче обеспечить легкую, насыщенную кислородом почву, во‑вторых, слой «теплоизоляции» предохранит подземную часть урожая от холода из глубины, в‑третьих, легче ухаживать. Подходящие предшественники – капуста, картофель, огурец, кабачок, тыква, лук, томаты, сидератные культуры (люпин, редька масличная, бобовые травы).

Посевные Хитрости

Для раннего урожая морковь сеют с середины апреля до начала мая. Для летнего потребления и зимнего хранения – с середины мая до начала июня. Семена этой культуры содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышам и задерживают прорастание. Поэтому посевной материал перед перемещением на грядку необходимо несколько раз промыть в теплой воде, а затем замочить до набухания. Иначе сухие семена дадут всходы только через 15–20 дней.

Хитрость 1. Чтобы «разогнать» прорастание семян моркови, их насыпают в тканевый мешочек и за 10–12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыковой лопаты. В день посева вынимают, раскладывают на сухой ткани, подсушивают до сыпучести 20–25 мин. и высевают. После такой подготовки семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, а всходы появляются на 4–5‑й день.

Хитрость 2. Часто огородники производят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1–2 месяца до посева обязательно нужно небольшое количество семян замочить во влажной ткани – по количеству всходов определяют процент всхожести семян.

Хитрость 3. Для подавления комплекса возбудителей можно прогреть их в воде при температуре 52 °C в течение 15 мин. (не перегревать и контролировать время!) с последующим охлаждением в холодной воде (2–3 мин.), замачиванием в 1%-м растворе марганцовки в течение суток и легким просушиванием до сыпучести. Обрабатывать таким образом семена нужно непосредственно перед посевом. Для облегчения посева семян полезно их смешать с просеянным песком в соотношении 1:5, что позволит избежать загущенных посевов.

Тонкости обращения

Уход за морковью необходимо начинать как можно раньше, иногда даже до появления всходов, если на поверхности почвы начнет образовываться корка. Ведь морковь больше, чем какое-либо другое растение, страдает от уплотнения почвы, а в особенности в начале жизненного пути. Первое раннее рыхление с одновременной прополкой облегчит последующий уход и ускорит появление всходов. Эти процедуры повторяют в течение лета (до 5–6 раз) несколько раз, не допуская образования почвенной корки или зарастания посевов сорняками. Полезный прием – мульчирование перегноем или торфом.

С появлением первого настоящего листика, то есть через 10–15 дней от всходов, проводят первое прореживание, оставляя 3–4 см между растениями.

Тонкость 1. После этой операции растения поливают теплой (18–20 °C) водой (2–3 л на 1 м2), землю вокруг сеянцев, а междурядья рыхлят. Кстати, после повторных прополок грядку опять следует полить, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.

Тонкость 2. Во время прореживания растений появляется специфический запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые «отходы» удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить запах.

Вы съесть изволили мою морковь?

Основной враг «девицы из темницы» – морковная муха, которая кружится над грядками с мая до конца июня. Ее личинки повреждают корнеплоды. Против этих насекомых эффективны препараты: искра – двойной эффект, актеллик, циткор. Есть и экологичные методы: морковные мухи не любят запаха лука и торфа, поэтому посадки любых «Чиполлино» по соседству и мульчирование междурядий торфом защищают от этих вредителей.

В фазах всходов и первых настоящих листьев наиболее опасны морковные листоблошки. Они вызывают курчавость листьев, которые, однако, не теряют своей окраски; корнеплоды же растут медленнее и приобретают горький вкус из-за интоксикации растений. Промежуточные хозяева морковной листоблошки – хвойные деревья, на которых вредитель перезимовывает. Поэтому чем дальше морковь от колючих соседей, тем лучше. Из «химии» можно использовать: актеллик, арриво, децис, сумицидин, цимбуш, шерпа. Опрыскивание прекращают за 25–30 дней до употребления корнеплодов.

Источник: http://www.aif.ru/dacha/ogorod/43660

Мульчирование опилками: преимущества и недостатки, особенности

Мульчирование опилками защищает культуры на грядках от пересыхания летом и замерзания зимой. Мульча задерживает влагу, поддерживает температуру и сдерживает рост сорняков. Рассмотрим в статье, как делать мульчу, какие преимущества и недостатки имеет данный способ.

Особенности мульчирования опилками

Существует масса органических материалов для мульчирования. Ввиду развития сельского хозяйства чаще для мульчирования применяют опилки. Несмотря на свою дешевизну, материал приносит огромную пользу. Опилки используют и зимой, и летом. Они не дают промерзать корням культур. Достаточно разложить их на грядки и утрамбовать. Чтобы опилки не развевались на ветру, в мульчу добавляют коровий навоз.

Почву на зиму мульчируют в средине октября или начале ноября. На грядки укладывают слой до 3 см. Но мульчирование опилками подходит не для всех растений и типов грунта. Будьте осторожными с дубовыми и хвойными опилками! Под разные культуры подбирают толщину слоя мульчи:

  • для тюльпанов, чеснока и лука он составляет 6 см;
  • для клубники и моркови – до 4-5 см.

С грядок клубники и земляники мульчу не убирают круглый год.

Схожи по своим характеристикам с опилками сено и солома. ». Приведем в таблице особенности мульчирования разными органическими материалами.

Есть несколько подходов к мульчированию почвы. Мульчирование по Кузнецову имеет свои особенности:

  1. Междурядья засыпают толстым слоем опилок для предотвращения роста сорняков.
  2. В сами гряды вносят биокомпост. Если земля глинистая, то добавляют песок.
  3. По мере роста культур между рядками подсыпают опилки, сами гряды рыхлят и регулярно вносят биокомпост.
  4. Ягодники засыпают слоем опилок, регулярно подсыпают мульчу.
  5. Опилки можно вносить поверх навоза, что сохранит влагу.

Для рыхления почвы, улучшения ее структуры и ускорения разложения органических подкормок на гряды стоит запустить дождевых червей. Александр Кузнецов опровергает мнение, что опилки, как мульча зачисляют почву, ведь их вносят поверх грунта. Почву закисляют не опилки, а грибы, которые их разрушают.

Опилки плотно укладывают в междурядья на овощных грядках.

Преимущества и недостатки мульчирования

Опилки – это надежное средство для утепления культур. Мульча защищает корни от промерзания зимой и гниения осенью. Летом опилки используют для предотвращения перегревания почвы и задержки влаги. Преимущества опилок, как мульчи следующие:

  1. Дешевизна.
  2. По мере разложения превращаются в органические удобрения, рыхлят почву.
  3. Сохраняют влагу в почве.
  4. Удерживают тепло и не допускают промерзания почвы, но при этом пропускают воздух и позволяют корням культур дышать.
  5. Защищают культуры от болезней. Опилки, особенно хвойные не допускают развитие болезнетворных микроорганизмов. Их недолюбливают слизни и другие вредители.
  6. Защищают созревающие ягоды от гниения и вредителей.
  7. Вылечивают от грибковых заболеваний.
  8. Защищают корни от резких перепадов температур.
  9. Хвойные опилки защищают морковь от морковной мухи.
  10. В мульче прячутся полезные насекомые и живут микроорганизмы, которые улучшают структуру почвы и рыхлят ее.

Опилки – природная мульча, которая поддерживает рост и развитие полезных микроорганизмов для улучшения структуры почвы.

Мульчирование опилками имеет свои недостатки. Крупные опилки перегнивают в течение нескольких лет. На это уходит много азота, в результате чего растения, которые растут на таких грядках, испытывают дефицит этого питательного вещества. Ухудшается их рост и развитие.

Свежие опилки повышают кислотность почвы, что отражается на развитии культур. Хвойные опилки тормозят развитие болезнетворных и полезных микроорганизмов. Последние перерабатывают органические вещества, которые необходимые для питания растений.

Когда используют опилки на грядах

Опилки подходят для скудной почвы. Они обогащают землю, активизируют рост и созревание плодов. Под слоем мульчи корневая система защищена, она получает все минеральные вещества и влагу. Мульчирование проводят после схода ростков. В результате этого земля не пересыхает, не появляется корка на поверхности, а почва остается рыхлой.

Зимнее мульчирования нужно для защиты корней культур. Мульча защищает растения от перепадов температур до весны. Применяют для кустов, деревьев, озимых культур и ягодных. В засушливых районах мульчирование опилками особенно актуально для томатов. Чтобы защитить корни от перегревания остается лишь укрыть почву мульчей. ».

Летом опилками засыпают овощные грядки с томатами, огурцами, морковью и свеклой. Это предотвращает засыхание культур.

Мульчирование клубники имеет массу преимуществ:

  1. Повышается урожайность.
  2. Ягоды защищены от вредителей и гниения.
  3. Из-за отсутствия контакта с землей ягоды чистые и сухие.
  4. Приостанавливается рост сорняков.

Совет #1. Мульчируют грядки с картофелем. После окучивания посыпают борозды. Слой мульчи удерживает влагу и останавливает рост сорняков. Урожайность повышается, особенно эффект заметен при засушливом лете.

Опилки для мульчирования почвы применяют не только для защиты растений от морозов и засухи, но и для улучшения структуры почвы, сохранения влаги, нормального развития культур и борьбы с сорняками. Опилками укрывают междурядья. При выращивании огурцов опилки защищают от сосущих паразитов. Мульчу укладывают вокруг стебля каждого растения и обильно поливают. Для огурцов используют древесные опилки небольших размеров.

Мульчирование деревьев и кустарников

Опилки используют для укрывания на зиму корней деревьев и кустарников. Такое укрытие считается самым надежным. Крупные опилки в качестве теплоизолирующего материала закапывают в ямы при посадке винограда и цветущих кустарников. Они надежно защищают от морозов.

Вокруг ствола дерева насыпают опилки большим слоем.

Мульчирование опилок подходит для следующих садовых культур:

  • плодовых деревьев;
  • кустарников (малины и черной смородины);
  • винограда;
  • роз;
  • клематисов.

Особенно хорошо откликается на мульчирование малина. Опилки способствуют увеличению плодоношения и улучшают вкусовые характеристики ягод. При ежегодном мульчировании опилками малины, кусты выращивают без пересаживания до 10 лет. На зиму лозы винограда и плетущихся цветов, которые оказались на земле, засыпают опилками по всей длине. Делают это поздней осенью, иначе в мульче заведутся мыши и повредят культуру.

Совет #2. Перед мульчированием желательно вносить азотные удобрения.

Иногда для таких культур делают воздушное накрытие. Из досок сооружают ящики и накрывают ими растения, сверху засыпают опилками, накрывают пленкой и насыпают слой земли. Существует мокрое укрытие опилками на зиму, когда мульча ничем не укрыта. Но такой способ подходит для некоторых культур, например, розы под таким укрытием сгнивают.

Мульчирование опилками в теплице

Опилки – это один из видов мульчи, которые можно применять в теплицах. Культуры не поддаются гниению и порче. Их используют для обогащения навоза и растительных отходов. Они ускоряют разложение органических удобрений, компост получается рыхлым и воздухопроницаемым.

Мульчу в парники вносят весной или осенью. Опилки лучше вносить в сочетании с другими компонентами. Такую смесь закладывают осенью в гряды. Можно приготовить компост:

  • 200 кг опилок;
  • 50 кг навоза;
  • 100 кг травы;
  • 30 кг пищевых отходов.

Для теплиц в гряды опилки можно закладывать в сочетании с соломой или сеном.

Весной мульчируют почву, когда начинается усиленный рост культур. В теплицах во время обильного полива на поверхности грунта часто образовывается корка, а земля вокруг корней вымывается. В этом случае необходимо замульчировать почву. Кроме этого мульчирование сокращает норму полива и предотвращает перегревание корневой системы культур в парнике.

Совет #3. На теплицу размером 3х6 м потребуется шесть мешков хвойных опилок. Мульчу расстилают слоем в 5-7 см в междурядья и вокруг стеблей культур.

Как мульчируют грядки зимой

Зимой мульчируют грядки смесью опилок, навоза и растений. Толщина слоя зависит от вида почвы. На глинистых она достигает 5 см, а на песчаных – 10 см. При мульчировании придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Под ягодными кустами мульчу никогда не убирают. Землю рыхлят вместе с опилками. При отсутствии химических удобрений мульчу перемешивают с навозом и вносят осенью. Это препятствует накоплению нитратов в плодах.
  2. Если на тяжелые почвы класть большой слой мульчи, то начнется гниение.
  3. Обязательно мульчируют почву летом или в конце весны после высадки рассады. Мульчу тщательно измельчают и укладывают вокруг места схода. Результаты мульчирования заметны спустя 3-4 года, поскольку опилки разлагаются медленно.

Ответы на часто задаваемые вопросы про мульчирование

Вопрос №1. Какие опилки лучше использовать для мульчирования?

Опилки бывают разных размеров и из разных пород деревьев. В зависимости от своих свойств их применяют в различных областях садоводства. Приведем их в таблице.

Источник: http://belagrobiznes.ru/sadovodstvo/1189-mulchirovanie-opilkami-preimushchestva-i-nedostatki-osobennosti

Мульчирование грядок моркови

Добрый день!
Начитался Курдюмова и понял что узкие траншеи с мульчей это то, что мне очень подходит. Но как правильно сажать семена в такие градки ?
У меня есть два варианта:
1. Сначала посадить, а когда взойдут облажить мульчей. Минусы: пока семена прорастают почва сильно сохнет и им трудно пробиться, пока ростики маленькие их трудно отличить от травы и не повредить при укладке мульчи.
2. Замульчировать грядку сделать канавки и в них посеять семена. Минусы: возможен недостаток света (здесь я не уверен), трудно делать канавки (все время мульчей засыпаются)

Кто как делает делитесь.

Ну это ж смотря какие семена – морковки или фасоли, чисто по величине
Морковь я сею в заранее пролитые бороздки, присыпаю землей 0,5-1 см, не больше, прихлопываю ладошкой поплотнее, а потом присыпаю мульчей, не очень толстым слоем, причем рыхлым, у моркови ростки достаточно нежненькие, могут и не пробиться. И проливаю водой из леечки прямо по мульче.
Семена покрупнее – на глубину пару сантиметров, и слой мульчи можно побольше. И опять полив сверху.
Потом, когда взойдут семена, слой мульчи можно сделать и побольше.

Только учтите, у меня полив – это норма жизни, сухо у нас. А у вас если земля мокрая, он не очень и нужен.

Источник: http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t42850.html

Как сберечь влагу с помощью мульчи. Какая бывает мульча

Бывают года, когда в летние месяцы жара за 40 стоит длительно, и нет никаких осадков. Да еще и магистральную трубу ремонтируют эдак недели три подряд. Что же делать? Как сберечь влагу? Конечно, никакие поливные резервные емкости такому длительному простою водоснабжения не помогут, даже если весь сад перевести на режим экономии. Но очень сильно поможет мульчирование почвы в открытом грунте. Далее – подробно какая бывает мульча, и отзывы по ее применению для выращивания различных культур.

Что такое мульча и где ее взять

Под мульчированием понимают укрытие свободной от насаждений почвы каким-либо влагосберегающим материалом. Мульча может быть неорганического и органического происхождения. Неорганика просто сберегает влагу и препятствует росту сорной травы. Органика кроме этого со временем разлагается и дает дополнительное питание почвенным микроорганизмам и червям, которые делают его доступным для растений.

Виды неорганической мульчи:

  • нетканый материал (агроволокно);
  • толь, рубероид;
  • пленка;
  • щебень, галька.

Неорганическая мульча, как правило, используется для оформления цветников и прочих дизайнерских решений: рокариев, сухих ручьев, отсыпных дорожек. Иногда ее комбинируют: снизу стелют пленку или ткань, а сверху насыпают щебень или гальку. Укрытие почвы синтетическими материалами широко применяется для уничтожения трудно выводимых сорняков без применения химии. Такие многолетние корневищные сорняки как вьюн, пырей и осот в течение сезона отмирают под черной пленкой или тканью — неорганика напрочь отсекает поступление солнечных лучей к растению, и оно гибнет.

мульчирование почвы нетканым материалом — под галькой прослоено агроволокно

Виды органической мульчи:

  • хвойный опад;
  • скошенная трава;
  • древесная кора;

Мульчирование хвоей и сосновой корой хорошо подходит для цветников и ягодников, где нужно поддерживать кислую среду. В первую очередь это рододендроны и верески, а также голубика, клюква. Но и гортензии, папоротники и хосты тоже можно замульчировать корой, они замечательно чувствуют себя с таким покрытием. Слой такого покрытия желательно делать не менее 3 см.

Мульчирование соломой лучше всего подходит для картофеля. Солому добавляют еженедельно по мере роста столонов, оставляя вверху 5-тисантиметровые макушки. Слой соломы нагнетают высоко – до 40 см. Посаженный таким образом картофель дает изумительно чистые клубни прямо в соломе. Главное обеспечить полив. Мульча из соломы также хороша в малине и на огороде. В этом случае ее укладывают 10-тисантиметровым слоем.

Мульчирование скошенной травой и срезанными сорняками, сидератами подходит ко всем культурам без исключения: ягодникам, овощам, цветникам и плодовым деревьям. Но сорнякам лучше не давать осеменяться. Переросшие сорняки лучше отнести в компост, ферментация которого идет 2 года. Слой скошенной травы – 5-7 см. Если вы регулярно косите газон, то каждую неделю можно распределять мульчирующий слой: допустим, эту неделю она пойдет на огород, следующую – под ягодники, потом снова на огород и так далее.

Мульчирование опилками подходит и клубнике, и на огороде, и в малине (и хотя отзывы об опилках бывают крайне отрицательными, ими пренебрегать вряд ли стоит). Но и увлекаться не стоит, так как свежие опилки требуют для своего разложения азот. Поэтому свежие опилки насыпают небольшим слоем (около 3 см) осенью, либо дают год отлежаться где-то под открытым небом в течение года. Закисления почвы от опилок можно избежать, если грядки заправить древесной золой. Ее тоже следует вносить в почву осенью. Кроме этого, мульча из опилок – самое лучшее покрытие зоны вокруг собачьего вольера. Она прекрасно борется с запахами и отпугивает блох.

Мульчирование сеном в принципе мало отличается от использования скошенной травы, разница лишь в том, что свежая трава отдает углекислый газ сразу на грядке, а сено уже подсушено за пределами участка (как правило). Но, тем не менее, это прекрасная органическая мульча, которая не только сохранит влагу на участке, но и удобрит почву. Слой покрытия из сена желательно делать не менее 5 см.

Мульчирование листьями лучше всего использовать на огуречных грядках и цветниках. Осенью всю листву сгребают с газона граблями, пылесосом или даже газонокосилкой, и высыпают в цветник или в будущий огуречник. Листья как мульча перепревают по сравнению со скошенной травой намного дольше, вплоть до июня. Но это не помеха для цветников – все луковичные пробивают слой слежавшейся листвы спокойно и в срок, остальные цветы тоже не жалуются.

Насыпают осеннюю листву большим слоем – 40 см и выше. Снежный покров ее уплотняет, и весной она лежит небольшим 3-хсантиметровым слоем. Единственное ограничение в использовании листьев – это листва тополя, дуба или грецкого ореха. Их не следует применять в цветниках и на грядках, т.к. они содержат изрядное количество ингибиторов роста, сдерживающих развитие растений.

После засыпки клумбы или грядки листвой желательно пролить насыпь Фитоспорином-М. Это природный биофунгицид, который борется с грибными заболеваниями. При весенних посадках недопревшую листву можно сдвинуть, а для огурцов можно пролить лунку теплой (около 40 градусов) водой. Там, где посадки не проводятся, листву не трогают. К середине лета ее без остатка переработают микробы и черви, и земля будет пористой и комковатой.

Мульчирование щепой так же, как скошенная трава и сено, универсально для всех культур. Щепа получается от переработки садовым измельчителем (шредером) тонких веток после обрезки деревьев и ягодников (смородины, малины и т.д.). По эстетическому восприятию мульча из щепы не уступает коре, поэтому чаще ее применяют в палисадниках и парадных клумбах. Слой щепок должен быть не менее 3 см.

Итак, что такое мульча мы разобрались, и где ее взять тоже не должно вызвать затруднений. Добавим также, что мульчирование почвы органическими остатками выполняет 3 важные функции для экологии сада: сберегает влагу, препятствует росту сорняков, и дает питание почвенной микрофлоре.

Немного подробно пробежимся по особенностям укрытия почвы традиционных растений наших садов и огородов:

Мульчирование огурцов, тыквы, кабачков

Даже если у вас на участке нет проблем с водой, в жаркий период листья тыквенных сильно обвисают. Не хватайтесь сразу за лейку – это нормальное состояние растений, они с помощью устьиц регулируют свое состояние: обвисая, лист сжимает устьица, чтобы сберечь влагу. Мульчирующий слой для тыквенных во многом снимает стресс от перегрева и такое обвисание листочков будет редкостью даже при 40 градусах.

Мульчирование лука, чеснока, моркови

На совмещенных грядках, когда лук на репку и морковь высаживают рядом, надо дождаться, когда поднимется ботва моркови, и застелить почву скошенной травой или сеном. Тогда корнеплоды и луковицы будут на 20-30% крупнее по сравнению с контрольными. У замульчированных лука и чеснока кончики перьев не подсыхают.

Мульчирование томатов (помидоров), перцев, баклажанов

Томаты, пожалуй, самые засухоустойчивые из всех овощных культур. Тем не менее, при недостатке влаги у них появляется вершинная гниль (кончик плодов отгнивает характерным округлым пятном). А при защите почвы вокруг помидоров вы практически никогда с такой проблемой не столкнетесь – корни у растений мощные, и они под мульчей обеспечат достаточное количество влаги не только в период роста, но и в период созревания плодов.

мульчирование грядок должно быть плотным

Перцы и баклажаны по сравнению с томатами намного больше требуют влаги. Практически им нужен такой же полив, как и огурцам. Поэтому и сохранение влаги в прикорневой зоне им очень важно. Особенно в период роста – они медленно наращивают корневую систему, а мульчирующий слой как раз и помогает им развить в достаточной мере корешки, чтобы потом уж запустить генеративные органы, т.е. цветки.

Мульчирование малины, смородины

У малины поверхностная корневая система, поэтому у нас на юге для нее защита прикорневой зоны просто необходима. Весь месяц в период плодоношения крупность урожая тогда почти не снижается. Ну и самая очевидная польза от мульчи в малине в том, что сдерживается рост сорняков, и при сборе ягод-костянок в ведре нет никаких соринок.

Смородина также северное растение, требующее на юге не только дополнительный полив, но и притенение (подробнее см. здесь). Без мульчирующего слоя ягоды сильно мельчают, и порой сбрасываются с кистей.

Всем ягодникам подходят мульча из травы, сена, соломы и щепы. Подсыпают органический слой весь сезон с самой весны после прогрева почвы. А голубике и прочим любителям кислой среды не менее 2-х раз в сезон надо подсыпать кислый торф и сосновый опад.

Мульчирование плодовых деревьев

Основную пользу органическая мульча плодовым деревьям приносит, когда сад еще молодой, и корни еще не вышли за пределы приствольного круга. Органические остатки сыпят сразу после посадки толстым слоем, либо задерняют почву газонной травой или клевером. Во взрослых садах приствольные круги также мульчируют, но это уже не для пользы деревьев, а для тех посадок, которые там проводятся. Туда можно высаживать декоративные цветы, а также некоторые овощи.

Мульчирование клубники

А вот землянику на горизонтальных грядках лучше всего разбивать, используя нетканый материал, рубероид или толь. Их стелют на почву (лучше с осени, чтобы осенью и весной под тканью вся растительность без доступа света зачахла), а затем делают прорези крестом для посадки. Уголки можно закрепить обычным канцелярским степлером. По ткани лучше не ходить, и в жаркое время желательно припорошить ее чем-то светлым. Например, опилками, сеном или соломой. Такая мульча для клубники смело прослужит лет 5, затем место под клубнику и обветшалую на солнце пленку лучше поменять.

На приподнятых грядках, в том числе на пирамиде, конечно, лучше использовать органику. Сюда подойдет любая мульчирующая органика: скошенная трава, сено, осенью – опилки. Тогда ягодки ложатся на подстилку, и ребятишки могут ее есть прямо с грядки. Хвойный опад также можно использовать в землянике – только что постеленные колючки мешают передвигаться слизням, а клубника ведь их любимое лакомство. Но потом хвоя слеживается, и слизни берут свое. Кстати, на пирамиде они атаковывают только два нижних яруса.

Мульчирование грядок и полив

Многие ошибочно думают, что закрытая скошенной травой или другой органической мульчей почва плохо пропитывается дождями или мешает поливу. Якобы трава слеживается, и по ней струйки стекают не в точку полива, а в бок. Да, если мульчирующий слой сформирован 10 см и выше, вода стекает, конечно. Но под мульчирующим слоем все равно достаточное для растений количество влаги, и верхние корешки никогда не подсыхают.

Попробуйте часть озимого чеснока (или лука на репку) вырастить с мульчирующим слоем органики, а часть оставить без него. Сразу увидите, что листья чеснока, выращиваемого без покрытия грунта, желтеют уже к концу мая. А перья лука на репку стоят с подсохшими кончиками.

Если же на огороде сделана система капельного полива (подробнее см. здесь), то вода никуда не стекает, так как капает в нужное место как раз под мульчей. В наших южных условиях это самый выгодный способ полива, иначе нужно поливать дважды в день, а столько времени нет ни у кого, даже у самых трудолюбивых пенсионеров!

мульча легко делается своими руками — смотрите что дает простой проход газонокосилкой по осенней листве

осенью в цветники можно наваливать о-очень толстый слой мульчи

В природном земледелии очень ценятся любые виды укрытия почвы. Ведь в природе почва не бывает голой — слоями собирается сухая трава, опавшая листва и хвоя, которые предохраняют землю от высыхания и защищают корни растения от холодов, дают приют полезным насекомым.

Как видите, разные виды мульчи в открытом грунте отвечают разным задачам. Когда нужно просто сдержать рост сорняков и влагу, можно использовать неорганику. Органическая же мульча универсальна, и лучше всего подходит для мульчирования земли под плодоносящими культурами. Но и в цветниках она превосходна. А вы у себя в саду или теплице применяете мульчирование почвы?

Источник: http://ekosad-vsem.ru/kak-sberech-vlagu-s-pomoshhyu-mulchi/

Как применять опилки для удобрения моркови?

Морковь хорошо растет на рыхлых почвах. А вот тяжелую почву необходимо предварительно подготовить. Именно для этого и используются опилки. Добавленные в грунт, они делают его более легким, и рыхлым, улучшают водопроницаемость.

Также опилки применяют в качестве удобрения для моркови (и не только), для увеличения плодородия земли, что, несомненно, влияет урожайность. В процессе гниения опилки увеличивают уровень углерода в грунте. По своему действию они схожи с торфяным удобрением.

Почва, нуждающаяся в разрыхлении опилками:

  • торфяная;
  • чернозем;
  • глинистая;
  • подзолистая.

В качестве удобрения подходят не все опилки. К примеру, хвойные опилки подходят не всем культурам, к тому же они только испортят состав почвы, повысив ее кислотность. Не советуют использовать также опилки из ДСП, дуба и орешника.

Способы использования опилок

Чаще всего опилки используются в виде удобрения и для подсушивания грунта. Среди способов применения опилок выделяют:

  1. Удобрение из опилок.
  2. В периоды весенних паводков свежие опилки помогут спасти огород от наводнения, если наполнить ими канавки по периметру огорода.
  3. Широко применяют опилки и для мульчирования растений, в том числе и моркови, для предупреждения потери влаги в засушливое лето. Такая мульча послужит еще и защитой от сорняков и вредителей.
  4. Опилки можно вносить под зиму, чтобы они успели перегнить до наступления сроков посадки моркови и не закислили почву, иначе морковка будет не сочная и не сладкая.
  5. Допускается также и весеннее внесение опилок за 3 недели до высевания семян моркови. Грядку затем следует перекопать. При весеннем внесении опилки предварительно следует замочить в специальном растворе.

Как приготовить удобрение из опилок

Для использования опилок в качестве удобрения в свежем виде их следует предварительно подготовить и пропитать их минеральными удобрениями, разведенными с водой (на 1 ведро воды — 200 г суперфосфата, 200 г селитры и 50 г калия хлористого). Данного раствора хватит для увлажнения опилок в количестве, что равняется 3 ведрам.

Как приготовить компост на основе опилок

Из опилок можно также приготовить уникальное удобрение в виде компоста. Это займет немного времени, месяца два, но результат того стоит. Чтобы сделать компост на основе опилок, их следует выложить слоями не более 15 см толщиной и полить настоем мочевины из расчета на 1 ведро воды 200 г. Накрыть пропитанные опилки сверху пленкой. Раз в две недели кучу ворошат.

Можно приготовить компост из опилок и свежескошенной травы: опилки перемешать с травой, хорошо пропитать навозным настоем и накрыть на два месяца пленкой для перегнивания. Вместо травы также используют птичий помет.

Видео о влиянии опилок на изменение состава почвы

Источник: http://www.glav-dacha.ru/kak-primenyat-opilki-dlya-udobreniya/

Дачные советы по выращиванию овощей и фруктов

Агротехника выращивания моркови в природном земледелии

Мы привыкли к тому, что выращивание моркови – дело нелегкое. А как иначе? Сначала грядку надо вскопать не менее, чем на два штыка лопаты, потом посадить, постоянно поливать, а где-то на горизонте уже маячат прополка и прореживание. Уф…

Между тем, природные земледельцы выращивают морковь без перекопки, знают, как правильно посадить семена, чтобы морковь вся взошла дружно и быстро, поливают грядку пару раз за все лето и урожаем довольны. Предлагаем всем приобщиться к секретам агротехники выращивания моркови в природном земледелии и избежать лишних ненужных огородных работ.

Срока посева моркови

Как и многие овощные культуры, сорта моркови отличаются друг от друга сроками созревания: морковка бывает ранняя, среднеспелая и поздняя. Кроме того, высаживая морковь не всю сразу, как мы привыкли, а постепенно, можно наслаждаться вкусом сладких оранжевых корнеплодов практически бесперебойно.

Морковь высевают трижды за сезон:

Посев ранней весной. Самый традиционный и привычный для дачников срок высадки моркови, который длится от середины апреля до начала мая. Лучше всего в это время сеять ранние и среднеспелые сорта для летнего потребления, которые не пойдут в длительное хранение. Тогда в конце июня – начале июля можно будет полакомиться свежей морковкой, а в августе убрать те корнеплоды, что будут “кормить” нас всю осень.

Летний посев. Со второй декады и до конца июня сажают морковь среднего и позднего сроков созревания, чтобы в сентябре-октябре сразу же убрать ее в погреб на хранение.

Подзимний посев. Чтобы в следующем году получить первый урожай моркови как можно раньше, можно попробовать посадить морковь под зиму. В этом случае семена высеваются в грядку с середины октября до середины ноября. Грядку следует располагать на хорошо освещаемом солнцем участке, чтобы весной быстрее растаял снег.

Как увеличить всхожесть семян моркови до 100%

С проблемой плохой всхожести семян моркови сталкивается, не побоимся преувеличения, каждый дачник. Производители и продавцы посадочного материала обвиняются на все лады, хотя зачастую дело вовсе не в качестве семян.

Дело в том, что семена моркови содержат эфирные масла, которые в дикой природе предохраняют семена от пробуждения в засушливый период. Поэтому для дружных и стопроцентных всходов, рекомендуют обязательно проводить предпосевную подготовку.

В чем же она заключается? Задача огородника – смыть с морковных семян эфирные масла. С этой целью семена складываются в марлевый или тканевый мешочек, мешочек помешается в емкость, в которую заливается вода, нагретая до 45-50°С. Теперь нужно хорошенько “прополоскать” мешочек в воде, чтобы вымыть эфирные масла по-максимуму, дождаться полного остывания, затем промыть семена чистой прохладной водой и высушить на тряпочке. Для пущего эффекта данную процедуру можно повторить. Подготовленные таким образом семена должны дать всходы на четвертый-пятый день после посева.

Подготовка грядки и высадка семян

Настало время разобраться с вопросом, как правильно высаживать морковь в грядку, да и вообще, какой должна быть эта самая грядка. Морковь, как известно, любит рыхлые пористые почвы, а мы договорились обойтись без перекопки. Как тут быть? Выход, как обычно, есть, и он не единственный.

Осенняя подготовка грядки под морковь с помощью мульчирования. Осенью после уборки капусты, огурцов, томатов или бобовых культур, которые являются лучшими предшественниками моркови, грядка засыпается мульчой (ботвой, сорняками, скошенной травой, листьями) слоем в 20 сантиметров. Весной или летом перед посадкой слежавшийся и местами перепревший слой мульчи необходимо сгрести с грядки. Почва под мульчой не пересохнет и останется рыхлой.

С помощью плоскореза или тяпки намечаются рядки, затем берется доска шириной в 10 сантиметров и вдавливается в почву так, чтобы образовалось углубление в 1,5-2 см. Землю в углублении нужно ХОРОШО пролить и немного утрамбовать, чтобы семена не проваливались и все взошли одновременно.

Семена по подготовленной широкой полосе просто разбрасываются в хаотичном порядке. В узкой бороздке при таком посеве они бы оказались слишком близко друг к другу, но в широкой “траншейке” они сами собой разместятся равномерно. Если вы не уверены и все-таки опасаетесь частых всходов, смешайте столовую ложку семян со стаканом песка и сейте такой смесью.

Сверху семена моркови засыпаются легким, рыхлым материалом: компостом, перегноем, биогумусом, размоченным кокосовым субстратом – слоем в 1 сантиметр. И ни в коем случае НЕ ПОЛИВАЮТСЯ до всходов!

Прошлогоднюю мульчу, снятую с грядки, теперь можно вернуть на место и оставить там до всходов. После появления всходов моркови старая мульча вновь сгребается и отправляется в компостную кучу или под ягодные кусты, а молодая морковка мульчируется свежескошенной травой слоем в 1-2 сантиметра.

Весенняя подготовка грядки под морковь с помощью сидератов. Для летних посевов моркови грядку можно подготовить и весной. В данном случае нам на помощь придут сидераты. Ранней весной, как только позволит погода, на грядку, предназначенную на моркови, необходимо посеять горчицу (она кроме всего прочего еще и защитит вашу будущую морковку от посягательств проволочника). В начале мая горчицу следует подрезать плоскорезом, оставить на грядке и обильно пролить раствором ЭМ-препарата, который можно купить (Байкал, Сияние и подобные) или приготовить самостоятельно. Сверху такую грядку накрывают непрозрачной пленкой и оставляют на две-четыре недели.

Высадку моркови производят точно так же, как и в предыдущем варианте.

Подготовка траншеи под морковь. Этот вариант для тех, у кого из всей органики в огороде есть только компостная куча и кто не боится тяжелого труда. Ибо придется копать траншею глубиной в 30 сантиметров. Траншея заполняется компостом, перемешанным пополам с песком. С помощью доски вышеописанным способом пробираются широкие полосы, которые сначала хорошо увлажняются, затем в них высеваются семена и засыпаются сверху все тем же компостом. Поверх можно также замульчировать траншею травой.

Уход за морковной грядкой

Пока морковь маленькая и слабая, ее можно пару раз полить. В начале июля полив моркови следует прекратить, чтобы у корнеплода появился стимул расти вглубь в поисках живительной влаги. Остальной же уход за морковной грядкой предполагает только одну процедуру – еженедельное добавление мульчи. Если вы вносите мульчу, о прополках, рыхлении и поливах можно не вспоминать.

Чтобы корнеплод моркови формировался правильно, был ровный, не “раздваивался” и не становился причудливым уродцем, избегайте излишков питательных веществ и влаги в почве. Да, это как раз тот случай, когда лучше недокормить, чем перекормить. Не следует вносить под морковь свежий навоз и известь, часто подкармливать золой и азотными удобрениями или слишком много поливать. Создавая для моркови “райские условия”, мы сами способствуем росту корнеплода не вглубь (в поисках воды и питательных веществ), а вбок и вширь (поливная вода и подкормки остаются в верхних слоях почвах).

Защищать морковь от вредителей без помощи химии мы уже умеем, но можно нехитрыми способами просто напросто не допускать их в свой огород. Для этого высевайте морковь тогда, когда морковная муха уже не летает (после цветения вишни), ранние посадки укрывайте нетканым полотном, практикуйте смешанные посадки с луком, петрушкой, другими корнеплодами, чтобы сбить вредителя с толку, а осенью не забывайте засевать грядки сидератами.

Уборка урожая моркови

Убирая морковь слишком рано, мы получаем несладкие и невкусные корнеплоды. Убирая морковь слишком поздно, нам достается поврежденный вредителями, плохо хранящийся урожай. Морковь нужно убирать вовремя. Не выбрасывайте пакетики из-под семян, заранее высчитайте дату предполагаемой уборки, ориентируясь на период созревания, указанный на упаковке.

Либо внимательно следите за ботвой. Как только листья стали темнеть, крупнеть, а нижние вообще желтеть, время собирать урожай, хрустеть свежей морковкой или укладывать ее на длительное хранение.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Источник: http://dachnye-sovety.ru/agrotexnika-vyrashhivaniya-morkovi-v-prirodnom-zemledelii/

Грядки без прополки. 3 способа борьбы с сорняками весной и летом

Что делать на даче, пока лежит снег

Еще немного, и растает снег — не только в городе, но и на наших дачных участках. И из земли опять полезут сорняки, а у садоводов наступит новый этап борьбы за чистоту грядок. Можно ли перестать полоть грядки? Прошлым летом мы с помощью автора книг по садоводству Галины Кизимы разбирались, почему прополка — это самый неэффективный способ борьбы с сорняками. Сегодня выясним, что можно сделать прямо сейчас, пока на грядках еще лежит снег.

Итак, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. Ну, а как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее.

Пока лежит снег

Если вы приедете на свой участок еще до схода последнего снега, проделайте следующие манипуляции. Прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки остатками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер.

Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней.

Навестив свой участок через две недели, вы увидите, что сорняки взошли. Снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего 2 семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в это время их просто прорыхлить, они погибнут. Но если у них появятся настоящие листочки, то борьба с ними станет утомительной.

Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде в течение ближайших 2–3 дней сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Вот поэтому-то сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.

После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно можете уезжать еще на 1–2 недели. Приехав на участок в следующий раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков.

При этом вы должны понимать, что такую грядку перед посевом перекапывать не нужно! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут.

Во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но как только попадают в верхний слой, сразу начинают прорастать. Фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более глубокого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.

Предварительно вырастить сорняки на грядке совсем несложно, просто это надо сделать вовремя. Простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядках избавит вас от трудоемкой прополки в течение всего сезона.

Не успели вырастить сорняки?

Если вы не успели это сделать, приехали на участок, а все овощные грядки уже покрыты зеленым ковром сорняков, тогда берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина — и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить их валяться на грядке сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией замечательного удобрения AVA и посейте семена овощей и зелени.

Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской, накройте грядки старой пленкой и закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода.

До появления всходов грядки нельзя поливать, так как проклюнувшийся корешок уже сориентирован к центру Земли, а струей воды его может перевернуть, и семя погибнет. Кроме того, струя воды может смыть семена в ложбинки, и они взойдут «где густо, а где пусто». Если стоит сухая и, особенно, ветреная погода, верхний слой почвы пересыхает, и разбухшие семена просто высыхают в этом слое. Всходов нет, а садоводы грешат на плохое качество семян.

Прозрачная пленка уберегает от этого посевы, но их подстерегает другая опасность. В жаркую погоду всходы могут под пленкой сопреть, а потому, как только они появились, пленку надо убрать и заменить ее на белый лутрасил.

Посевы можно сразу накрыть лутрасилом, а не пленкой, но тогда в сухую и жаркую погоду посевы придется поливать прямо по лутрасилу. Лутрасил не даст струе воды повредить всходы, как это происходит при прямом поливе по почве из лейки. Поливать лучше под вечер, чтобы за ночь вода пропитала почву, а не испарилась с ее поверхности.

При укрытии лутрасилом надо дать некоторую слабину, чтобы у подрастающих под ним растений была некоторая свобода. Снять лутрасил можно тогда, когда полностью минует не только угроза ночных заморозков, но и весенний лёт вредителей во время цветения вишни и сирени.

Шведская грядка

При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать отверстия и высаживать в них рассаду. Во многих странах Европы издавна применяется так называемая шведская грядка. Что это такое?

Это специально приготовленный картон из торфа с добавлением всех необходимых макро- и микроэлементов питания. Обычно его разрезают на полосы шириной около 80 см и длиной 3–7 м и расстилают прямо на подготовленные грядки. Закрепляют и вырезают отверстия для высадки рассады. Делают в них лунки, вносят в них все необходимое, заливают лунки водой. После того как вода впитается в почву, высаживают рассаду.

Никаких подкормок все лето не потребуется. Только поливы прямо по укрытию, если это будет необходимо. В течение сезона укрытие полностью утилизируется почвенными микроорганизмами и корнями растений, и на грядках ничего не остается. Вредители, живущие в почве (например крестоцветная блошка), на поверхность выйти не могут и погибают. Сорняки не всходят. Летающие вредители не могут отложить яйца на почву (всякие совки или овощные мухи), а потому не наносят ущерба. Влага из почвы не испаряется, поэтому существенно сокращаются поливы.

Одно время эти шведские грядки продавались в наших магазинах. Можно ли самим изготовить нечто подобное? Ну конечно! Придется только все необходимые минеральные элементы питания внести в поверхностный слой почвы. Для этого больше всего подойдет пылевая фракция удобрения AVA. Ее достаточно примерно по полторы чайных ложки на каждый 1 м посадок («посолить» ею поверхность почвы). Если земля кислая, внесите дополнительно доломит по половине стакана на 1 м (или золу по 1 стакану на 1 м). Слегка все перекопайте на глубину не более 5 см.

Все это следует вносить на увлажненную с вечера грядку. После внесения удобрений застелите грядку картоном или газетами в несколько слоев. Закрепите их на грядке (газеты можно закрепить, просто слегка присыпав их почвой или песком). Делайте отверстия на нужном расстоянии друг от друга и высаживайте рассаду.

Источник: http://www.7ya.ru/article/Gryadki-bez-propolki-3-sposoba-borby-s-sornyakami-vesnoj-i-letom/

Комментарии

Комментирование отключено.